Veronika Vilpe

Blaktigra- у вас что вентиляционный выход установлен в спальне？

Честно говоря никогда не замечал особой корреляции влажности в доме с нахождением в доме. Куда более важна влажность на улице...

 

Ну вы же лежа на пляже в Греции окна в доме не забыли закрыть и он у вас не из соломы Вопрос удаления избытка влаги в доме стал рассматриваться, когда частный дом стал комфортным для проживания: в доме появилась ванна и туалет, вместо "до витру" и "на речку", кухня, постирочная. Это основные источники влаги в доме.

Ога, особенно сидишь такой на пляже в греции, дома свет отрубился, попросю кота запустить тарахтящий генератор чтобы вентилятор не выключался

От меня тоже приятно общатся, честно

 

А вариант с землетресением, наводнением и т.д. рассматривать будем? Если вас нету дома, то и влаги в доме меньше,никто не купается, не готовит. И отопление вы наверное уменьшите..

Тоесть пока вентилятор работает - конденсата нету, свет пропал - конденсат потек изо всех дыр

 

Таки да - "Не надо печалиться, вся жесть впереди"

 

Когда света нету, у вас не только проблема в доме с конденсатом будет, генератор на этот случай есть)))

Причины обмерзания дефлекторов, зонтиков, грибков и прочей лабуды одни и те же. Законы природы на этой планете обмануть еще никому не удалось.

 

В том-то и проблема, что каждый второй пытается это сделать То дефлектор на выход фанового стояка оденут, потом "Караул" - дефлектор обмерз. То канальный вентилятор выключают, караул конденсат... и т.д.

спасибо за цветочек)

Дефлектор препятствует попаданию осадков в воздуховод. Причины обмерзания и другие страшилки разбирались подробно в других темах, кому интересно могут почитать.

Я запутался.

Так там пенополиуретан задут вместо "кусочка утеплителя", или между ним и стенками труб? А пенополистриол куда делся?

 

На чертеже видно (и вы говорили это ранее) что наружный диаметр вент-выхода составляет 160 мм, а внутренней трубы 125 мм.

Ранее вы также говорили, что толщина этой теплоизоляции составляет 35мм.

 

Так вот, я не знаю как это было на вашей, но на моей планете в школе учили что если от 160 отнять 125 и поделить на два, то получится 17,5, но никак не 35 мм. Если отнять толщину пластика то для изоляции остается не более 15 мм. А т.к. она болтается, значит она еще тоньше.

Возможно поэтому ни в одном из 6 вентвыходов которые стоят у меня крыше, я ни пенполиуретана ни пенополистриола не наблюдаю, а наблюдаю "кусочек говна утеплителя" который по факту функцию свою не выполняет.

 

Можете считать это публичной рекламацией.

Интересно что будет дальше.

 

 

 

Нет не ошибочны.

При скорости в воздуховоде порядка 1 м/с (я измерял анемометром), и диаметре 100 мм. расход составляет ~30м3/ч. Это в безветренную погоду, при выключенном вытяжном вентиляторе и температуре на улице около 0С.

В ночное время этого достаточно чтобы обеспечить вентиляцией в размере 1 кратного воздухообмена спальню площадью 12 м2, и высотой потолков 2,6 м., а у меня как раз спальни таких размеров.

Так зачем мне включать вентилятор? Чтобы греть вентвыход и на нем конденсат не выпадал?

Я кстати вам секрет открою - дефлектор на конце вашего вентиляционного выхода нужен как раз для того, чтобы усиливать тягу при естественной вентиляции в ветренную погоду.

Работе вентилятора он только мешает, создавая лишнее сопротивление.

Я говорю именно о дефлекторе а не о грибке для защиты от осадков.

