S.A.Y.

Странно... Крысой брезгует, а выгребную яму устраивает прямо на колодце... И потом ЭТО пить??? Существует норматив до колодца для герметичных ям - 15м. Для негерметичных такого параметра вообще не существует, насколько я помню. Поблагодарите крыса, что обратила внимание форума на Ваш колодец. И пока не поздно - срочно принимайте меры. Иначе на чаек к Вам будут избегать заходить.

Не нравится. Уголок стоило стянуть между собой шпильками как минимум. Я же вижу только один, возможно, анкер на ригеле. Так понимаю, что откосы просто развернуты? Я бы дал обойму из уголков, чтоб ригель лег на нее. Уголок "в случае чего" не имеет опоры - он попросту вывернется.

Ничего личного, но я бы удалил личные данные. То, что заказчик - чайник в строительстве - не повод его выставлять.

То есть: период полураспада крыс - один месяц?

Больше клея в Вашем способе - для достижения удобоукладываемости. До изобретения гребенки клей наносился сантиметровым слоем. Линзы - ввиду наличия неровностей. Поэкспериментируйте и поймете, почему на больших слоях большую плитку кладут на ляпухи, а не на толстый слой. Попробуйте придавить плитку с Вашим слоем на слегка неровную поверхность и сравните с результатом, полученным гребенкой. Сравните трудоемкость. Сравните прилипание бороздок и сплошного клея в случае легкого подсыхания раствора по поверхности. Бороздки быстро деформируются, освобождая сырой клей, а поверхности - куда деваться? Что Вы будете делать на подрезке? Отпиливать для каждой подрезки новую гребенку? А если подрезка под углом? Простите, отвечать еще - попросту лениво. Могу тупо сослаться на практику: "Практикой доказано". Если не верите - экспериментируйте. Повторюсь: Ваш способ, мягко говоря, хреновый. В конце концов - если Вам так нравится - делайте именно так. Вам-то всего лишь нужно положить плитку у себя дома. Никто не будет рыдать, если Вы сделаете как Вам нравится. Выхожу из дискуссии.

А смысл? "Девайс" абсолютно неинтересен и являет собой образец пустой траты времени. Когда клей нанесен бороздками - за счет их легкой деформируемости и за счет того, что эта деформация будет существенной - становится очевидным, что на определенных неровностях поверхности клей все равно прижмется к рассматриваемой поверхности. Если Вы наносите клей всплошную, то для подвижки клея приходится применять значительно больше усилий: в первом случае для компенсации неровности поверхности достаточно локальной деформации бороздки, а во втором - требуется приложить усилия, чтобы переместить всю массу клея. Для достижения требуемой укладываемости необходимо класть больший слой. На выходе имеем - с гребенкой у нас небольшая толщина клея и гарантировано касание клея по всей поверхности. Воздух выходит по бороздкам наружу. Во втором - клея больше и нет гарантии, что под ним не образуются пустотные линзы. Изобретение гребенки - это одно из крупнейших изобретений в укладке плитки и, честно говоря, глупо от нее отказываться. Изобретение не в том, что так клей наносится равномерным слоем. А именно в бороздках клея по всей поверхности. Гребенка - это способ нанесения клея таким образом. Никакой скрытой мудрости - все достаточно самоочевидно.

До определенного момента слово "темперированный" я встречал только в цикле "Хорошо темперированный клавир" Баха. Там он означал темпераментный клавесин. :D Что касается гипсовой штукатурки, что я не вижу причин, по которым она будет менее темпераментна, простите, работать хуже, чем любая другая поверхность. Особенно с учетом того, что в темперированных стенах не предполагается температурных перепадов и избыточной влажности. Особой теплоемкости гипс не имеет, но, как я понимаю, для теплых стен это и не критично. Тем более для машинной штукатурки - в состав гипсовой смеси входят грунтовки, которые делают ее более эластичной и защищенной от осыпания. (Здесь я опять рискую навлечь на себя гнев за рекламу машинной штукатурки %) ) Но в литературе о теплых стенах, в разделе, посвященных их экономичности, я не заметил особых сокрушений по вопросу того, что в теплых стенах бОльше тепла уходит непосредственно на улицу по стенам в сравнении с воздушным обогревом. Хотя согласен, что с воздухом в трубу вылетает на порядок больше тепла. Также в этих статьях указывается, что теплая стена полностью лишена возможности покрыться плесенью (с этим я согласен), но как-то обходятся вниманием стенки, не снабженные обогревом. Тем более, что воздух в таких помещениях, все же, холоднее... И мне не совсем понятно, чем "мраморная излучающая плита" лучше обычной батареи? ) Но это уже в целом о теплых стенах...

