tayatlas

Обыкновенный солнечный ожог. И такое происходит не только у актинидии. Температура отдельных поверхностей на солнце достигала 73 градусов !

Бактериальный ожог ? Если так, то в интернете рекомендуют полностью выкорчевывать деревья и уничтожать их сжиганием. Эффективных и гарантированных на 100 % способов борьбы не существует, но Но для начала можно (и нужно) попробовать удалить ВСЕ пораженные листья и побеги, обработать препаратами (в инете рекомендаций полно - в основном это препараты меди и антибиотики) и наблюдать дальше. Если подобное будет продолжаться и далее - только выкорчевывание. Бактериальный ожог может поражать яблони, груши (особенно), но практически НЕ поражает вишню.

Я хоть и не поклонник электричек, но объективности ради отмечу - и в бензиновых авто запас хода минусуется.... Даже простенький трип/комп показывает уменьшение прогнозируемого запаса хода при включенном кондее. Да, это не очень заметно когда бак полон. Но если топлива остается немного (10-15 л), то цифры запаса хода убывают явно быстрее пройденного расстояния..... (расход то топлива вырос).

Хм.... это из личного опыта или просто повтор маркетинговых "заманух" продавцов электричек ? Уж не буду далеко вдаваться в прошлое, но на предпоследнем моем авто (последнее не в счет - оно ещё по возрасту не дошло до поломок ) из поломок были только элементы ходовой..... рулевого..... То есть всё тоже самое, что есть и в электричке ! Так почему на ДВС эти элементы должны "ломаться" чаще ? Ах да.... ещё один раз была замена датчика коленвала...... Но в электричках датчиков поболе будет и их схемы сложнее .... по определению чаще будут выходить из строя

Шедеврально гениальный по своей тупости совет: ориентироваться на мнение соседей ! Учитывая, что часто у соседей на уме бывает "сегодня одно-завтра другое"..... Да и соседи могут иногда меняться..... А нормативы и законодательство - это для некоторых пустой звук.... Главное же: "А шо люди скажуть...."

А какими нормативными документами ограничена площадь возводимого сарая в частном домовладении ? А доказать факт исключительно коммерческого использования помещения практически невозможно. Равно как и не существует прямого запрета на занятие предпринимательской деятельностью по адресу проживания. Автору немного изучить нормативку (чтобы знать "что и как" отвечать на возможные вопросы) и нет проблем. За одним исключением : насколько я понимаю, производство мебели связано с работой достаточно шумных инструментов. А вот это уже играет против автора и может иметь весьма неприятные последствия. И штрафы за такой "шум" могут сыпаться хоть ежедневно..... И служат косвенным доказательством "нецелевого" использования помещения. Кратко резюмируя: построить можно, расстояние - согласно нормативам для хозпостроек - 1 метр, но не менее 5 метров от улицы. Однако использовать его под мебельный цех с полным циклом производства не получится.

Для дачного домика вполне сгодится банальный туристический газовый баллон на 8-10 литров с горелкой.

Цена любого товара или услуги есть балансом спроса и предложения. Дополнительно корректирующей поправкой выступает качество товара\услуги. За "совесть" продукты не купить и коммуналку не оплатить. Поэтому автор топика видимо попал не по адресу.....

Есть такое приложение для телефона PictureThis. Достаточно точно определяет любые растения. Ну а далее в интернете несложно найти и способы борьбы с ними (при необходимости).

Тема хоть давно и не оживала, но мой вопрос наверно именно сюда. Когда (в какой момент) необходимо делать нормирование на персике ? В этом году очень много завязалось плодов на дереве. На приблизительно метровой ветке я насчитываю около 30 плодов. И так по всему дереву. Не факт конечно что все они "доживут" до урожая и не осыпятся, но также и прекрасно знаю, что такая нагрузка на персик избыточна. Вопрос - в какой именно момент следует оборвать излишние завязавшиеся плоды ? В настоящий момент величина зеленых плодов приблизительно как мелкая оливка. В интернете советы противоречивые: то пишут, что надо дождаться величины приблизительно с орех, а то советуют оборвать чуть ли не сразу после цветения и сформирования завязи плода.....

Если вам необходим только быстрый нагрев - делайте стену как можно тоньше...... Это логично..... А лучше вообще поставьте декоративную буржуйку (есть такие красивые чугунные печки со стеклом и орнаментом) - прогревать будет "на ура".....

