masterbud

Нужен совет. Предложили сегодня стабилизаторы на 9 КВт СН 9000 "Гарант 220V" производства Харьковского завода SinPro. 16 ступеней, стабилизация от 100В до 290В, заявленный перепад +/- 2-3%.

У меня батарей не будет. Буду делать по Вашему совету низкотемпературную систему тп по всему дому. Схему смотрел, вроде все нормально, кроме утеплителей, они поставили ПБС, а я буду ложить ЭППС, ну и толщина не сошлась, у меня больше. Немного разошлись мы с пректантами в теплопотерях дома, ровно в два раза. Но, подумав, решил делать как они напроектировали. Все-таки тп делают один раз. Еще куда-то обращаться не очень хочется, так одни проекты выйдут в копеечку.

Согласен, ошибся Добавлено через 2 минуты Говорят, что особенно на глиняных грунтах в колодцах скважин, септиков, подвалах и подполах собирается вреднючий газ родон, его надо выводить, соответственно делать вентиляцию. Может правда, а может нет, но я сделал из подпола по вентканалу фановой трубы вывод воздуха наружу. Подробнее можно покопаться в инете. Добавлено через 4 минуты Базовое значение теплосопротивления полов по грунту поэлементных требований [Rт] - 4,12 То же самое для стен - 2,75 Но все стремятся сделать стены - 6, а на полы никто не смотрит. Мое лично мнение, что если дом утеплять, то утеплять надо равномерно, иначе толку мало будет.Поэтому и подводил все к 6, кроме кровли. там будет 7-8. Добавлено через 1 минуту :D Так я ж был молодой и зеленый. Если бы сразу знал, то возможно и не начал бы строить. А так тяжеловато, но движемся. Добавлено через 3 минуты Интересно узнать что я сделал нужного прорабам. Просветите. В остальном вы правы, стараюсь без лишних плюшек делать качественно и тепло. Это сейчас я зарабатываю, а когда стану стареньким, то хочу жить в доме и не платить за его содержание всю свою пенсию. Что касается инженерки, сделал проект отопления в одной известной фирме. Так вот по ихним ценам обустройство тп с материалами и работой стартово стоит 120 тыс.грн. Думаю что-то выбросим, где-то поторгуемся. Но по итогу вода, канашка и отопление выйдет, думаю, в 200к. Посмотрим. Добавлено через 4 минуты Можно подробней про велосипед? Это вы о чем? О том, что можно было построить дешевле из говна и палок? В проекте у меня полы 1-го по грунту, я сделал пол по плитам, и тот и другой вариант рабочие. 2й этаж в проекте - плиты. Я решил изменить проект, попал на бабки, рассказал вам, что это была ошибка. При чем тут звездолеты, ступени и Илон Маск? Маск до звездолетов потратил 200 лярдов чужих бабок, а я трачу свои кровные. Добавлено через 1 минуту Жаль не читал посты Татьяны5 про стоимость строительства, но тут надо учитывать много факторов. Она строит ДЛЯ ПРОДАЖИ. Это разные вещи. Разные бригады строят за совершенно разные деньги. Мне попадалась бригада с форума, которая посчитала смету строительства моего дома (коробки) в 1,4 ляма, это только работа. А здесь 1,5 за всё. Была и совсем дешевая бригада, которую очень рекомендовали, но после общения с ними я не рискнул строить "как деды строили". Приходилось строилям объяснять как правильно армировать ГБ, как утеплять армопояса, зачем нужны тонкие швы между ГБ, зачем это всё надо и т.д. Строителям глубоко насрать каким будет ваш дом, теплым или холодным, да, в принципе, всем на это плевать. Все хотят заработать денег. Хорошо, что моя бригада не спорила, делали что им говорили и всё.

Кровля двускатная, со стороны фронтонов мауэрлат лежит на стене, которая вровень с потолком второго этажа, дерево особо не удержит тепло. Снаружи утеплил этот мауэрлат 100 мм ЭППС на высоту 300 мм, сверху и с другого бока будет вата. Надеюсь не промерзнет. На фото ниже видно как лежал мауэрлат и как его утеплили. На этой фотке утеплитель под отливом. На остальных двух скатах буду утеплять снаружи 100 мм ЭППС, а вверху и внутри ватой 100 мм, чтобы не было мостика холода по самой стене.