 

вы просто издеваетесь) обьясните, как вы можете видеть теплоизоляцию вент.выхода, если она находиться внутри трубы между пластиком и оцинковкой. Пенополиуретан напыляется （задувается), как он может прилегать не плотно？ чтобы увидеть теплоизоляцию вент.выхода, вам нужно его разломать, тогда увидите. А кусочек утеплителя , который и вы и все мы видим и вам категорически он не нравиться, это первичное утепление, которое устанавливают обычно кровельщики-монтажники при монтаже проходного элемента и вент.выхода. Затем вент.выход соединяется с основным воздуховодом и доутепляется мин.ватой. если у вас не так, то это нужно переделать. Соглашусь с расчетом по толщине пенопоулиритана, писала ответ ночью, не поделила на два. Возможно для воздухообмена ваши расчеты верны, а вот для удаления влаги недостаточно естественной тяги. Ваш сарказм по поводу работы дефлектора не уместен, какую функцию он выполяет мне лучше вас известно. Если ваш канальный вентилятор по мощности не более 600м3/ч то мешать дефлектор работе канальника ни как не может.

насколько я понял вентилятор Вилпе работает 365/24/7

 

Вы правильно поняли. Если нет необходимости в активной фазе вентиляции, вентилятор устанавливается на минимальные обороты.

Да нет там пенополистирола. Вы в живую его видели хоть раз этот вентиляционный выход?

Вот даже на фото видно что там обычный вспененный полиэтилен:

 

 

Он мягкий, пока изоляция новая. А пенополистирол это пенопалст в просторечии, он плотный и жесткий.

Я на выходных специально для вас сфотографирую во что эта изоляция превратилась со временем, как она там установлена и какая ее толщина.

 

 

 

Да, в теории все это звучит красиво - предусмотреть на этапе проектирования, кирпичные шахты, кровельные вентиляторы и т.д. и т.п.

Но реальность она немного другая.

Ну допустим я поставил канальный вентилятор, который обеспечивает требуемый воздухообмен, как вы рекомендуете. Но проблема в том, что его работа в частном доме не постоянная а эпизодическая. На ночь мне не нужна работа вытяжки в санузле или на кухне, производительности вентканала в режиме естественного побуждения мне с головой хватает для требуемого воздухообмена для одной-двух спален с приоткрытым окном.

И что мы получаем при остановленном вентиляторе? Правильно, ту же естественную вентиляцию и появление конденсата. Или вы рекомендуете в таких случаях сервопривод с утепленной заслонкой ставить?

 

Ну да ладно. Я то думал у вас есть решение как побороть конденсат в сложившейся ситуации, а вы как капитан "Слідбуло" из Южного парка, который прилетал в конце и рассказывал всем как нужно было сделать с самого начала.

 

 

 

 

черныйтигр：

похоже мы действительно на разных планетах находимся) я вам обьясняю, что утепленный вент.выход называется не потому что в комплекте к нему есть кусочек утеплителя для части трубы, которая входит в проходной элемент. Вы ее на фото обвели красным. А потому, что в части трубы, которая стоит на крыше по всей длине между внутренней оцинкованной трубой 125 диаметра и внешним пластиком 160 диаметра, задут пенополиуретан, который является теплоизоляцией воздуховода. По поводу видела не видела, я и на заводе в Финляндии была и видела весь цикл производства. Мой совет для тех у кого есть конденсат в трубах воздуховодов： заново проанализировать как вентиляция делалась, чем утеплялись трубы, есть ли тяга. Пригласить специалиста, который сможет максимально с наименьшими потерями для уже готового ремонта предложить решение по устранению проблемы. Я одного не понимаю, если не правильно слелали отопление или потекли трубы водопровода, хозяин дома будет устранять проблему ни смотря на ремонт. А в вопросе ошибок работы вентиляции все ждут чудо решения, которое без каких-либо переделок и новых вложений само по себе должно исправиться. Так не бывет. По поводу вашего мнения, что эпизодической работы канальных вентиляторов достаточно, и дальше ваши естественные каналы дают досточную тягу для воздухообмена ошибочны. Конденсат в воздуховодах тому яркое подтверждение. И вент.выход тут не причем, я уже писала в другой теме, что сам по себе он тягу в трубе не создает, он работает в паре с канальным вентилятором. Его пропускная способность до 600м3/ч. Этот показатель говорит только о том, что больше мощности канальник ставить бессмысленно, вент.выход больше не даст.

