SON

Шамот предназначен для топок, он хорошо дружит с высокой температурой. Ложить из него дымоход нет смысла, в т.ч. экономического. Все то же можно сделать обычным рядовым кирпичом, кстати у которого теплоемкость выше. Выше кровли, в зоне осадков и морозов шамот вообще долго не живет. Не примите за критику, но мож кому пригодится.

Место в красном кружочке тож фоткайте.

Более мощный насос не поможет, еще один на гребенку второго этажа эффект даст, но балансировку системы он не отменяет. А два насоса на 200 м2 - это перебор. Давайте фото гребенок и подключения радиаторов, и хоть какой малюночек, даж от руки на тетрадном листике. Фильтр смотрели?

Такэ? Скорей всего будет нуно. Принцип простой, чем ближе радиатор к котлу/насосу, тем больше его нужно "придушить". Можете поиграться шаровыми кранами на гребенках. "Словить" угол прикрытия конечно муторно, но вполне можно заставить греться второй этаж.

Краники на гребенках или радиаторах есть? Площадь дома +/- ?

Как художник электрику, вопрос сродни - "зона действия розетки". Попробуйте сформулировать как-нить иначе, применительно в практической плоскости.

Приглашать тех кто монтировал систему отопления. Либо рисовать с диаметрами труб, метражом и подробным описанием. На всяк глянуть фильтр на обратке у котла. Не греет изначально?

Все хотелки помещаются в типичную схему с предсказуемым и отработанным управлением. Смысла изобретать свой уникальный лисапет не вижу. Скачайте www.meibes.ua/assets/attachments/catalogs/Flaer_for_installer_2013.pdf и выберите свое. По вашему малюнку, (не в обиду), но что-то понять без описания, сложно.

"Девственную" пробку фильтра в первый раз открутить тяжело. Нужно два хороших ключа либо зажим, чтоб придержать корпус фильтра.

Для начала глянуть фильтр возле котла, ежли таковой имеется.

Окно не менее 0,03 м2 на 1 м3 помещения, но не менее 0,25 м2. Хотя по большому счету, ПВХ-окна роль легкосбрасываемой конструкции не выполняют.

Гуглите. sklad.7profile.com.ua/standartnyj-profil/4085-truba-kruglaya-alyuminievaya-65x25-bez-pokrytiya-alyuminijs.html Соединить можно широким хомутом.

Еще и как. Кирпичные оголовки шахт разрушаются снаружи. Водопоглощение клинкерного кирпича 3-5%, отсюда и его морозостойкость не менее F100.

Можно доточить тока внутреннюю (выхлопную).

А когда конденсата не будет и водяной затвор высохнет, бум нюхать каналью? Кто не дает сложить шахту выше кровли из клинкерного кирпича, который переживет нас с Вами? Обклеить клинкерной плиткой обычный кирпич тож никто не запрещает.

На выбор. 1. 2. 3. При гильзовании много шансов получить конденсат. 4. 5. Дырка в стене не является вентиляцией.

Шота Вы недоговариваете. Т.е. после заделки щели топка перестала дымить в хату при поднятой дверке?

Привести в порядок расширительный бачек. Датчик давления либо засранный, либо подгулявший. Нет. Закипит и уйдет в аварию по перегреву. Уклоны к самотеку имеют весьма отдаленное отношение и предназначены для других целей.

Думаю даж на холодную 12-15 Па намеряете. А какие требования по тяге написаны в мурзилке на топку? Почитайте на досуге. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=188912

Скорее косяк в конструкции самой топки. Если б виновником был дымоход, то она б и с закрытой дверкой толком не горела и дымила. Тем более для топки 9-10 кВт достаточно дымохода Ф160 мм, что в пересчете на квадратный канал дает 1/2*1/2 кирпича (140*140 мм).

Заужения/расширения в дымоходах мягко говоря не приветствуются. Тут еще и размер кирпичного (соотношение сторон) не совсем феншуй. Переход с квадратного на круглый либо наоборот соизмеримых по сечению обычно проблем не вызывает. Пробуйте снять второй переход, отпишитесь. Еще не факт, что поддымливание топки связано с дымоходом.

Сверху такой-же переход ?

Жесть. Малюйте или фоткайте сие безобразие относительно конька. Плюс подробное описание. Мощность топки?

Пароли/явки в студию.

Оптимизация настроек в мозгах котла под конкретную СО экономии по газу не даст, но сможет значительно уменьшить тактование.