При принятии решения о плитах надо просчитать всё, весь пирог пола. Первоначально плиты казались дешевле, чем обратная засыпка мытым песком с трамбовкой. Но они потянули непредвиденные затраты: Просверливание в бетоне 8 отверстий под продухи, обустройство самих продухов, гидроизоляция скрытой отмостки в месте прохода через нее продухов, устройство черновой стяжки по плитам. Ну и самое интересное, что калькуляторы теплопотерь показали, что утепление полов под ТП надо увеличить ровно в два раза, со 100 мм до 200 мм. После этого пришлось увеличить на один ряд ГБ по периметру дома, во избежание низких потолков, это, в свою очередь, привело к изменению размеров лестницы (увеличилась общая высота лестницы). Возможно еще что-то забыл. Но и этого хватает. А, еще пришлось мудрить с вентиляцией подпола за кровлю для отвода родона из подпола. По второму этажу таких проблем не было, но монолитное перекрытие часторебристой плитой с ГБ просто получается дешевле. Если тут мы залили армопояс, выждали 14 дней, положили плиты, всё это утеплили 100 мм ЭППС на высоту 45 см, потом делали черновую выравнивающую стяжку под ТП. А можно было просто залить перекрытие одновременно с армопоясом и сразу под маяки. Опять же лестница была бы меньше, соответственно высота ступеньки приблизилась бы к 15 см вместо 17 см.

Ну вот и закончили работы в этом году. Можно подбить итоги. Сделали коробку, кровлю, внутренние перегородки, черновые полы, фронтоны и окна. В принципе всё, что планировали на этот год. Может с камином не успели, но он пока не горит. Скорее всего дом будет стоять до весны. Весной начнем второй этап - отделка внутренняя и обустройство двора. По финансам дом вытянул больше, чем планировал на 15%. Ушло примерно 1,5 млн.грн. расчитывал уложиться в 1,2 млн. Очень много забрала "мелочевка" - отливы, козырьки, временная проводка, септик на 30 кубов и пр. Уже видно на чем можно было сэкономить без потери качества. Однозначно решение положить плиты на пол первого этажа оказалось дороже в исполнении и дальнейшем строительстве. Плиты на перекрытие первого этажа тоже не лучший вариант, во всяком случае бэушные. Сейчас бы делал часторебристую плиту с наполнителем из газобетона. А в остальном вроде без косяков, очень много внимания уделял утеплению различных мостиков холода - армопоясам, торцам плит и мауэрлату.

Как-то не очень похоже на утепление Энерджи. Скорее всего это обычный ГБ, а в промежуток между стенами будут засыпать какой-то утеплитель. Иначе это деньги на ветер. Хотя даже так я бы не делал. Воздушная прослойка (а она будет продуваться по любому) сводит на нет все усилия по утеплению. Разве только полиуретаном ее задуть. Хотя похоже, что будут строить пристройку к дому, во всяком случае видно фундамент под нее.

Спор в никуда. Пусть каждый выбирает для себя. Кстати, узнавал, у знакомого на монтаж Энерджи на одноэтажник в 140 кв.м ушло 12 баллонов пены, 3 дня и по 20 грн за блок. Сколько Газобетона Энерджи ушло не спрашивал. Но это без штукатурки. Штукатурить будет после внутренних "мокрых" работ.

Эти данные даны на стены, т.е. при нагруженности блока. Данных на боковое крепление скорее всего нет. Отсюда и грибки по два на блок. Испытания не делают возможно потому, что клей-пена не прошла сертификацию в Украине.

Интересно, а что мешает им провести испытания? Если брать клей из мешков и клей-пену, то клей-пена держит на порядок лучше. Два блока, склееные клей-пеной невозможно разделить, а клей так не умеет. Плюс клей создает пароизоляционную пленку и он "холоднее" полиуретана. А если еще и наши горе-мастера будут клеить утеплитель под гребенку, то вообще ховайся. Клей-пена - защита от дурака неплохая. Я себе при строительстве все вертикальные швы обработаны клей-пеной, а горизонтальные на клей. Блоки UDK без пазов и щелей нет. С клеем так не получится. Но каждый волен выбирать сам.

Знакомому одноэтажный дом в 140 кв.м сделали за 4 дня. Правда без штукатурки.