Я не имею ничего против проходок и вентиляционных выходов Вильпе, это качественная продукция. Но того, кто называет их утепленными я, мягко говоря, не понимаю.

Если вы предложите свой вариант который решит проблему с конденсатом, уверен, многие будут вам благодарны, в том числе и я.

утепленный вент.выход Вильпе это вентиляционный выход с утеплением воздуховода от точки соединения с проходным элементом и выше. В зависимости от типа вентиляционных выходов Вилпе для утепления применяется три вида теплоизоляции： полиуретан, полипеностирол и каменная вата. У вас на фото 125/160/500 вент.выход. 125-это диаметр внутренней оцинкованной трубы, 160-это внешний диаметр, 500-высота трубы. Утепление данного выхода идет по всей высоте 500мм, толщина теплоизоляции -35мм.

Чтобы избежать конденсата в трубах воздуховодов, проектировать вентиляцию дома нужно на этапе планирования строительства дома！ Если очень хочется естественную вентиляцию, кирпичные шахты в помощь, и планировка комнат соответсвенно должна быть привязанна к этим шахтам. Если не думали о вентиляции, построили коробку без единой шахты о естественной вентиляции нужно забыть！только принудительная вентиляция сможет решить задачу отсутствия конденсата в вентиляционных трубах, убрать обратную тягу и дать нужный обьем воздухообмена. Мы рекомендуем утепленные воздуховоды Вильпе ставить на кух.вытяжки, в топочные, где есть газовое оборудование, выход фанового стояка. Для вентиляции дома- кровельный вентилятор.

"утепленные" проходкой Вильпе

День добрый. В комплекте с проходками Вильпе утеплитель не идет, он идет в комплекте с вентиляционным выходом. Если вам не нравиться заводской утеплитель - никто не запрещает его убрать и обмотать трубу другой изоляцией. По вашему мнению, более надежной. И не нужно "городить" тройники с лейкой и т.д. Все решается намного проще.

Само высохнет, открываю на проветривание по одному окну на разных этажах (плюс на разных сторонах север-юг) - результат есть (остальные окна в два-три раза меньше плачут), если будет мало - могу открыть больше окон и пусть вымораживается, я там как минимум ещё год-два жить не планирую (отделки нет), а в будущем думаю просто держать эти два окна на микропроветривании

 

просто очень интересно, а когда штукатурка должна будет высохнуть, тоже вымораживать будете? или еще плюс пару лет жить не будете?

Подтверждаю, два месяца назад на стройке залил теплый пол (при +25), неделю назад с морозами начали конкретно плакать окна, источник влаги я итак знаю, но ради интереса сегодня сделал замеры

 

Источник знаете, а как влагу удалять из дома будете？

воздуховод нужен один для забора воздуха из с/у 1и 2этажа, чердак, холл. Один на выход кухонной вытяжки （он у вас есть в стену), выход естественной вентиляции на кухне （на случай утечки газа）и один на фановую трубу.По наружке пускать выйдет дороже.

А еще предлагаю рассмотреть проект "Тихая Кухня". вот ссылка www.вілпе.укр/catalog/tiha-kuhnya

у вас кухня студия и шум вытяжки нужно максимально убрать, чтобы не мешал жить и заниматься домашними делами.

частично обратный клапан сдержит интенсивность поступления холодного воздуха, тепловизор вам покажет сколько тепла вы теряете при таком варианте выхода кух.вытяжки. Но даже без тестов понятно, что 0, 25 м стены, это намного меньшее препятствие для холодного воздуха, чем утепленный воздуховод длинною 4,50 метра. Для каркасника фасад лучше сделать вентилируемым. Это дополнительно защитит конструкцию дома от излишнего нагрева летом и снизит передачу холода внутренней стене зимой.

