masterbud
-
Публікації
969 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача masterbud
-
Ок. ТН фирмы Daikin модель Alterma 3, инвертор, тены встроенные, максимальная мощность инвертора 3 КВт, мощность тэнов 3-6-9 КВт, напряжение пляшет от 136В до 250В по всем фазам, нет одной стабильной фазы, все просаживаются, особенно когда кто-то на линии начинает варить. Если нужны еще какие-то данные - спрашивайте. Стоимость одно- и трехфазного отличается на 50$, не критично. Вопрос был в том, какое подключение будет более правильным, особенно для работы инвертора, тэны и так работать будут. -
Так я поначалу так и думал. Двери на лестницу на первом этаже, отключаешь его и вот оно счастье. Но не все так вкусно, как выглядит. При остывании второго этажа до +12С уже появляется огромный риск возникновения плесени. Все тряпки на втором этаже отсыреют, матрасы, одеяла и пр. В общем убытков будет больше, чем прибыли. Да и для самой конструкции дома лучше быть в одной температуре, во избежание трещин в штуктурке на стыке первого и второго этажей. Можно просто выключить отопление второго этажа, при этом температура там не опустится ниже +16С - +18С, но затраты на отопление упадут. Я собираюсь ставить терморегуляторы в каждую комнату, желательно Wi-Fi, чтобы с телефона видеть картину температур по дому. И еще, у меня перекрытие первого этажа - плиты. И делать там отдельное утепление безсмысленно и дорого.
-
Появился вопрос. Рассматриваю установку теплового насоса на инверторном двигателе японского производства мощностью около 3 КВт. В тепловике устанавливаются вспомогательные тэны от 3 до 9 КВт в помощь этому чуду японской инженерии для нагрева ГВС. В дом заведено три фазы, напряжение пляшет как заяц на тушке волка. Думал поставить три стаба и тепловик взять трехфазный, но посоветовали брать однофазный, так как это более надежно при моем напряжении. Правильно посоветовали, или все же лучше взять на три фазы, распределив тем самым нагрузку более равномерно?
-
Такие вопросы задаю потому, что некоторые мастера озвучивают стоимость стяжки с материалами, предварительно узнав ее толщину. Вот и всё. Буквально пять дней назад мне была озвучена цена в $$$ грн/м2 при толщине 50 мм. Вот я и переспросил. Стоимость убрал, чтобы не обвинили в страшных грехах.
-
Однослойная стена невыгодна экономически, если это не каркасник. Чтобы добиться параметров стены 300мм ГБ D400 + 100 пенопласт надо сделать стену 600мм D400 или 450мм D300. И тот другой варианты тянут за собой увеличение стоимости фундамента, армопоясов, кровли, откосов и пр. Ведь при утеплении стен лишние расходы идут только на материал самого утеплителя и работу по его монтажу. Остальное остается неизменным. Даже грибки и клей для пенопласта можно не считать, так как на однослойную стену надо больше клея для ГБ и арматуры. Добавлено через 1 минуту Я об этом и написал. Другими словами уменьшается время окупаемости.
-
При максимальном утеплении получилось примерно выровнять расходы тепла на ограждающие конструкции, что считается правильным. Неправильно, когда пол очень холодный, а потолок черезчур теплый. Добавлено через 5 минут Как показывает расчет, разница в расходах между средним и максимальным утеплением составляет 1000 грн за отопительный сезон. Теперь можно посчитать за сколько все это окупиться. Кстати при увеличении стоимости электроэнергии окупаемость всего этого вырастает во столько же, на сколько дорожает электричество. Для людей имеющих магистральный газ это будет неинтересно, а тем, кто думает за страшные деньги себе его проводить, есть повод задуматься.
-
Немного посидел с калькулятором, который учитывает все параметры расхода энергии на содержание дома в отопительный период. Сравнивал три пирога стен и кровли. Полы остались неизменные, так как их уже не изменишь, ну и окна, двери не меняются. Пирог по стене брал: 1 - 300 мм ГБ D400 (это сейчас такая стена) 2 - 300 мм ГБ D400 + 150 пенопласта 3 - 300 мм ГБ D400 + 100 мм ГБ D150 Аэрок Энерджи Пирог по кровле был: 1 - 200 мм базальт 2 - 200 мм базальт + 100 мм минвата 3 - 200 мм базальт + 200 мм минвата И последняя диаграмма показывает расходы в грн на все потери при разных пирогах, а вот крайняя показывает расходы при среднем утеплении, но с тепловым насосом воздух-вода. На 100% точность не претендую, но, думаю, в жизни оно так примерно и происходит.
