SON

Где и откуда берется холодный воздух зимой - думаю вопрос риторический. :D Верхняя часть шахты тупо торчит на морозе, (у кого больше, у кого меньше) а в свете новомодного строительства, так у некоторых и вообще метра под 3, и имеет ту же температуру , что и окружающая среда, и потому как гильза не в состоянии передать тепло этим кирпичикам из-за воздушного зазора. Когда зазор заткнут утеплителем, то еще пол-беды, но конвекцию в связи с нашими хотелками никто не отменял, ежли зазор вообще не закрыт, то никто и ничто не мешает холодному воздуху ломиться в шахту до самого дна. Да и в саму гильзу холодный воздух тож пойдет с большим удовольствием. Конечно передается, другой вопрос в каком количестве. При этом он также успешно стремится уйти вверх, там где холоднее, и сколько тепла он оставит гильзе - большой вопрос. Люди вон с рекуператорами еб..тся, шоб вытащить каких-нить лишних пару процентов. Конечно бывает, кирпич способен ударную дозу влаги поглотить на себя, а когда канал работает в штатном режиме, все это дело успевает высохнуть без ущерба функциональности и сроку службы. Ударные дозы - это когда 3-4 человека подряд принимают душ по полной программе, или когда на кухне кипятят ведро с бельем сутками. Часто такое бывает в обычных домах? :D Добавлено через 4 минуты ..................................:D Добавлено через 3 минуты Пральна сказали. Вобщем запутали окончательно. :D Пойду перекурю.

Тут нужно плясать от самого теплогенератора (камин, ТТ-котел, печка, газ. котел). Очень большую роль играет то, в какой стене построен дымоход, плюс материал и т.д. Кирпич (глиняный, полнотелый) не боится ни температуры, ни агрессивной среды, ну и конечно когда сложен не через пень-колоду. :D

Поменьше читайте на ночь советских газет. :D Парапетники, в связи с отсутствием дымохода, склонны к задуванию (погасанию) ветром. Это бывает, когда получается неблагоприятное совпадение розы ветров, расположения дома и выхлопа котла, все это лечится установкой дополнительного экрана (куска жести/металла). Еще из страшилок - это некислые сосульки зимой на выхлопе, но так как выхлоп расположен от земли не высоко, то посбивать это дело не составляет большого труда. В купе с гравитационной системой отопления, парапетник по надежности можно приравнять к автомату Калашникова. :D КПД у него ессно чуть меньше, заложено конструктивно, но особо париться по этому поводу не стоит, эти проценты хрен на кулькуляторе посчитаешь, не то что по жизни. :D Если вытащить из под кожуха котла минвату, то он очень успешно будет выполнять функции радиатора на кухне. Ставить то допускается, но тут засада в том, о чем говорил Сергей 31. Дрова, уголь в кухне - это .опа, пыль, грязь и т.д. Хотя у меня батя живет в квартире, и у него ТТ-шник на кухне, (получилось так по жизни на старость) но как-то приловчились, потому как газа нет и не будет, да и с твердым топливом тож не феншуй, икричество ессно дорого.

Ставят, и именно в кухне, если газовый. Для парапетника дымоход строить не нужно. По сравнению с однотипным дымоходником у него чуть меньший КПД, газовщики смотрят нормально. Сергей 31 чуть ошибся, парапетный/пеллетный.

Откуда берется? Тут все просто, из уходящего из дома влажного воздуха. :D Гильза "мерзнет" не только вверху, а практически по всей длине, даже если на выходе из шахты зазор чем-либо закрыт. В воздушном зазоре между гильзой и кирпичом существует конвекция, и холодный воздух успешно падает вниз, выхолаживая гильзу по всей длине (высоте). Следствие - конденсат. Прикиньте, что будет если сверху зазор вообще не запечатать. Я всем грю, что этот зазор лучше залить теплоемким и теплопроводным раствором, тогда гильза будет иметь тепловую связь с кирпичом и температура поверхности пластика будет выше, плюс тепловая инерция, результат - отсутствие конденсата или намного меньшее кол-во, которое будет успевать просыхать. Но тут же начинают кидаться тапками гильзовщики нержавейкой, и с пеной у рта начинают объяснять про теплопроводность воздуха, что это зазор лучше забить минватой, и вообще я старый дурак. :D На вопрос "накуя там минвата" - ни одного внятного ответа. Все изложенное в полной мере относится и к гильзованным дымоходам. А проще сразу строить вентканалы из кирпича, только внимания им нужно уделить чуть больше. За стыки не переживайте, тем более, что собрано по конденсату, будет стекать себе вниз, делов то.

Попробуйте послушать фирменный винил на нормальной вертушке или просто, что-нить с катушечного магн-фа, Вы забудете про тему проводов навсегда. Любой АЦП и ЦАП звук убивают, даже в очень дорогих аппаратах, а в домашних кинотеатрах схемотехника оставляет желать лучшего. Провода пока трогать не буду.:D

Для опирания по 3, 4 сторонам есть другие плиты, (ссылка устарела), хотя тож это не Ваш случай. Тут недолаживать снизу 1-2 ряда, потом нагружать плиту стенкой сверху, и после этого докладывать недостающие ряды снизу. Простенки в многоэтажках в принципе так и сделаны. Я не архитектор и не конструктор, потому сказанное ИМХО, проконсультироваться не мешало бы.