Простите... Вопрос возник. Даже два. То есть Вы сидели и всматривались в глубины? И второй: Вы умеете различать на взгляд крыс в плавании уже месяц от крыс-новичков?

Однажды бедному человеку, который всем жаловался на свой крест, на свою бедность, представилось во сне, будто он находится в большой комнате, которая вся уставлена разной величины крестами, и все эти кресты находятся под покрывалами. Тайный голос говорил бедняку: «Ты жалуешься на свой крест, на свою бедность: выбирай же себе любой другой крест». И бедняк начал выбирать. Взялся за первый крест, этого не поднял; другой хотя и приподнял, но и он не по силам, — очень тяжел; третий крест и нетяжелым показался ему, но углами своими больно резал плечи. Так он перебрал все кресты, но ни одного не нашел по своим силам. Оставался в углу еще один крест, которого бедняк не испытывал, потому что этот крест казался ему больше и тяжелее других. Приподняв этот крест, бедняк радостно закричал: — Вот этот крест я возьму на себя: он хотя и велик, но легче других! Сняли покрывало с этого креста, и на нем была надпись: «бедность».

Варианты, если не хватает несущей способности армопояса в этом месте: Металлическая стойка по середине окна. "Подвесить" панели на эдакое подобие фермы, чтоб не уходить вниз от армопояса. Поротерм не отличается особой жесткостью, поэтому элементы фермы будет не сложно заштробить в стенку. Два уголка по-бокам армопояса, стянуть шпилькой, сверху - устроить верхний пояс фермы и разварить по типу фермы. Выбить над плитой перекрытия нишу, временно расскрепив ее. В ней залить ригель и подвесить на него участок армопояса (сквозной анкер, вертикальная арматура или полоса). Если армопояса хватает по сжатой зоне бетона - то просто организовать ему растянутый металлический участок. Хотя бы и прианкерованной к армопоясу металлической полосой. Но нужно просчитать элементы.

Больше половины стоимости проекта - это стоимость печатей на нем. То есть нужны документы для ввода дома в эксплуатацию, а не чертежики и громкие заверения, что все будет в шоколаде. Я знаю десятки случаев, когда люди покупали готовые "проекты" из альбомов и потом полностью оплачивали их адаптацию и перерасчет. В ГАСКе не нужны чертежи как таковые. Им нужен альбом с пояснительной запиской. С актами скрытых работ с подписями и печатями и проч. А строить в Киеве с Владивостокскими печатями - это еще больший развод, чем продажа "готовых" проектов. ЗЫ. В 95% случаев работа ГАПа по "авторскому надзору" заключена в том, чтоб найти более-менее вменяемого строителя и вытрусить из него около 10% ФЗП в качестве отката. И ВСЕ. Можно возражать, но я говорю о реалиях.

Можно. Армирование армопояса известно?

Ничесе... Больше нечего делать - закапывать в стяжку пенопласт? Просто по-приколу? Не выдумывайте ничего: 3см песка (или больше, если есть перепады и так, чтоб трубы утонули. Можно, чтоб не утонули если есть гофр) полиэтиленовая пленка (чтоб вода из стяжки не ушла сразу вниз) армированная сеткой 3х100х100 стяжка 5см. Желательно с пластификатором. Стяжка должна быть нормальной, а не 1:6. И живите счастливо. Дешевле не будет. Даже с подъемом на 7й этаж.

Бгг Яму откачать

Странно. Если б у меня сдохла крыса - я б её в септик. А тут стоит обратная задача... Кстати, откачать её не пробовали? ;)

Каждый сам 3,141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286208998628034здец своему счастью.

Мне кажется, что гофр можно взять поменьше - дешевле будет. В кипяточке распарить и натянуть на трубу. А если трубу взять потоньше, то сэкономите и на трубе, и на гофре. Кстати, шланг стоит дешевле. Хорошие шланги у "Гардены" Если нужно удешевить не на много, то можно сделать все самому. Да и пластификаторы можно вовсе и не брать - насыпать просто стирального порошку. Сетку Вам наверняка уложат 3мм 100х100. Демпферная лента Вам ни к чему. Говорю по своему опыту. Она нужна только для полов, предпочтительно теплых, а больше ни на что не годится. ЗЫ. А теперь объясните, как не видя что и почему советовать что-то по абстрактной смете?