- 1 523 відповіді
-
- 5
-
-
- дом из газобетона
- дом из газоблока
- (та ще 1)
-
Только что считал, что увеличение на 100 мм утепления чердака дает годовую экономию 500 грн, при отоплении электричеством по цене 1,7 грн/КВт. Вот такая математика. А вот установка теплового насоса экономит уже до 70% электроэнергии. Надо, наверное, сначала поставить тепловой насос, а потом уже утепляться. И еще одно наблюдение. При стоимости электричества 1,7 грн срок окупаемости ТН - 7 лет, при стоимости 4 грн/КВт уже 3,2 года. Никакое утепление не окупается меньше, чем за 15 лет. Но, это в ситуации с конкретным домом, в других домах расклады могут быть другие.
-
Есть комбайны, которые возят по всей Украине вместе с операторами, там платят хорошо, а есть местные, работающие на фермера. И там все не так однозначно. Фермера знают друг друга, общаются, и редко у них цены разнятся очень сильно. Не спорю, есть и комбайнеры-упыри, которые положат новый комбайн за пару дней. Вопрос в том, что заработок в течение 3-4 месяцев в размере 25к делится на заработок в 5к в течение всего остального года. Иначе бы все комбайнеры на джипах на работу приезжали со своими водителями.
-
Думаю не всегда всё зависит от комбайнера, больше от фермера. Есть нежадные, а есть упыри, которые пользуются тем, что работы на селе нет.
-
Не получается 10%. Если просчитать 200 мм по балкам, потом перекрестно по 50 мм довести общую толщину до 400 мм, то получим 8,76 (м²•˚С)/Вт, а если просто посчитать 400 мм утеплителя, то получаем 10,72 (м²•˚С)/Вт. При просчете слоев по 100 мм теплосопротивление падает еще больше, до 8,5. Получается около 20% потери на каркасе из сосны. razzil правильно указал на потери каркасной конструкции. Теперь получается, чтобы добиться соотношения теплосопротивления стен к потолку в 30-40%, надо ложить 400 мм базальта или 500 мм стекловаты. Спасибо razzil за качественную подсказку.
-
170 грн это с материалами или только работа?
-
Так я так поначалу и думал, но этот ответ был на сообщение о том, что лучше доской 50х100, но там куча вопросов по креплению доски к балкам. Скорее всего сделаю над балками два слоя по 50 мм с перекрестным брусом 50х50 базальтом. Думаю это лучший вариант в выбранной мной толщине в 300 мм, а сверху накрою супердиффузией, чтобы базальт не пылил.
-
Если в калькулятор забить 400 базальта, то выдает 12,15, если 400 стекловаты легкой, получим 9,6. Смотря какой материал использовать. У меня закуплен базальт, лежит, ждет своего часа. Но я пока купил для 200 мм, остальное думал стекловатой, она вроде не так пылит.
-
Да я пока никаких проблем не придумываю, пытаюсь понять как лучше сделать. Вы же видите, что люди делают по разному, вон даже известь добавляют в бетон. Я предпочитаю бетон с завода. там гарантированная марка. А на месте всё это делается на глазок, может для стяжки ВТП это и не критично. как для армопояса, но все же. Интересно сколько стоят ваши услуги по стяжке ВТП, утеплитель и трубу мы сами уложим.
-
Зачем такие сложности? Кстати, сейчас посмотрел. Если делать брусом 50х50 в два ряда, то мостики холода получаются теплее, чем делать 200 по балкам и 200 поверх них. Пирог: 200(дер)+50(дер)+50 вата+50(дер)=3,66 200(дер)+100(дер)=2,34 200(дер)+200(дер)=3,06. Так что мостики холода меньше, если делать больше перехлестов. Но, думаю, такие мостики мало повлияют на общую картину утепления перекрытия. Кстати, утепление перекрытия 400 мм базальтом 45 кг/м3 получается 12.15 (м²•˚С)/Вт. Такое утепление потолка подразумевает утепление стен до 8,5, полов до 8,0, установку двух линий остекления и двойные финские двери в варианте Термо, а еще большие окна на южной стороне дома. Если вы всего этого делать не будете, то зачем такое утепление чердачного перекрытия? По-моему это перебор. А если это будет стекловата 11кг/м3, то нормально, получается 9,63(м²•˚С)/Вт, хотя и 350 хватает. Надо уточнять какой утеплитель используется.
- 1 523 відповіді
-
- 1
-
-
- дом из газобетона
- дом из газоблока
- (та ще 1)
-
Под двойной брус 50х50 можно взять расстояние 1190 мм, под одинарный - 590 мм. То, что бруг кривой - я знаю, но для ваты это не принципиально, можно подтянуть. А доска 20х200 тоже не очень уверенно будет стоять, да и уголки поднимут стоимость. К ним саморезы желтые надо и подня крутить. Мне кажется проще на гвозди и брус. Лучше, наверное, брус 50х50 в два ряда и утеплитель 50 мм в два ряда, но мороки в два раза больше.