доброе утро)

высота стены там где находится кухонная вытяжка 4.5м, не уверена, что вентканал высотой 2,5м будет нормально выглядеть. Плюс стены как и крыша утеплены базальтовой ватой, в чем существенная разница в теплопотерях от вентвыхода?

Отопление электрическое ТП. В бойлерной в прямом смысле только бойлер. Вентрешетки я имела ввиду поставить между с/у и постирочной и бойлерной и коридором, просто для перетока воздуха. Или даже в этом нет необходимости?

По ветиляторам поняла, спасибо! Нам подходит только Р

 

Ещё появился вопрос, наш маленький 'чердак' там где будет устанавливаться вытяжная вентиляция получается утеплённым, ему же тоже нужно обеспечить вентилирование?

Как это сделать?

утро доброе. воздуховод можно красиво обыграть зашив его фальш-брусом. Воздух движется относительно стены дома по горизонтали. Любой боковой ветер в сторону выхода кух.вытяжки будет вам притоком холодного воздуха в дом. Толщина стены какая у вас？По поводу перетока воздуха из постирочной в с/у через вент.решетку может иметь место, но лучше забирать отдельно воздуховодом, если планируете хранить в этом помещении различную моющие средства. Они могут иметь резкие запахи и вызывать аллергию. Бойлерную можно через вент.решутку в двери. Утепленный чердак вентилировать надо, забрать воздух вы можете тем же воздуховодом, который будет вентилировать дом, Е 120 спокойно справиться и с этой задачей. А вот как подать воздух по картинке понять не могу надо отдельно рисовать план чердака.

Уважаемые знающие, нужна консультация. Дом стоит, (без внутр отделки) а с вентиляцией вопрос завис в воздухе...

 

Что имеем: каркасный дом площадь 50м2, объём 147м3 (план в приложении, объёмы помещений ниже). Перекрытие сделано только в зоне над душевой, с/у, бойлерной и коридорами (периметр перекрытия обозначено оранжевым на схеме) в остальных помещениях потолок=крыша. Есть кирпичный вентканал рядом с дымоходом (на схеме выделено красным)

Будет также кухонный зонт с вытяжкой в стену (на схеме жёлтый треугольник)

Хотим обеспечить приток через приточные клапаны 1 возле окна в зале и 1 возле окна в детской (синие точки)

Вытяжку из душевой, с/у, бойлерной, постирочной организовать через крышный вентилятор

Вопросы:

1. Какой приточный клапан выбрать? Пока 2 вариант КИВ-125 и КИВ-квадро. Второй в два раза дороже первого, но не понимаю настолько ли он лучше? Может есть ещё подходящие варианты?

2. В крыше думаем ставить Vilpe E120, есть 2 вида P и S, какой лучше? Может есть бюджетнее альтернатива?

3. Вентиляционные каналы лучше подвести к каждому помещению отдельно, т.е 4 шт (душевая, с/у, бойлерная, постирочная) или достаточно только 2 в с/у и душевую, а в бойлерную и постилочную просто установить решетки в стене?

 

Объёмы помещений м3

1. Зал+кухня 80.5

2. Детская 19.1

3. Гардеробная 17.3

4. Коридоры 12.9

5. Бойлерная 2.7

6. Душевая 5.8

7. С/У 4.0

8. Постирочная 4.4

Жилые 99.6

Влажные 14.2

Коридоры и пр нежилые 32.9

Общий объём 146.7 м3

 

доброй ночи) по поводу вытяжки кухонного зонта лучше сделайте вент.канал спирально-навивной трубой 125диаментра и выведите его на крышу через проходной элемент плюс утепленный вент.выход 125/160/500. Это более правильное решение с точки зрения сохранения тепла. По этой же причине не советую ставить вент.решетку в стене в постирочной. Какое оборудование в бойлерной газ или электрика？если электрика, то смысла в вент.решетки в стену нет. Вентиляторы Е 120 Р и S 120 отличаются между собой только способом монтажа. Е120Р вы можете установить через проходной элемент в любом месте на скате крыши, а S 120 вы можете установить только на шахту кирпичного воздуховода. По мощности они совершенно одинаковы, но у кирпичной шахты, если она не гильзована, больше потери давления.