Здесь я говорил то, что считал необходимым сказать о гипсовой штукатурке. Все хором говорят о гипсе как об экологичном материале - я ничего нового не добавил. Акцентировался только на том, что утверждают все производители гипса и чему могу дать хоть какое-то собственное подтверждение. Тот факт, что гипс неплохо работает в качестве противопожарной защиты - факт не очень известный. Можно сказать тоже о ЦПШ? Не-а. И т.д. Когда речь шла о Стабиле - я сказал то, что хотел сказать о Стабиле. Захочется что-то сказать о других материалах - буду говорить о других материалах то, что посчитаю необходимым. А пока повторюсь: себе буду делать ТОЛЬКО гипсовую. Потому, что нравится! Цементная НЕ нравится. Известковая НЕ нравится. А гипсовая - нравится. Считайте это моим субъективным мнением ;) Когда мне понадобится объективное - буду искать сравнительные таблицы. Хотя я не отрицаю, что существуют условия, когда другие штукатурки не подходят и нужно останавливаться только на определенном варианте. Что же касается "физики процесса" - это то, что я забыл сказать сначала и добавил после полемики с Ломастером на тему субъективности восприятия комфорта. Это не потому, что без гипса спать не могу и каждый вечер сочиняю сагу гипсу, а потому, что напомнили еще об одном параметре, влияющем на комфорт... Бгг ЗЫ. Цемент воду не связывает. В гипсе вода находится в связанном состоянии. При нагреве она освобождается. В цементе вода уже вступила в реакцию с образованием алита, белита, целита и четырехкальциевого алюмоферрита. Сколько их не грей - воды не будет.

Негры мерзнут при +10°С. Чукчи потеют при -5°С. Вот для этого на теплых полах стоят регуляторы. :D По гипсовой штукатурке добавлю - на тему физики процесса. При повышении температуры гипс отдает воду. А агрегатный переход вода-пар - энергоемкий. Поэтому температура в помещении растет не так быстро, как в помещении без гипса. Охлаждение сопровождается определенным насыщением гипса, что сопровождается агрегатным переходом пар-вода. При этом часть энергии освобождается и помещение дольше удерживает тепло. ЗЫ. Про ступни. Что там искать-то? Походите без носков по теплому полу и по +24°С и сравните. ;) Чего тут еще искать?

Тот дом, который я показал - это был реконструированный дом и с таким перепадом там была только одна стенка. Собственно на том участке мы тогда на перлфикс поставили лист гипсокартона в минус 2см и закатали штукатуркой. Уже потом мы работали на Институтской - там были свои требования и все разумные на мой взгляд аргументы попросту отметались. Они выравнивали углы за счет штукатурки. Вот там честно в стену уходило до 15см гипса. При том, что по технологии рекомендуется до 4х. У КНАУФа есть учебные фильмы и там хорошо видно, что сетка не утапливается, в просто примазывается. С другой стороны тот же КНАУФ не дает такой рекомендации - на ГБ ставить сетку в сплошную - только на местах смены конструктивного материала и на углах проемов. Но они и исходят из того, что стена, построенная полностью по технологии, трещать не будет. Я уже говорил, что ГБ - это не конструктивный материал и на промзоне он идет как заполнитель между плитами карскасно-монолитных домов (машинная штукатурка - это промышленный вариант вообще-то) - там он никак не треснет. В частном строительстве растрескивание ГБ происходит сплошь и рядом: то фундамент садится, то фронтоны ветром отрывает, то еще что-то. Вот народ и додумался до сетки в сплошную. Цена вопроса, напомню, 5грн/м2. Утопить ее по Вашей рекомендации в слой нет возможности по технологии МШ: сначала ставятся маяки, затем идет набрызг, торцевание и затем маяки извлекаются. В какой момент сетку ставить? Мы отрывали кусок штукатурки - сетка нормально обволакивается - особенно на газобетоне. С другой стороны, есть такое правило: обои от просадок по фундаменту не спасут. То есть в пределах поставленной задачи сетка с ней справляется.

