SON

Средней температурой ОП, причем взятой не за один год. Так мож разжуете лапотным, как на дом в 170 квадратов вышло аж 600м3/ч? Не уж-то пол немецким книжкам.

Советские нормы писались для квартир в многоэтажках, где 3 куба на метр квадратный площади воПчем +/-попадали по воздухообмену на кол-во проживающих. Норма на с/у - 25м3/ч, на совмещенный - 50. Вот так и разводят на рекуператоры. :D Нам бы еще немецкие зимы, мы б тоже удивляли мир пассивными домами.

Вот и я съездил. Кто будет - берите экскурсовода, гораздо интересней. Вот эта железка реально побывала в космосе и на ней вернулись двое. Звыняйтэ шо не про дрова. :D

Однозначно в сад. У Вас оголовок уже весь в потеках, скоро вся труба будет такой же. Дефлектор усиливает тягу тока при ветре, в остальных случаях - он бесполезное препятствие. Закон сохранения энергии пока не отменили. Почитайте в свободное время. Там нэбагато. www.ventkanal.ru/dh.html

Если еще возможно вытащите гильзы либо засыпьте зазор песком.

Кто-бы мог подумать. Тут немного, думаю осилите. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=97956

Теперь, шоб все это работало, займитесь организацией притока.

Так должно быть.

Тады у соседей должна быть как минимум гарнизонная баня. А если у них утеплено изнутри ЭППС-ом, то вариант конденсата вообще исключается, пар в стену в этом случае попасть не может. Приводите в порядок вентиляцию в своей квартире, потом выведете грибок. Виновата невестка тут не прокатывает.

Эта заглушка представляет тонкую пленку из бетона, там достаточно пару-тройку раз долбануть хорошим молотком.

Понятно. Годится. Тока потом нужно будет поиграться сечением дефлекторов (вентрешеток) что там у Вас будет, чтоб тянуло +/- одинаково из двух помещений. Особо не принципиально, делайте как удобней, главное не занижать сечение короба по отношению к вентканалу.

Шо Вы там пытаетесь модернизировать? Откуда этот воздуховод будет идти?

А ничо шо 99,9% жилья имеют ЕВ, с которой и Вы в т.ч. выросли? Не нужно хамить. Фигвамы я тож рисовать умею.

Вах, как ваще Вы смогли дожить (подозреваю шо в хрущевке) до регистрации на форуме. Так шо бум впаривать?

Переложить печку - максимум неделя, мож придется докупить полсотни кирпича и сделать ревизию дымоходу. ТТ-котел без бочки это ни о чем. Когда узнаете цену всех пасочек + монтаж, то крепко задумаетесь, стоит ли оно того. Если дом не для постоянного проживания, придется чесать репу как не заморозить систему отопления. А печка + электрика вполне годный вариант.

Красная труба - температура под 900 гр, выхлоп от котла стока не бывает, загорелась сажа.

Географические координаты озвучьте, мож кому-то рядом.

Сечение овальной гильзы 25*12 около 260 см2, круглой трубы Ф 20 - 315 см2, при высоте дымохода 7 метров все будет работать. С полностью открытой дверкой не исключено поддымливание внутрь. На топку, что 12 кВТ, что 16 кВт ставят выхлопной патрубок Ф 200 мм, видимо так проще в производстве.

От котла до бочки вроде сталь, но подмеса не увидел. Главное ролик снять. Ни о чем.

Мощность топки? Вот тут оч. подробно про конструктив кирпичного дымохода. Какими соображениями обусловлена гильза?

Стоит съездить?

Дарагой мой теоретик - если б я был султан я б имел трех жен, а мож и больше. Для секса, готовки, стирки, уборки, детей ну и далее по списку. Ранее выкладывал фотки ну очень бюджетных котлов и соотв. обвязки. Все это не от кучерявой жизни. А так маемо - шо маемо.

Сплошные линии разметки в Украине должны быть высотой с метр. В нынешнем исполнении они не выполняют свои функции. :D

В вытяжке есть жироулавливающая сетка, в саму трубу жира поападает немного. Тем более в доме не ресторанная кухня, где парится/жарится каждый день. Лучший вариант - выхлоп через стену на улицу. 1. Удобство чистки. 2. Нет длинного канала - нет дополнительного сопротивления, соотв. вытяжка работает значительно эффективней.