Ага я понял, что надо на прокол сделать вентиляцию.

Вы пропустили вопрос, что делать с фановой трубой, и какое она имеет отношение к вентиляции, все трубы тоже замурованы, могу только открывать люк?

А то что грибок ниже ни чего страшного, или тоже надо поднимать?

Я бы попробовал переделать, но под потолком тоже ни чего не сделать так как потолки уже сделаны.

Ну и надо понимать цену вопроса чтоб было ясно браться или нет?

Хватает ли вентиляции чердака на проветривании?

Через клапана те что идут на улицу не будет задувать холодный воздух?

Спасибо.

 

вечер добрый. Фановая труба к вентиляции имеет прямое отношение. Если фекальные газы будет затягивать в дом через сифоны по причине отсутствия вентиляции фанового стояка, то никакая вентиляция в доме вас не спасет от неприятных запахов. По поводу поднятия выше конька фановой трубы желательно, но если нет такой возможности и получиться ниже конька, то будет лучше чем ничего. А люк вы открываете в септике？С уже готовым ремонтом конечно трудно решиться на переделки, но оно того стоит. Избыток влаги рано или поздно приведет к грибку и плесени и все равно придется не только вентиляцию делать, но и стены спасать. Вент.каналы можно спрятать в короба, пройти потолок тоже можно, все зависит от мастера. Цены можете посмотреть на сайте, www.вілпe.укр. По поводу вeнтиляции чeрдака с приоткрытыми окнами в холодный сезон вентилировать будет, но и выхолаживать тоже. Летом не спасет, будет от открытых окон еще больше жара и застой горячего воздуха на чердаке. По поводу приточных клапанов Velco, холодный воздух задувать не будет, так как у клапана есть термостат, который регулирует приточную щель, в зависимости от температуры воздуха на улице. Плюс, его устанавливают на высоте 2.2м. Теплый воздух скапливается под потолком, прохладный заходит через клапан и успевает перемешаться с теплым. В итоге, в комнате комфортная температура для проживания. По поводу вытяжки в стены, я уже писала, я не сторонник данной идеи, это больше крайняя мера. У вас кухонная вытяжка выведена в стену, вот такие же ощущения будут и в с/у. Поэтому моя рекомендация, крышный вентилятор и новая разводка воздуховодов.

1-к сожалению дверь не предусмотрена((

*заглушить - то есть его закрыть чтоб не было ни каких дыр не на втором не на первом? Или только дыру на первом заглушить.

2-на фронтонах есть окна, правда не на высоте но окно 100х100 открыта на проветривание.

3-проветривание делаем, дайте ссылочку на клапана.

4-других вариантов нет(

5-вентканал который есть сейчас использовать под вентканал?

* вариантов других нет? если приоткрывать люк?

При работе вентилятора и всех этих манипуляциях, в % соотношении что я имею и что получу.

з\ы у знакомых точно такой же дом но утеплен 5 см пенопластом, ни чего не мокнет, правда у нас сейчас 20-21 при немного работающих кондиках, за сутки на 3-4 часа включаем. У них в доме 17-18 но их и два человека.

Ну любят они прохладу)) а нас 6 человек как надышим.

 

во вложении картинка, заглушить с/у 2 этажа. Вентиляцию с/у 2 этажа вывести в стену (так как у вас нет возможности делать новую разводку воздуховодов). Существующий воздуховод у вас спускается в кухню, и должен выполнять роль естественной вентиляции на случай утечки газа. Этот канал не может использоваться для отвода отработанного воздуха из других помещений.