Специфика. Человеческий фактор. Если сначала наливают воду, то мешалка уже крутится и в нее добавляют все остальное. Если насыпать щебень, то не исключено, что в стоячую мешалку. При ее пуске возможны нешуточные перегрузки, которые элементарно снимаются, если начинать с воды. К тому же так мешалка начинает на сразу работать в пиковом режиме, а только половину времени.

Ни в коем случае не размешивать сначала сухую фракцию. Всегда сначала наливаете какое-то количество воды и добавляете в нее уже цемент-песок. Щебень насыпается последним. При замесе бетона норма загрузки уменьшается где-то вдвое. Не выстебывайтесь и заказывайте миксер. 8 кубов - это не шутка. Ушатаете свою мешалку в два счета.

Ваш совет сам по-себе ничего не даст застройщику, который не имеет понятия как организовать работу на площадке. Поэтому я так в штыки встречаю Ваши комментарии: наличие проекта не является во многих случаях не только достаточным, но часто и необходимым условием. В гипотетическом случае (как с новостроем) это теоретически может привести только к дополнительному "разводу на бабки". Если на бумажке есть фундамент, есть класс бетона, есть объем земляных работ, то прораб новостроя все так же мог не копать и не лить фундамент. Я прекрасно знаю, что такое РП и чем она отличается от стадии П. У меня высшее строительное образование, плюс работа в науке по специальностям строительная механика и теоретическая механика. Нигде из моих постов не следует, что проект - это плохо. Все, что я утверждаю в дискуссии с Вами - это то, что проект не является ни панацеей, ни гарантией. А определенная ершистость моя вызвана несоответствием сумм, требуемых проектантами за свои труды ни уровню принятых решений, ни степени их ответственности. В подавляющем большинстве случаем - это больше растопыривание пальцев, чем реальная работа. ИМХО. А в 90% случаев стадии П для грамотного прораба вполне достаточно и нет нужды детализировать до стадии РП. За эти деньги вполне можно выполнить кусок работ. Вы не путайте понятие "прораба" на фирме со всеми контролирующими цепочками с прорабом на коттедже, который и главснаб, и ОТК, и менеджер продаж, и НR. На коттеджах в силу естественного стремления заказчика сэкономить основным критерием является "завалилось/не завалилось, отпало/не отпало" при условии достаточной ровности поверхностей. В паре "хороший проектант - плохой прораб" и "хороший прораб - плохой проектант", при условии, что хороший знает, что его напарник плохой, я бы выбрал хорошего прораба. Ему, по-большому счету, достаточно эскиза и в случае нобходимости он всегда найдет возможность припахать какого-то знакомого проектанта для локального просчета. "спасибо" за то, что человек напрягся и нашел бумажку, которая развеивает иллюзии у многих застройщиков в отношении того, что же все-таки есть прораб. Плюс - закладка на документ.

Александр Давидович! Каким образом наличие проекта спасет от отсутствия фундамента? Как может бумажка гарантировать объем земляных работ или несущую способность бетона?

Я в Вас не сомневался. ;) Это не субъективно. Это объективно: материал с низкой теплопроводностью в точке касания быстро прогревается до температуры тела. В отличие от бетона, который нужно долго греть. Общеизвестно, что полы в странах с жарким климатом делают каменными. По той же причине: если их не греть - они холоднее воздуха. Это, конечно, тоже субъективно. У меня дома перегородка возле которой стоит комп - из гипсоблока с какой-то штукатуркой. Кажись известковой. Внутренняя: с одной стороны комната, с другой - кухня. Так вот, долгое время у меня болела спина. Годами. Я полагал, что её сорвал или еще что в этом духе. Пока однажды не заметил, что стенка-то холодненькая. Субъективно, канеш. Наклеил на нее холодный утеплитель в той зоне, где обычно прислоняюсь. И вот уже пару лет как забыл, что такое боль в спине. Возможно, что стена не холоднее воздуха. Но теплопроводность воздуха несопоставима со стеной. 24°С для воздуха - вполне комфортная температура. А теперь полазьте по форуму и подскажите честной публике какой температуры должен быть теплый пол? И почему при хождении босиком по полу 24°С начинает "крутить" ступни? Кароч, если есть желание спорить на эту тему - все в сад. ;) Я свой выбор сделал. А выбирать было из чего.:D