Учитывайте облицовку не только самого камина, но и дымохода. Я всего лишь отвечал на вопрос: "Как сделать теплоаккумулятор" , которого будет хватать на ночное время (пока камин не топится). Толщину кладки можно сделать меньше, объем также, но это приведет к недостаточному накоплению тепла. Я указал "идеальный" случай в цифрах для дома в 100 м2 - ну а решать как именно сделать разумеется право владельца дома. Не пойму почему вас смущают эти 600 кирпичей ? У меня только задняя облицовка декоративной небольшой буржуйки на 4 полена-чурбачка "забрала" более 200 кирпичей.... А полноценная облицовка каминопечи потребует куда больше.... Задние стенки этого короба вы надеюсь тоже учитывали ?

Так вроде как натяжной потолок сам по факту является пароизоляцией.....

Вы слышали о таком термине как дожиг пиролизных газов ? Всё, я сдаюсь...... Больше писать на вашу тему не буду. Вы упорно не желаете ни читать, ни изучать матчасть и находитесь в плену каких-то собственный идей и иллюзий. Ну пусть так и будет

Вы находитесь в плену собственных заблуждений.... Во-первых, разумеется бессмысленно делать суточный теплоаккумулятор. Днем и так часто есть кому топить. Поэтому теплоаккумулятор делают в расчете на ночное время.... Во-вторых, никакого охлаждения топки через дымоход не происходит - для этого в печах делаются заслонки, перекрывающие после топки дымоход и предотвращающие утечку тепла из дома на улицу И, наконец, в-третьих: прогревать требуется НЕ толщину, а ОБЪЕМ !!! Я в третий раз уже пишу об этом, но вы упорно не хотите этого замечать. Накопленное тепло упрощенно рассчитывается по формуле: объем теплоаккумулятора умноженный на разницу температур между теплоаккумулятором и комнатным воздухом. Вы можете сделать толщину стен хоть 1 см, но тогда вам придется думать КАК и ЧЕМ "добрать" необходимый объем ! И что в вашем понимании 2-3 протопки ? Средних размеров камин легко "держит" одну топку до 5 часов. 3 топки = 15 часов.... Нагреет что угодно.....

Толщина - не менее полкирпича (т.е. ок. 13 см). Но сам по себе подобный параметр "работать" не будет без другого - а именно общего объема кладки подобного "теплоаккумулятора". Тут прямая зависимость от площади дома: на 100 м2 желательно иметь не менее 1,5 м3 кирпичной кладки минимум.

Кирпича "на ребро" как теплоаккумулятора будет явно недостаточно. На одну комнату может и хватит, но на весь дом точно нет !

1) В вашем случае стоит выбирать материал, который имеет наибольшую теплоемкость. Идеальный вариант: обычный кирпич (шамотный там не нужен) с заполнением внутренних пустот крупным базальтовым щебнем. 2) Насчет решеток не совсем понял что вы имели в виду. Но вот насчет задвижек на камине вы просто регулируете скорость горения дров: чем медленнее они горят - тем выше КПД. 3) Для очистки дымохода камина достаточно пару раз в месяц забросить 200-300 грамм картофельных очисток (крахмала). Разумеется это правило справедливо если топить будете исключительно дровами, а не пластиком и дсп.... 4) КПД печей и камина вопрос спорный и однозначно никем не подтвержденный. Но когда пишут о якобы 400 градусах температуры дымовых газов в камине, то это относится исключительно к старинным классическим каминам. Современные камины принято делать с дополнительным съемом тепла с дымохода и задней задвижкой на каминопечи (также способствующей более полному сгоранию и повышению удельной теплоотдачи). Другими словами говоря: старые "классические" камины могли работать только в режиме полного горения, современные - даже в режиме тления ! Вы не находите, что по п.4 и 5 вы сами себе противоречите ?