Вашим соседям возможно больше повезло с розой ветров и расположением вент.выходов. И у них выдувает, а у вас наоборот- задувает. Для южного региона Украины 5 см пенопласта достаточно и по паропроницаемости коэффициент выше, чем у 10см.

Могу сказать в процентном соотношении о вентиляции сейчас, она у вас скорее всего работает на 5%-10% от того, что необходимо. Если переделаете на принудительную вентиляцию с использование вентилятора Vilpe- будет 100% из необходимого воздухообмена.

Минимальные изменения, которые вы можете сделать без капитального вложения помогут улучшить ситуацию процентов на 50%. Так как работа вентиляции не будет сбалансирована на все 100%.

ссылка на клапан: www.xn--b1agrq7i.xn--j1amh/sites/default/files/uploads/Katalogs/Velco____.pdf

Это очень проблематично, нужно звать высотника или мастерить что то самостоятельно.

 

Нет дверей кроме сан узла.

 

Оба канала идут 100мм пластиковой трубой.

 

Если нет возможности установки двери или замены газ.плиты на электрическую), и сделать новую разводку воздуховодов, то сделайте хотя бы следующее:

1) заглушите 2 этаж с/у -это в первую очередь ваша безопасность (связь вент.канала с кухней, где газовая плита).

2) организуйте вентиляцию утепленного чердака ( на фронтонах установите вент.решенки)

3) организуйте постоянный приток в жилые помещения (зал, спальни) с помощью микропроветривания или стеновых приточных клапанов.

4) с/у 2,1 этажа -удаление отработанного воздуха через обратный клапан в стену (хотя такое решение мне лично меньше всего нравиться).

5) пластиковый вент.канал с 1 этажа с/у лучше используйте под фановую трубу.

описанный вариант не самое лучшее решение, но это лучше, чем есть сейчас. Проблема удаления избытка влаги из помещений в доме у вас еще кроется в утеплении (пенопласт, который не дает стенам дышать). Вся влага остается внутри дома, ее нужно удалять принудительно. Приток и канальные вентиляторы (или крышный вентилятор) должны работать постоянно, тогда результат будет.

1-плита

2-да было 15 см щели в кулак между балками, все разобрал, переложил проклеил уплотнил и добавил 10 см, всего 25.

3-нет, думал как то ее сделать но нет возможности в доме, хотя если сильно постараться, надо понимать как, пока приоткрываю крышку люка.

 

До лимана 4-5 км и моря также.

Вентканалы идут в ракушке.

 

День добрый. Как я уже писала ранее, ваши воздуховоды не работают по двум причинам: 1)установлены ниже конька (поэтому они работают на приток). 2) на один воздуховод "естественной вентиляции", у вас заведены несколько помещения. И из вашего ответа "вентканалы идут в ракушняке" непонятно, какой трубой они гильзованы (пластик или оцинковка)?

У вас в кухне есть газовая плита, соответственно на кухне у вас должен быть один канал естественной вентиляции. Он у вас есть, но к нему подключен 2 этаж с/у. Поэтому, вентиляцию 2 этаж с/у вы глушите-это как минимум! Вопрос поднятие данного воздуховода максимально ближе к коньку - также актуальный, но тут можно будет посмотреть как будет тяга без с/у 2 этажа.

Дальнейшее рассмотрение способов улучшения организации вентиляции в доме зависит от того, есть ли у вас на кухне глухая дверь. Это важно, чтобы при организации принудительной вентиляции ( в случае утечки газа) газ не был перетянут в другие помещения дома, а уходил как раз в свободный канал естественной вентиляции (это как раз тот канал, о котором шла речь ранее).

