S.A.Y.

А можно ознакомиться?

У Тиккурилы вся краска идет в расфасовке "-10%": 0.9л, 2.7л, 9л. Ее нужно разбавлять 10% воды. Иначе получите весьма ощутимый перерасход. Во время работы с ней она естественным образом густеет и трудно добиться равномерного покрытия. Поэтому на первый слой краска ОБЯЗАТЕЛЬНО разводится. Это в Ваших интересах. Краска недешевая и намазывать лишнее - себе же дороже. К тому же разведенная краска немного глубже проникает в основу, пропитывая ее. Когда уже есть подложечный слой краска наносится намного веселее и равномернее. Что касается второго слоя, то по опыту скажу, что если его также не разводить, то в 200г/м2 Вы вряд ли уложитесь. Работать обязательно закрывая ведро крышкой пока выкатываете из ванночки. Если переборщить с водой - краска теряет свои свойства, приближаясь к разряду обычных водоэмульсионных.

Может собраться вместе, зафрахтовать пароход и в Новую Зеландию? В разных каютах, чтоб своими представлениями о Новой Зеландии не испортить остальным круиз?

Прикол... Здесь тапочки не нравятся и каски нахлобучивают, а на другой ветке предлагают к плите 200мм тупо примазать 2 тонны бетона и пусть себе висит...

Из паркет-доски я знаю только www.kahrs.com - больше ни у кого не видел, чтоб в буклетах паркет рисовался с теплым полом под ним. Если надо будет много - обращайтесь - вытрусим скидку. ;)

Есть такой принцип: прочность конструкции определяется прочностью самого слабого звена. Другими словами: где тонко - там и рвется. Применительно к нашему случаю ситуация такая. Если несущая способность всех перекрытий 800кг/м2, то и проектируемая плита должна быть 800кг/м2. И стоит избегать комбинированных решений в рамках одного и того же сооружения если имеется физическая и финансовая возможность сделать однородное перекрытие. Потому как вспоминать, что здесь можно 800 кг, а здесь нельзя через 20 лет никто уже не будет. И будут относиться ко всем перекрытиям как к таким, которые несут 800кг, а не меньше. К тому же - с учетом того, что дом новый и построен в целом по современным стандартам. Любой строитель, прораб, конструктор будет стремиться к однородности характеристик перекрытия по умолчанию. Ему нужно объяснить: почему в этом месте плита 20см, а в другом он должен делать 8? Это допустимо, это возможно. Но это противоречит нормативам. Каким? Если плита 800, то она ВЕЗДЕ 800. Иначе, сделав в одном месте 150кг/м2 следует признать, что несущая способность ВСЕХ перекрытий - 150. Дом продастся, туда заедут новые хозяева и захотят что-то переделать или что-то установить. Ковырнут конструкции в 2-3-х местах и поймут, что плита 200мм, что несущая способность 800 и понеслась... И когда что-то долбанется с 80мм плиты начнутся разброрки... Эту плиту нагрузят точно так же, как сейчас пытаются нагрузить имеющиеся панели. А хули? 30 тонн и это только на одину арматуру! 40 тонн в сжатой зоне! Да 30. Да 40. Но не здесь. И потом поднимут всех. И того, кто строил, и того, кто проектировал, и того, кто вводил дом в эксплуатацию, и того, кто это все организовывал. А тот, кто крикнул из ветвей? Будет вместо того, чтоб колупаться в колбах, и дальше орать на форумах о долбоебах-прорабах, пытающихся любой ценой содрать бабки. Эдакий борец за чужое счастье. Я так понимаю, что со своим счастьем у человека как-то не сложилось. А теперь вопрос: 3000грн того стоят? По-моему нет. И кто должен решать по этим деньгам: Вы, я, какой-то химик или человек, который строит себе дом? Я стою ночью на красный свет не потому, что ехать опасно. Никого ведь нет. И если о ПДД пишут, что они пишутся кровью, то о ДБНах и СНиПах можно говорить то же самое. Это для Вас сделать перекрытие в одном месте таким, а в другом другим - не вопрос. И за Ваш век ничего с ним не случится. Проблемы могут начаться после того, как Вы покинете дом. Вы не сталкивались с практикой строительства. А прорабу или конструктору постоянно приходится прослеживать отдаленные последствия принятых решений. Напоминать всем, что в этом месте 80мм Вы постоянно не будете. И, скорее всего, лет через 15 сами забудете. А если кому-то и скажете - то Вас даже не услышат. И нагрузят плиту как полноценную. Конечно же можно залить 80мм. Можно просто бросить стальной лист. Можно сделать деревянное перекрытие. Можно заложить все пенопластом и натянуть сверху стяжку. Зачем? Сэкономить 400 баксов? Человек задал вопрос: как замонолитить участок? Обычно здесь это подразумевает "Как ПРАВИЛЬНО замонолитить участок?" Если бы человека интересовало как по-дешевле замонолитить участок - вопрос должен был звучать "Как ДЕШЕВО устроить перекрытие". Если Вас интересует вопрос экономики данного участка перекрытия, то у прораба-неуча встает другой вопрос: "а какого хрена тогда было не сделать все остальное полегче и подешевле?" ЗЫ. Кстати о неучах, в глаза не видевших книг по сопромату. Где-то в 1992 году я забросил работу на кафедре теоретической механики в т.н. ПНИЛ ТПК при КИСИ (одна из двух на Союз проблемных лабораторий, посвященная тонкостенным пространственным конструкциям) вместе с готовой практически диссертацией по строительной механике - там оставалось только оформить работу и выйти на защиту. До сих пор на кафедре предлагают защититься. Предметом работы были не плиты перекрытия, конечно, а стержневые конструкции теплообменников атомных реакторов. Правда я не утверждаю, что за 20 лет что-то еще помню :lol:

Эти вещи работают когда идут на подсознательном уровне. Когда оба участника делают это осознанно и при этом имеется определенное понимание иерархии - это тупо вызывает раздражение. Я не думаю, что Хиллари попыталась бы залезть наверх при равном рукопожатии. А так достигнут обратный эффект. Всегда есть смысл думать о том, насколько действия соответствуют цели. И не думаю, что в оппозиции бесить сильных союзников - хорошая идея...

У меня подход один: весь конструктив ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОСЧИТАН. Конструктором. Который возьмет за это деньги и поставит подпись. И будет отвечать "в случае чего". При наличии актов скрытых работ, естественно. Мы можем часами обсуждать варианты крепления балок, швеллеров и их размеров, но окончательное решение принимает конструктор, просчитав допустимую нагрузку и имеющийся прогиб. Остальные варианты - откровенное косячество или безумный запас прочности. Кстати, коль речь зашла о перегородке. Есть замечательный вариант с ее помощью не нагрузить плиту, а наоборот - разгрузить. Для этого стоит просто залить нижнюю ее часть сантиметров на 50 монолитно с Вашим проектируемым перекрытием. Получится такая балка, встроенная в стену. Дальше уже сможете надстраивать ее до посинения, если в ней нет дверного проема. И почему не рассматривается вариант какой-либо опоры снизу? Там ничего не будет под что можно замаскировать опору? Г-ну Менделееву: я без понятия кто строит эту плиту, но раз человек задает вопросы здесь, значит тот, кто строит не в состоянии его убедить. Это не означает, что он прав или неправ. Это означает только то, что мне все равно сколько он там заработает и на чем. В отличие от Вас я в чужие карманы не заглядываю. Вас в игнор.

"Меня тошнит от Вашего менталитету." Не помню кто сказал, но очень применимо. Это не касается данной ветки - наблюдение по всему форуму где приходилось пересекаться. Берем плиту. Грубо - толщина 20см. Грубо - сжатая зона 14 см от центра арматуры. Грубо - момент, который может компенсировать арматура по Вашим данным - M=30т*0,14м=4,2т*м. Для равномерно распределенной нагрузки в наших условиях при длине пролета 5.5м считаем по формуле: M = (q * l2) / 8 => q = (M * 8 ) / l2 = (4,2*8 ) / (5.5*5.5)=1,11т/м То есть одна арматура по Вашим расчетам при пролете 5.5м может нести тонну на метр. Шаг рабочей арматуры в плите составляет, грубо, 0.2м. То есть 1м2 плиты может нести 1,11/0,2=5,55т/м2. Это по-Вашим расчетам. По несущей способности. На деформации нам наплевать, я так понимаю - даже рассматривать не будем. Трещины - это такая фигня по сравнению с возможностью нагрузить по-больше! ;) НАГРУЖАЙТЕ!!! Без меня. Я буду продолжать считать, что максимальная полезная нагрузка для плит перекрытия 0,8т/м2. И то - далеко не для всех. Возможно неуч. Возможно дурак. Но живой. :lol: Несколько превысили коэффициент запаса прочности. Вы согласитесь жить в доме, где хоть одна несущая конструкция работает с коэффициентом запаса <1? ЗЫ. На пианино не играл, но видел как рвутся троса при отнюдь не килотонных нагрузках. И видел на стройках много такого, чего Вам бы не пожелал. Оставайтесь в своем чистом и незапятнанном неведении. Я свое слово сказал. ;) ЗЗЫ. Про асбест - полный бред. Даже комментировать бессмысленно. Допустимо для облегчения, но утверждать, что "так жестче" - полный бред. Займитесь лучше своей химией.