Поправлю сам себя: не 0,75 складометра, а конечно же 0,075

Вы немного не поняли мой более ранний пост. 1) Вам нет необходимости быстро прогревать кирпич. Первоначально быстрый нагрев идёт за счет конвекции воздуха между кладкой и стенками каминопечи и дымохода. Внизу есть отверстия для забора воздуха, приблизительно на высоте 2 м - "раздача" теплого воздуха - причем эту "раздачу" можно легко развести по смежным комнатам 2) По мере прогрева комнат конвекционные заслонки можно чуть прикрывать и тогда тепло начинает нагревать кладочный кирпич (он и ранее нагревался за счет теплового излучения топки), уменьшая внутренний теплообмен вы уменьшаете внутреннюю теплоотдачу кирпича и увеличиваете накопление тепла 3) Насчет того, что колпаковая печь лучше - это вопрос дискуссий, но в целом я бы согласился с печниками в соотношении 50\50. Однако есть несколько но: - грамотных специалистов-печников сейчас найти очень и очень трудно (их остались единицы) и стоимость их работ очень высока - обычная печь очень долго разогревается. Это придется иметь в виду.... 4) Сравнение "количества дров"..... Ну физику никто не отменял..... Количество сгоревших дров, что в печи, что в камине даст приблизительно одинаковое количество тепла.... вопрос только в том насколько эффективно будет построен "съем" этого тепла и уменьшение выбросов этого тепла в дымоход. 5) Ну и вопрос "сколько дров за раз" вообще бессмыслица.... "За раз" чего ? Сколько нужно для того чтобы нагреть комнату ? Это одна формула (разница между начальной и требуемой температурой воздуха с поправкой на общую кубатуру помещения + текущие теплопотери). Или сколько нужно для того, чтобы "накопить" необходимое количество тепла для последующего поддержания температуры в помещении при отсутствии горения в печи ? Это другая формула (объем кладки умноженный на разницу температур и деленный на теплопотери) Например (заумные формулы опущу - постараюсь поясниь максимально просто на бытовом уровне). Если вы прекращаете топить печь в 23 часа и вам нужно поддержать температуру воздуха в доме приблизительно до 09.00 утра, то для расчета нам потребуется: - знать площадь дома (допустим это 100 м2 - просто для примера) - теплопотери дома приблизительно 3 кВт/ч (нормальный показатель для утепленных домов) - требуемая температура в доме - 20 градусов Также из физики нам известно, что 1 кВт тепла это приблизительно 1 м3 кирпичной кладки нагретый на 2,5 градуса. Таким образом получается, что для обогрева дома нам требуется за ночь (на 10 часов) приблизительно 30 кВт тепла. А это значит что при общем объеме кладки в 1 м3 нам потребуется её нагреть к моменту окончания топки до 95 градусов. Сколько сгорит дров ? Также можно теоретически подсчитать. В среднем сухие дрова дают около 4 кВт тепла при сгорании 1 кг. КПД дровяной печи редко превышает 50-60 % (чтобы там не говорили маркетологи). А значит 1 кг дров вам даст 2 кВт тепла. Поскольку в сутки для дома в 100 м2 требуется 72 кВт тепла (3 кВт на 24 часа) - это вы спалите в сутки 36 кг дров (что эквивалентно приблизительно 0,05 м3 чистого объема или 0,75 столь "любимого" продавцами складометра). Разумеется всё вышеприведенное - с известной долей допущения.... даже те же дрова имеют теплотворность различающуюся в 2-4 раза в зависимости от породы дерева, влажности и т.п...... Но общей принцип я думаю объяснил понятно ?

Не знаком с полным устройством данного типа генератора, поэтому предположение из серии "пальцем в небо"... Двигатель у генератора карбюраторный ? Может в карбюраторе присутствуют остатки бензина ? Смесь бензина и газа не воспламеняется !

То есть, другими словами говоря, если вызвать кадастрового инженера и "вбить колышки на местности", то возможно всё будет в порядке и участок и дорога не будут "пересекаться" ?

Конфигурация участка в техпаспорте полностью соответствует кадастровой карте.

Подскажите по немного странному участку. Имеем вот такой участок, зарегистрированный в кадастре. Как видим через него проходит проселочная дорога. Насколько мне известно перекрывать эту дорогу владелец участка не имеет права. Но возникают ещё вопросы: - на каком расстоянии от дороги владелец участка имеет право ставить забор - какие последствия для владельца участка несет такая вот невольная "собственность" дороги - может ли владелец участка претендовать на корректировку границ участка с "отказом" от своей части дороги и прилегающей территории в обмен на дополнение аналогичной площади с другой стороны участка (там земля пока свободна)

Хм.... мне интересно какие детали присутствуют в относительно недешевом изделии, которые не выдерживают температуры в 350-450 градусов (температура воспламенения сажи ок. 300 градусов - при ней и идёт очистка стекла) ? Я вижу только одну причину - бездумное постоянное "кочегарение" котла с открытыми передними и задними заслонками..... с соответствующим вылетом большей части тепла в трубу и прочими побочными эффектами. Или я ошибаюсь ?