Плиты перекрытия опирать можно только на торцах. Малюнок или эсизик можете выложить? А с остальной щелью что будете делать? Или будет стенка. Вобщем проясняйте ситуацию.

20 см. -это расстояние между торцами плит или между боками?

Любым продавцам покупатели нужны.:D Не может быть, чтоб у Вас по месту ничего не предлагали, это ж не настолько уникальный товар, тут в основном продавцы столишные.:D:beer:

_Вячеслав_ , что у Вас является первоисточником звука? Проще говоря на чем, и с чего слушаете музыку?

Нержавейку сейчас продают кругом, чё тут предлагать.:D:beer:

Вентканалы из кирпича обычно имеют размер 140*140 мм. 1/2*1/2 кирпча. Ложите себе дальше шахту на плите, тока дырки в плите закидайте раствором, ежли пустотки. Или я чего т не допонял?

Ни в коем разе, сия смесь пропускает воду, уже много видел крылечек, особливо около магазинов, где швы были затерты таким образом, через год-два большую часть плитки поотрывало нах.. Стучитесь к Пропеллеру, по водо/паропроницаемости и гидроизоляции всяких геморойных примыканий и сопряжений, он тута гуру.:D:beer:

Деформационный шов в данном случае должен быть эластичным. Отмостка по любому зимой трохи гуляет, где больше, где меньше. Цельная? Хотя такой плите пучения грунта до одного места.

На счет водонепроницаемости самого клея точно не скажу, это лучше поспрошать у Пропеллера, но я б не рисковал. Себе на пороге плиточные швы затирал затиркой, правда не Церезитовской, Миап вроде, или что-то созвучное, не помню, по цветам тож выбор большой. Примыкания "по земле" заполнял цв. герметиком, все стоит, ничо не отлетает. В плитке по отмостке следует предусмотреть деформационные швы, длина как-никак трохи набегает. Фото самой отмостки сказало бы о многом.

Возьмите КЛР нержавейки, длину своей трубы и дельту Т, и посчитайте. Т уходящих газов от газ. котла реально до 60 гр., и то непоср. на выходе, далее по трубе они охлаждаются. Подумайте на счет АЦ трубы для газ котла. Вентканалы, если позволяют размеры шахты, сделайте просто из кирпича и прошвабруйте. Вот тут уже терли www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=97956 Тут тож полезно почитать пост №8 new.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=82781 как раз Ваша ситуация.

1. Одновременно с кладкой по мере роста шахты. 2. Лучше залить теплоемким раствором, напр. известково-песчаным, тогда и конденсата возможно не будет совсем или намного меньше чем с воздушным зазором. 3. Куда денете там и будет, в централизованную вроде-бы нельзя, септик тож - ХЗ, уточняйте. 4. Собираются " по конденсату", вставкой одна в другую, есть желание мазать герметиком - мажьте, нет желания - не мажьте. П.С. Гильзованные вентканалы тож будут давать конденсат, особенно из ванной.

Пойдет любой для наружных работ, есть и морозостойкие. Чтоб плитка не поотлетала, нужно уделить особое внимание швам, в т.ч. между плиткой и отмосткой. Исключите попадание воды под плитку - будет лежать. Затирка или герметик - определяйтесь сами, цветной герметик для швов на большие площади выходит не совсем бюджетно. Так толщиной клея и сделайте.

Кому интересно про глину.тест.doc

Релюху поменяйте, возле нее возможно будет написано FAN, или по проводочкам пройдитесь от турбинки до релюшки.

С пучениями грунта зимой все гораздо банальнее. Нехрен отмостку вплотную лить к цоколю. :D Не махайте ерундой.:D По всем строительным правилам и здравому смыслу, основная стена должна "нависать" над цоколем, и куда тут прикажете ставить отлив?

Смотрим там-же. Я привык доверять собственным глазам и мозгам, а усы и подделать можно. :D Это каким боком к трещинам, поделитесь пжлста.

ЭППС и клинкерная плитка воду вообще не поглощают. Плитку спецом ложил в ведро с водой, фиолетово ей.:D Со швами/без швов - тут дело вкуса, о которых понятное дело ..... Швы позволяют поиграться с плиткой, если геометрические размеры последней "гуляют".

Тут ничего секретного нет. :D Если нижние ряды кирпича до уровня окон идут ровно с одинаковой перевязкой как-то само собой, то потом, когда начинаются окна, кирпич приходится пилить, чтоб не нарушать вид вертикальных швов. Многие строители это знают, и для одних это (ровные швы) - уже по умолчанию, то для других это может оказаться чем-то новым. :D Нарисуйте для себя на бумаге в масштабе, тогда будет более понятно о чем речь. П.С. Я так у нас наблюдаю, что уже многие, насмотревшись на белые разводы на щелевом облицовочном кирпиче, себе на фасад ложат силикатный, мож и не так впечатляет как глиняный, но зато надежно, и не "стреляет".