Утеплителя надо 20 см, так как полы над проветриваемым подполом. Во всяком случае так показывают калькуляторы и тоже самое мне сказал архитектор (буть проклят тот день, когда я отказался от полов по грунту). Толщина стяжка проектная - 75 мм, куда ж еще увеличивать? С сеткой согласен, но как положить тонкую сетку 3 мм ( а именно её чаще всего используют) в толщу стяжки? Можно конечно на стойки для арматурных каркасов бетона, но как потом по этому всему ходить? Вот что пишет Мастерок: "Итак,поехали! Как всем известно я уже многие годы занимаюсь стяжками и и вроде как собаку съел на этом деле.Качество стяжки нормируется двумя параметрами-марочная прочность и ровность,с этим у меня проблем нет,максимум что может быть это одиночные усадочные трещины,которые не создают никаких проблем.На стяжку у меня пожизненная гарантия,многие дома я веду и дальше "под ключ",поэтому иногда замечал что края стяжки на деформационных швах и возле стен,в углах,поднимаются вверх и двигаются.Размер этих смещений не велик,буквально несколько мм,но это очень плохо для финишных покрытий.Двигаются они обычно если под ними пенопласт,реже-ЭППС.Если основа бетон, то просто швы поднимаются,но не двигаются.Это самый лёгкий вариант,если покрытие плитка то этот горбик просто топится в слое клея,если ламинат,то за минуту он снимается черепашкой.Я написал об этом нюансе в данной теме,на что Пропеллер скинул инфу из зарубежных источников что это нормальное явление,называется керлинг и связано оно с тем,что стяжка сперва высыхает по краям,а затем уж середина,соответсвенно при высыхании середины края слегка принимаются и фактически любая плавающая стяжка это не плоскость,а блюдечко.Тогда я начал мозговать и экспериментировать как с этим бороться.Первое это я отказался делить большие помещения по контурам и стараюсь по максимуму заливать всплошную,т.к. двигаются обычно малые куски с малым весом.Фактически сейчас до 50 м2 я делаю одним монолитом.Ну и самое главное-где таки необходимы деформационные швы я всплошную через них пропускаю сетку и сами швы или нарезаю болгаркой или делаю методом "холодного шва",т.е. разделённой по времени заливкой.Этим обеспечивается отсутствие движения плит друг относительно друга.А чтобы края плит не поднимались,то я просто бъю в стены кусочки арматуры.Сперва я не афишировал такой метод ,т.к. это вроде как рушит все каноны,но после наблюдения многих десятков объектов я увидел отличный результат и уже несколько лет описываю данное решение на форуме и применяю на всех своих объектах." Получается, что не надо использовать пенопласт в стяжке, он дает усадку и надо обеспечить стяжке равномерное высыхание, просто накрыть ее пленкой на 2-3 недели.

Закрепленный утеплитель не удержит стяжку, если сам просядет в одном углу, а вот грибки могут выполнять роль опор для стяжки. Это физика. Я заходил к Мастерку, он рекомендует делать столбики в утеплителе. Но ведь они и выполняют роль опор. Но пр этом они являются мостиками холода. Надо подумать как сделать опоры, но при этом не оставить мостики холода. Мастерок по сути делает стобчатый минифундамент для стяжки. А сетку если ложить, то ее надо отделять от труб ТП, это не самое лучшее соседство. При нагревании-остывании стяжки происходит трение между сеткой и трубами ТП, а еще сетка со временем рважеет от влаги, которая проникает в стяжку, особенно в межсезонье.

А если пенопласт не использовать вообще, а положить ЭППС? Может стяжка плавает от использования пенопласта, все-таки он дает усадку? Добавлено через 7 минут Может грибки выполняют роль подставок под плиту стяжки? Ведь крепят утеплитель только на боковых плоскостях. Даже в промо-роликах Технониколи говорят, что крепить ЭППС к полу нельзя. Вес стяжки на 1 м2 составляет порядка 150 кг и если небольшую плиту нагрузить с одной стороны, то вторая, теоретически, может приподняться. Вот тут грибки и начнут работать, они не дадут плите сыграть в качели. Но, если попробовать утеплить пол ,например, газобетоном Аэрок Энерджи? Он жестче ПСБ и ЭППС и вряд ли даст такой эффект.

Доброго вечера всем. Случайно набрел на тему с "гуляющей" стяжкой. Сразу возникла куча вопросов. Собирался делать у себя так: на плиты ПК (на них лежит еще выравнивающая стяжка 3-5 см) положить 4 см ЭППС, потом 10 см ПСБ-35 и на него 5 см ЭППС. Мне надо уложить всего 19 см утеплителя на полы. Затем ТП и без армирующей сетки стяжку с добавлением волокон. ПСБ-35 думал для экономии положить, а 4 см ЭППС на плиту для гидроизоляции, так как плиты не думаю укатывать в два слоя наплавляемой гидроизоляции, считаю это излишним. Капельный подсос отсекли на переходе от плит ПК на стены. Теперь почитал тему и сложилось впечатление, что надо утеплитель еще и крепить к плите. Первый раз такое слышу, поэтому интересно было бы послушать советы опытных людей.

Я считаю, что дюбелить надо при монтаже блоков Энерджи на клей-смесь для ГБ. Это вызвано больше разницей линейного температурного расширения блоков ГБ различной плотности. При использовании клей-пены для ГБ (не монтажной) такой проблемы нет. Если строители не нарушали технологию монтажа, то ничего не будет. Хотя для спокойного сна лучше задюбелить. Но дюбеля дают мостики холода. Тут пусть каждый сам для себя решает.

