igorrius

в прошлом году еще оставался маленький огрызок , в нижней бочке я анод заменил , а в верхней - не стал заморачиваться ковырять теплоизоляцию чтоб тен вытащить, оставил так- и за год течь образовалась . какой новый бойлер брать ? новый Арти уже не тот, и вес меньше, и мощность меньше , может Мидею взять ?

металл надо предварительно подготовить, прямо на ржавчину не наносить ?

что это ?

нет, нету

шершавое на ощупь , ржавчина видимо

горловина маленькая, туда ни телефон, ни рука не влезет. да и чем его залепливать ?

посоветуйте пожалуста, что из этого взять ?

Арти , спустя 5 лет, потек бак . Не помогли ему ни эмаль бака, ни 2,5 мм автрийской стали.... 5 лет вроде бы не много ? стоил ли Арти брать на замену опять Арти, или лучше взять что то другое в таком же плоском горизонтальном формате ? заметил, что точно такая же модель стоит сейчас дороже, чем новинки от арти со всякими электронными наворотами , электронным управлением и табло. там если вода закапает - наверное электроника умрет сразу. Брать Арти или лучше что то другое глянуть ? Арти со старой крутилкой , или с электронным управлением ?

такая большая бочка , а он , зараза , видимо где то прогнил под платформой , куда фланец прикручивается . кстати , когда сильнее зажал гайки крепления фланца - течь от этого увеличилась

так была и старая -после технического вазелина она стала мягкой и НОВАя - новую поставил стороннего производителя - тоже течет . в нижней бочке разбирал - собирал и не течет так как в верхней бочке. Значит дело не в прокладке ?

может это бак течь из- под фланца ? прокладку заменил - течь не ушла . или может анод сильно большой я впихнул , сантиметров 40 - может быть есть максимально допустимое ограничение по длине защитного анода ? IMG_2254.MOV

до этого была металлопластиковая труба с муфтой - ото был головняк отключить трубу от бойлера . тут же все четко: крутнул гайку - и труба отключена от бойлера

круглые в продаже видел , а тут - заостренной формы , или форма значения не имеет ?

скажите пожалуйста , как обзывается вот такая уплотнительная резинка , ее можно купить ?

предварительная причина течи - задубевшая резиновая прокладка фланца . при сборке столкнулся с проблеммой : вытягивались два датчика термостата легко , а вот назад их впихнуть в трубку на место - никак не могу . не лезут

значит надо брать какую то релюшку( например ssd реле) , а вот от управления релюхой уже можно длинный провод подключить

не целесообразно . чем длиннее кабель - тем больше в нем потери , особенно на 12 вольтах . поэтому батарею стараются размещать как можно ближе к инвертору

а может распиновка инвертора и распиновка бмс не совпадать ?

а зачем эта связь , что она дает ? не достаточно в настройках инвертора просто задать напряжения и эксплуатировать инвертор без связи с батареей ?

у Вас какие то проблеммы с сахаром ? к врачу сходите. достаточно посмотреть граффики эфективности MPPT в зависимости от напряжения панелей и напряжения батареи. Если длина проводов от панели к контроллеру большая- то конечно высокое напяжение панелей в приоритете, чтобы потери в проводе уменьшить ( не превышая максимально допустимого напряжения MPPT )

чем выше напряжения панелей от напряжения батареи- тем ниже КПД

а чем инверторная отличается от обычной ? и что значит смарт ? для обычной простой батареи с возможностью контроля по bt и без связи инвертора и батареи по какой либо шине - эти инверторная и смарт будут чем то отличаться в работе от обычной bms ?

у Вас на скрине jk- pb2a балансиры , а я глянул , что у меня в корзине - там jk- b2a , без буквы p можно брать bms без буквы p и на что это влияет ?

по таможне вопросов не было, оплатить можно было только через Алипей напрямую продавцу. поскольку у меня нет Алипей- решил воспользоваться услугой выкупа товара

наверняка не всегда бойлер герметичен , а если герметичен - можно отверстий насверлить https://www.youtube.com/watch?v=Cdokx37kjrE