SON

Опять за рыбу гроши.:D А за счет какого другого тепла дымоход можно сделать "теплым"? Я против НАРУЖНЫХ и приставных дымоходов, а также дымоходов в НАРУЖНЫХ стенах. Я против БЕЗДУМНОЙ гильзовки, где нужно и не нужно. Давайте сначала мухи отдельно, котлеты отдельно.:D Дымоходы утепляют только в "холодной" зоне. Здесь речь идет о металлической гильзе внутри кирпичного дымохода, и гильза здесь "отвязана" по теплу от кирпича, в разе засыпки зазора каким-либо теплоизолятором (перлитом, минватой и т.п.). Металл обладает очень низкой теплоемкостью, пока котел горит, гильза горячая, сл. тяга будет. Но как только топка прекратится, эта гильза очень быстро остынет, и дымоход даст обратную тягу, и дым будет идти в дом при следующей растопке, пока гильза снова не прогреется. В случае когда гильза будет иметь тепловую связь с кирпичем, (заливка зазора теплопроводным материалом) дымоход вместе с гильзой будут оставаться теплыми, за счет запасенного тепла в кирпичной кладке, плюс внутренняя стена, которая теплая по определению. Неужели это все так сложно понять.

Да мне уже надоело повторять.:D Пральна. Все это есть в этой теме, гильзовать, не гильзовать, если не лень почитайте с 1 страницы.

KrotikMC, про это все говорилось еще в прошлом году :D, но Вы упорно не хотели слушать. А это еще нет нормальных морозов. Теперь с этим дымоходом Вам придется жить.

Пока ремонт в квартире, то с вентиляцией лучше разобраться сразу, шоб потом не портить красоту долблением стен. Если будут фотки в/к изнутри и на крыше, подробное описание и т.д. - бум пробовать помочь.:D Или долбайте ЖЭК, но как правило по жизни им это до лампочки.

Это я понял, непонятно зачем гильза? Или так напуганы конденсатом? :D Шахты то еще нет, и ничто не мешает сделать дымоход гладким и герметичным. 270*130 вполне для 30 кВт котла хватает.

Выходы в/к в одну линию, фановую без тройника вывести вверх. Фсё.

Пральна! И когда дымоход простаивает, т.е. когда котел (печка) не работает, стена в свою очередь "греет" эту гильзу. В результате имеем "теплый" дымоход при любом раскладе.:D И качестве чего-то теплопроводного используется банальный известковый раствор.

Честно говоря пока до конца не понял о чем речь, в плане "стояк еще не сделан". :D Т. е. шахты еще нет? При таких размерах шахты сечение получится 270*130, 400*130 или 540*130, два последние для дымоходов не есть правильными. Правильным будет 270*270, квадрат стороной в 1 кирпич, но это тянет увеличение ширины шахты. Сбивать кирпич изнутри и пилить полукруг это я так понимаю, шоб всунуть трубу, какая цель преследуется?:D:beer:

В теории все так, все правильно, но на практике может получиться совсем обратное. Вставив металлическую гильзу в канал, Вы получите "холодный" дымоход, и как следствие обратную тягу в зависимости от погодных условий. Именно об этом писал выше. Продымите его, заткнув вентканалы, тогда картина станет более понятной. Реально всунуть получится разве что 100 трубу, или изготавливать прямоугольную, во сколько это может обойтись не знаю. Может есть смысл поразмыслить над отдельным наружным дымоходом.:D:beer:

Считаем :D для 200 трубы сечение - 0,0314 м2, Ваш дымоход 260*130, его сечение - 0,0338м2, единственное, что он не такой гладкий как труба, что вполне компенсируется большим сечением, и вести речь о б уменьшении мощности котла нет смысла. Всунуть в 10 метровый канал гильзу на практике реально тока гораздо меньшего сечения, да и то с гемором и непонятным результатом, вплоть до переведенных материалов (труб). Ессно с уменьшением диаметра дымохода придется уменьшать мощность котла или увеличивать высоту дымохода. Конкретно Ваш дымоход имеет смысл гильзовать только в том случае, если не уверены в его "герметичности", т. е. если есть косяки в самой кладке и не выполнены противопожарные нормы при проходе через перекрытие, во всех остальных случаях - это скорее дань непонятной моде на гильзовку. У Вас выполнены два немаловажных условия, первое, что дымоход из красного полнотелого кирпича, второе, что он проходит во внутренней стене, ко всему прочему он еще и теплоемкий. Единственный недостаток, это то, что над кровлей (в холодной зоне) 2-3 м. и там его желательно утеплить. И никаких аргументов против простого подключения Вашего ТТ-котла к существующему дымоходу я пока не вижу, кроме вышеописанных косяков.