-
Ну да. В народе базальт называют базальтом, а стекловату, чтобы не пугать мирян, называют минеральной ватой. Обмана нет, но слух не режет. Добавлено через 5 минут Сегодня подумал, а может взять брус 50х50, прибить его гвоздями поперек балок в два слоя, чтобы получить высоту 100 мм, положить еще 100 мм базальта 45 кг/м3, накрыть супердиффузией, а сверху доской 40 мм с разбегом. Получу свои 8,09 (м²•˚С)/В и будет мне счастье.
- 1 523 відповіді
-
- 1
-
-
- дом из газобетона
- дом из газоблока
- (та ще 1)
-
Я уже где близко к такому выбору.
-
Китайские стабы никто не советует, наши лучше делают. Утепление думал всего 300 мм, потому-что это и так неплохо: 200 базальта+100 минералки - получаем 7,46, 300 базальта - получим 8,09. 400 базальта получается 10,72, это, мне кажется перебор. А еще заметил, что минеральная вата легкая имеет меньшее сопротивление теплопроводности, чем базальт. Может тогда не ложить сверху минералку? Добавлено через 57 секунд Потолок должен быть теплее стен, но не в два или три раза. Кстати, 450 мм минеральной ваты выдают 9,2, это как у 340 мм базальта. Так что тут надо уточнять материал утепления.
-
А если пыль эта летать будет по чердаку? Не буду же я каждый раз респиратор одевать при выходе на чердак. Добавлено через 10 минут Мне кажется, что мороки с крепежом доски 100х50 будет больше, да и стоить она будет наверняка дороже. Хотя не факт. Но брус прибил гвоздем 80 мм и все, а доску как? На уголки?
-
Не представляете сколько есть всяких тиристорных. Одни говорят, что этот хороший, другие хвалят другой, третьи - третий. А мне их надо 3 шт, и не хочется ошибиться с выбором, тоже хочется чтобы хорошо работали и долго. Добавлено через 17 минут Вопрос. Утепление чердака сейчас буду делать 200 мм базальтовой ватой 45 кг/м3. А потом хочу в перехлест пустить два слоя рулонной минеральной ваты по 50 мм. Сверху вроде надо кинуть супердиффузионную мембрану. Вот вопрос, мембрану надо ложить на вату или на брус 50 мм, который будет набиваться в виде обрешетки и станет основой для доски 40 мм? То есть думаю сделать так: между лагами 200 мм базальта с перехлестом (2х100), потом обрешетка брусом 50х50 с расстоянием между ними от 60 до 120 см, потом минеральная рулонная вата 50 мм, опять брус 50х50, опять вата 50 мм. И вот либо здесь на вату укладывать супердиффузию 90г/м2, а потом опять делать обрешетку для вентзазора, или снчала обрешетку, потом супердиффузию и на нее доску 40 мм?
-
Мне недавно предлагали полусухую стяжку для ВТП. Хотя в инете пишут, что она хуже проводит тепло и, соответственно, делает всю систему более инертной. Прогреваться она - прогревается, но времени у нее на это уходит больше. Тут я с вами согласен. Вот как строителей заставить тягать на второй этаж тяжелый бетон? Да и на первый просто так не подашь. Я вот не знаю - бетононасос может подать бетон через окно при этом его не убив?
-
Возможно так и надо, но иногда советуют такое, что на голову не натянешь. Я вот уже второй месяц в другой теме пытаюсь выбрать стабилизатор для дома, и пока никак. А с пароизоляцией по ходу чуть попал. Но, думаю, работу свою она делать будет. Добавлено через 1 минуту Так строители - это я со своими пацанами. А делаем мы практически так, как в схеме.
- 1 523 відповіді
-
- 1
-
-
- дом из газобетона
- дом из газоблока
- (та ще 1)
-
Но ведь она не является материалом для пароизоляции. На том же сайте для пароизоляции указана К-2. Мы решили купить хороший армированный скотч и проклеить проблемные места и отверстия, которые сами и наделали по неосторожности. К-2 уже набрали. Я не знаю у кого она отваливается. Мы приклеили пароизоляцию на К-2, решили чуть оторвать и переклеить - в итоге порвали пароизоляцию, но оторвать не смогли ни от бетона (армопояс) ни от пароизоляции. Мы ее приклеиваем к стене, а потом прогреваем феном и вкатываем роликом в стену. Оторвать ее невозможно. Долго, тяжело, но выхода нет. Всё уже куплено, и куплено было по совету знакомых строителей. В итоге пароизоляционная пленка хоть и армированная, но рвется при небольшой нагрузке, хотя мне говорили, что по ней чуть ли не ходить можно. Алюмиевую ленту тоже надо вкатывать роликом. У нас получилась двойная линия проклейки, сначала мы склеиваем вместе через К-2 две полосы пароизоляции, а потом по стыку проходим алюминиевым скотчем. Сейчас, конечно, брал бы и другую пленку и другие материалы. Но осталось смонтировать 35 м2.