Не-а. Но, осознанно выбрав малограмотного рецидивиста, мы теряем моральное право рассуждать о нержавеющих крысах за бугром.

А я всегда говорил, что прислушиваться можно только к тем советам, которые даны, как минимум, с выездом на место. Я же не сказал, что если есть вентиляция на септике - этого достаточно? Я сказал - этого достаточно для септика. А что там намудрено в целом по системе - никому не известно. И будет очень странно, если человек примет решение исходя из досужих советов. Разве разберется немного сам что к чему, если будет задавать дополнительные вопросы.

+1 С нашим-то лучшим в мире Президентом - только о стальных крысах и рассуждать...

... и респиратор.

Дорогая редакция... Я ох..ваю!!! Хочется материться и дать кому-то в лоб. Господа беспокоятся, что "срежется арматура", что "разогнутся полки", а об одном-единственном пруте силовой арматуры плиты, который находится на ее краю и который должен все это дело удерживать никто не беспокоится!!! Вы же собираетесь навесить на этот участок всю эту силищу! Да будет Вам, господа хорошие, известно, что при помощи одного-единственного прута 12-й арматуры можно обвалить, нахрен, всю эту плиту!!! Если удачно его зафиксировать и потянуть вниз, то "прутик" не оборвется. И даже не начнет деформироваться! А плита ёпнется! А Вы, господа распрекрасные, представляете хоть приблизительно, каким должно быть усилие, чтоб разогнуть полку двутавра? И какое усилие требуется, чтоб воспринять этот момент продольной арматурой плиты при плече 10-12 см??? И с каких это пор асбестовая (!!!) труба увеличивает жесткость?????????????????? На нее ногой наступи - она и треснет!!! ЗЫ. Форму выражения мысли выбирал, исходя из доходчивости.

Фановая труба - это НЕ вентканал. Назначение фановой трубы - выровнять перепад давления при сливе воды из бачков, чтоб не посрывало сифоны. В малоэтажном строительстве малая вероятность срыва сифонов. Если есть вентиляция на септике - этого достаточно. Для работы септика. Лучше, конечно, вывести выхлоп из фана выше жилой зоны.

Так ото ж! ;) Вообще-то опалубочная фанера идет двух видов: одностороннее ламинирование и двустороннее. В первом случае вторая сторона имеет насечку. Оно бы и хорошо, но тогда на торце дверцы будет легко читаться стык двух планок. А так - выглядит как из цельного листа фанеры. К тому же, не забываем: работает не только нахлест, но и сами стыки. За счет геометрии планок они не дают друг другу повернуться. Порезка ведь без зазоров - на снимке видно хорошо.

А Вы клеили ламинированную фанеру? За нее НИЧЕГО не держится. :D У нее предназначение - не прилипать. А шурупы можно и подтянуть. ;) Но дополнительно учтите, что вставки также работают. Они шли четко под размер. В конце концов, если хотите клеить - ничто не помешает. А двери уже несколько лет работают без вопросов.

Если Вы сливной кран ставите рядом с рабочим на глубине ниже уровня замерзания - то никаких проблем. А трехходовой нужно еще и найти. Хотя решение красивое. Если мыть машину при ночных минусовых температурах есть опасность, что замерзнут замки. В чугунных колонках вода не стояла :lol:. Сделайте маленькую дырочку в трубе внизу сразу за краном и все проблемы решены: напор должен быть больше, чем вытекает в дырочку, а по завершении работы вода самотоком вся стечет обратно в колодец через отверстие. И не нужно гадать в каком положении трехходовой кран ;) И ни штоков, ни забот.;)

На шурупах. Без клея. На каждый угол - по 4 шурупа. Они как раз и держат рамку дверцы за счет нахлеста (вертикальные фасадные скручиваются с горизонтальными тыловыми). Остальные - только для того, чтоб не расползались планки по длине. Принципиальным было избежать любого клея. Кроме ДСП - она кромковалась на фирме.

Куб бетона - 2.2-2.6т. Половина этого веса - это щебень. И не нужно считать никаких кубов: на куб Вашего фундамента уйдет около 1,2т щебня. Другое дело, что можете столкнуться с тем, что привезенных "24т" щебня не хватит на 10м3 бетона. Это уже - к поставщикам. Не каждые 10т щебня весят 10 000 кг. Иногда и 8 000 кг не будет.