Если возможность глухой двери на кухню есть, предлагаю рассмотреть вариант принудительной системы вентиляции Vilpe. На один вентилятор Е120Р/500 вы сможете подвести через тройники забор воздуха из помещений: 1)с/у 1 этаж, 2)с/у 2 этаж, 3) чердак -так как у вас чердак утеплен, а забора теплого воздуха нет, вам обязательно нужно организовать его вентиляцию, 4) холл. Схематично я нарисовала на вашем чертеже. В помещениях вы ставите анемостаты (тарельчатые клапана), чем дальше удаленность комнаты от вентилятора, тем больше открываете анемостат, можете проверить салфеткой, она не должна падать или сильно втягиваться в воздуховод. Разводка воздуховодов делается спирально-навивной оцинкованной трубой 125 диаметра. Также показала вам места установки приточных клапанов Velco, в случае если притока воздуха через микропроветривания окон не достаточно. Обязательно нужно и в утепленный чердак подать приточный воздух, иначе парникового эффекта вам не избежать.

Возможно, если у вас вент.канал с первого этажа с/у гильзован пластиковой трубой, можно будет его переделать под вентиляцию фанового стояка.

Подскажите?

 

конечно поскажем. только еще пару вопросов：1/ есть ли в доме газовое оборудование, 2/ чердак утеплен или нет？3/ на плане нет фановой трубы, она есть？ и где выходит

На рисунке указал, всего два вентканала, 1 идет из кухни через санузел через чердак и выходит на крышу. На крыше грибок по высоте см 50-60.

2 идет с первого этажа санузла на крышу. Грибок фирменный пластиковый.

Теперь по полу, цоколь см 30. внутри идет глина, черновой бетонный пол 7-10 см. Затем (вот тут сомнение в упор не помню)30 или 50 мм плотного серого цвета полистирола, пленка отражающая, теплый пол намотан, 8-10см полусухая стяжка, та что машина дует))

Как то так.

 

первая очевидная ошибка, выходы на крыше стоят ниже конька, поэтому будет задувать даже при условии выключенных вентилятор. Вторая ошибка, на один вент.канал у вас запитано два помещения кухня перехват и с/у. Сводить в один воздуховод все помещения, где нужно забрать воздух и выйти на уровень ниже конька можно только при условии, что вы на крыше установите не грибочек, а вентилятор, которые работает постоянно и реально забирает отработанный воздух, нет эффекта обратной тяги. К сожалению, та схема вентиляции, которая есть- не решает задачи вентиляции （удаления влаги, воздухообмена в доме и т.д.）Но исправить можно.

Ситуация с 150 кв метров как раз то что меня и интересует... Можете как-то поподробнее (как для дилетанта) расписать... Что к чему и что да как...

 

А и еще, пожалуйста все свои споры (конструктивные диалоги) перенесите в другую тему, плиииз!!!

 

Вечер добрый, для правильной организации принудительной вентиляции вам необходимо организовать приток свежего воздуха в жилые помещения （спальни, зал). Для этого рекомендую использовать стеновые приточные клапана, они устанавливаются на высоту 2.2м на противоположной от двери стене. Чтобы убрать из дома отработанный воздух, его нужно перетянуть в комнаты с наиболее грязным и влажным воздухом, это с/у, тамбур, кладовые. В этих помещениях устанавливаем тарельчатые клапана или дифузоры, или анимастаты для забора воздуха, к ним подводятся рукава воздуховодов, которые затем сводятся в один воздуховод и соединяются с крышным вентилятором.Таким образом получаем организованное перемещение воздуха из жилых помешений в не жилые. Вентилятор регулируется в зависимости от эксплуатации дома, есть разные режимы. Как лучше сделать разводку воздуховодов именно в вашем случае, может сказать специалист после посещения обьета, так как план дома на эскизе и в реальности могут иметь разбежности. Нужно понимать будет в доме газ или нет, у нашей компании в каждом регионе есть подрядчики, которые смогут качественно смонтировать и расчитать проект. Приблизительный план разводки воздуховодов и подбор оборудования завтра вам скинем в личку.