Оптимально в пол-кирпича, как на вашем рисунке, если в этой-же шахте будет и вентканал, то его лучше расположить между дымоходами. Особое внимание нужно уделить качеству кладки кирпича, чтоб не было щелей и наплывов раствора, и очень пользительно дымоходы внутри прошвабровать.

Позвольте Вас чуть поправить.:D Старые окна обеспечивали приток и влага уходила в вентиляцию, но никак не в щели в окнах.

Вентканал хоть есть? Если есть то рабочий или нет? Как правило жильцы подключают свою "бесценную" вытяжку тупо в вентканал, тем самым еще больше усугубляя ситуацию с плачущими окнами. Герметичные и "холодные" по своей сути ПВХ окна - это ваще отдельная песня, ну и плюс ремонт в квартире, возможно мокрые процессы.

Можно и две печки в одну трубу, но при очень многих НО, которые Вам вряд-ли понравятся. Дымоходы пока тока планируются, и лучше сделать два отдельных, по деньгам будет одинаково, что строить один большой со всякими оговорками, что два в одной шахте, но поменьше. Если дымоходы сделаете во внутренней стене из красного полнотелого кирпича с соблюдением норм прохода через перекрытие и кровлю - то они будут служить Вам верой и правдой очень долгие годы. Не забудьте про вентканал для парилки.

Дымоход и фановая всегда выше вентканалов. Дымоход лучше тупо дыркой в небо без тройников и всяких зонтиков (грибочков). Если дом одноэтажный, то с фановой трубой можно и не морочиться.

Кирпич - красный, полнотелый, облицовочный? Месторасположение?

Что подразумевается под вытяжкой? Иметь вентканал на кухне и не затыкать его отводом от кухонного зонта.:D:beer:

Пральна.:D Попробую добавить некоторые моменты, ну правда на пальцах.:D В качестве примера возьмем LT-08, гистерезис у него 1гр.(забито жестко в мозгах) и дискретность измерения Т 0,5 гр.(те же грабли, мозги) Задаем 20гр. Включение котла будет происходить при 19,5 отключение при 21,5. Т.е. имеем качание Т в 2 гр. В Q7 или подобных дискретность измерения Т 0,1 гр., гистерезис 0,2 или 2 (изменяется программно), соотв. имеем качание Т 0,6 гр. или 4,2 гр. Юзал оба, (в квартире) Q7 нравится больше тока потому, что там можно в любое время выставлять любую Т, в ЛТ сии функции очень ограничены, мона задать тока 2 значения Т. У самого в доме термостата нету, гравитационка однако, посему раз в пару дней кручу ручку на котле,:D но и особой надобности конкретно в своем доме не вижу. Ну вот как-то так.

В обе стороны одинаково от заданной Т.

А кухонный зонт подсоединен к вентканалу?

В COMPUTHERM Q7 регулируется +/- 0,2 и +/- 2

Я тут недавно ковырял очень старенький Вайлант,(чистокровный немец) так вот внутри была приклеена скромненькая бамашка, на которой было написано "1m3=12.5kW", по Вашим подсчетам было вроде около 8. Так шо минимум в 1,5 раза нас имеют.:D

Не высасывайте проблему из пальца, плита перекрытия уже лежит на своем месте с соотв. прогибом, и увеличиваться он не будет, иначе все многоэтажки уже бы давно рухнули. Цементный раствор всегда дает усадку, и малюсенькая щелочка там по-любому будет, и ее вполне хватает на температурные гуляния.

Закидайте раствором и пр. мелкими камушками.

ТО Interso, к своему 1 посту пунктом 7 можете добавить - "возможность работы на ЕЦ", ну ессно при соотв. конструкции теплообменника.