Попросил друг сваять ему кухоньку. Кухонька небольшая, тесная, в хрущевке. Фигня вопрос. Захотелось нестандартного фасада - обычный МДФ уже в печенках. Как раз в это время попалась мне опалубочная фанера красноватого такого тона, а я наслышан, что существует целое направление - фанерная мебель. Жаль, что больше этой фанеры не выпускают. Беру два листа: 8мм красной на лицевую сторону и 8мм белой на тыльную. Распускаю на планки. Красную по 80мм, белую по 70мм. Далее делаю рамки по габариту дверей. Только для лицевой все вертикальные планки идут сверху-донизу, а вставки горизонтальные. Для тыльной - наоборот: горизонтальные по габариту, вертикальные - вставки. Наружный контур лицевой стороны прохожу 8мм круглой фрезой ручным фрезером. Внутреннюю - 5мм. За счет фрезы получаем немного скругленный общий характер фасада. Затем все скручиваю 16мм шурупом. По углам - по 4 шт. Остальное с шагом 10-15см по центру планки. В качестве заполнителя на нижний фасад взял стандартную "плетенку" от раздвижных систем дверей для шкафов-купе. Повставлял с внутренней стороны рамок и прижал обычным держателем для зеркал на шурупах. Поскольку кухня тесная, нужно было добавить "прозрачности". А с учетом того, что духовой шкаф имеет черную стеклянную дверцу остановился на заполнителе из тонированного графитового зеркала. С внутренней стороны зеркало заклеил всплошную аракалом. Для травмобезопасности при разбивании. Торец двери получился как из 16мм фанеры. А ощущение деревянной массивности в слегка лубочном стиле и в сочетании с приглушенной прозрачностью зеркал создают какое-то неповторимое ощущение надежности. :D Остальное - как обычно. Корпус из ДСП, петли, ручки, карго, полки, заполнение. Стандарт-с.

Реплика в сторону. Кто лучше всего работает? Иногородние. Иммигранты. Приезжие. У них выбора другого нет. Это аксиома. Если человек уехал - он УЖЕ согласен с тем, что на новом месте ему придется вертеться. Он УЖЕ согласен с тем, что стартует он с отрицательным гандикапом и рассчитывать, кроме как на себя, не на кого. Дома же трудно поместить себя в "местность смерти". Всегда рассчитываешь на снисхождение друзей, на помощь родственников, на какие-то свои "заслуги", существующие только у тебя в воображении. "Там" ничего этого нет. И кто знает, чего б достигли они здесь, сменив соответственно менталитет?

А я вот забабахал кухонный фасад другу. Кухня там маленькая - хотелось как-то ее расширить. И сделать фасад отличный. От других. :D Чтоб визуально увеличить размеры кухни (по снимкам видно, что развернуться негде даже, чтоб сфотографировать фасад целиком), сделал вставки верхнего фасада из графитового зеркала. Заодно попали в цветовую гамму стеклянного фасада духовки. Сам же фасад, не поверите, - из обычной ламинированной фанеры для опалубки. На тот момент шла такая фактура как на снимках - не коричневая, а красноватая. Сами двери - наборные, фанерные. Соединения на 16мм шурупах. Для декора снял ручным фрезером фасочки. Вот, что получилось: В верхней части кухня стала призрачно-прозрачной. Для нижнего фасада пошел обычный плетеный заполнитель для раздвижных систем. Фрезерованная кромка с ним смотрится отлично. Заодно без лишних напрягов получил скругленные углы фасада. Хотя фактически ничего не закруглялось - достаточно было точно профрезеровать по длине вертикальную планку. Для внутренней кромки диаметр фрезы 6мм, наружной - 8мм. Ощущение одновременно призрачности по стеклу и массивности фанерованной части на снимках трудно передать.

Вообще-то краны выпускают воду в открытом положении. Делаете обычный отвод трубы и на ее конец - кран. Обычный. Но так, чтоб ручка была сориентирована таким образом, чтоб был доступ для арматурины со штырем. Когда нужно - достаете арматурину и сверху поворачиваете ею кран. И все. Я вообще не понял в чем проблема. Трубы в таком раскладе лучше пластиковые - металл ржавеет при спуске/наполнении интенсивно. Если кран в воде - то арматурину стоит зафиксировать на ручке. Любым способом. Чтоб не искать кран в воде.

Снял на днях. Фотоаппарата с собой не было - пришлось на мобильник.