Ну вроде того. Кабель к дому подключали местные электрики, а разводку по дому и вокруг будут делать другие. Поэтому оставили полную длину, может придумаем под землей от столба дом запитать, или перенести счетчик в другое место или еще что-то. Вобщем решили пока не резать, а красиво уложить по стене .

Мне кажется неплохой система Протерм Скат 9КВт + ТН Дайкин 6-8КВт + солнечный коллектор для ГВС + емкость ГВС на 250 л + емкость отопления 300 л. Но начнем с Протерма 9КВт и косвенника на 120 литров (потому что он уже есть). А там будем посчитать.

Знакомый неделю назад утеплил дом Аэрок Энерджи 150 мм, на всю работу ушло 4 дня, механически не крепили, только клей-пена для ГБ. Получилось достаточно неплохо. Клей-пену наносили только на сторону, которая клеилась к стене. Все стоит, пробовали оторвать - ломается утеплитель. Жаль нет фото - выложил бы. Знакомый решил не отделывать Энерджи в этом году, отделает после внутренних мокрых работ. Хотя я ему советовал наносить пену и по периметру Энерджи для исключения продувания швов, но он не захотел. Дом пока не жилой, а потом это всё заштукатурится.

Закончили одну сторону. Мне нравится. Осталось поставить окно.

Я себе еще не ставил, только просчитал. Но я не знаю сколько надо КВт на обогрев дома зимой. Поэтому пару лет буду сидеть на электрокотле и считать расходы. При расходах 12500 грн в год на отопление ТН не окупится никогда. Его и не надо ставить. В моем случае не получиться получить статус "электродома" и установить двух- или трехтарифный счетчик. Электроэнергия будет только дорожать. Поэтому у меня расчетное потребление около 23 тыс. КВт в год. 23000х2 грн = 46000 грн, с ТН это будет 12000 грн. 46-12=34, 150/34=4,41. То есть окупаемость 4,5 года. Средний срок эксплуатации ТН около 10-15 лет. Не путайте гарантию с эксплуатацией. На Тойоту гарантия 3 года, а ездят они по 30 лет. Еще раз повторю - всё расчитывается индивидуально. Кстати ГВС ТН греет с расходом как у электрокотла. ТН не любит высокие температуры. Его режим +35С - +45С, тогда есть смысл от него. Добавлено через 2 минуты Гарантия и срок эксплуатации - разные вещи. По моим расчетам у меня расходы на отопление и ГВС в год составят 23 тыс.грн. Не у всех такие маленькие дома. что надо в год 6 тыс.грн при отоплении электрокотлом. Добавлено через 3 минуты ГВС нельзя постоянно греть до +40С, бактерии. ГВС лучше греть электрокотлом. А вот для ТП отлично подходит ТН.

Смотря на какую мощность. Надо подбирать индивидуально и учитывать по энергопотери дома зимой. Если есть в доме камин, то рекомендую расчитывать на температуру до -10С-15С. Более холодная погода стоит недолго, можно догреть камином. Если брать на -23С, то прийдется переплатить и существенно. На 6 КВт Дайкин стоит около 150 тыс.грн с установкой, на 9 КВт около 230 тыс.грн. Опять же все зависит от комплектации (бак ГВС, наличие радиаторов (что нежелательно), количество людей, наличие рекуператора в приточно-вытяжной вентиляции и пр.).

Вот что получилось. Снимок с камеры наблюдения.

Для рассчета окупаемости надо брать массу показателей. Расход на обогрев дома, количество проживающих человек, наличие альтернативных источников теплоснабжения, газа, электричества, печи, камина, ТТ котла и пр. Если коротко, то небольшой дом на 100 кв.м с небольшими расходами на отопление, хорошо утепленный не требует установки ТП, он экономически не выгоден. А если у вас только электричество, площадь дома от 100 кв.м, нет тарифов "электродом" и ночного тарифа, то вам надо предусматривать установку ТП. А сроки окупаемости плавают в зависимости от количества затрачиваемой энергии на отопление. В среднем не менее 5-6 лет и до бесконечности. Но если рассматривать ТТ-котел и тепловой насос, то я бы ставил ТН. ОН работает незаметно, не требует каждодневного ухода и обслуживания, экономит деньги, а стоит почти столько же, сколько и ТТ-котел на пеллетах. То есть ситуацию надо рассматривать отдельно в каждом конкретном случае.

Был небольшой простой в стройке. Сейчас начали делать фронтоны и софиты.