tayatlas

Количество контуров значения не имеет. Современные котлы оснащены трехходовым клапаном, который при включении горячей воды греет только проточную воду, параллельно временно отключая отопительный контур. Как только вы закроете кран горячей воды - клапан снова переключит котел на отопление. Запас по мощности ? А для каких целей ? Я писал выше, что при сильных морозах (в районе 20 градусов) теплопотери дома - около 4 кВт. Вы считаете, что ДЛИТЕЛЬНЫЕ (именно так) морозы в Украине могут быть 30 градусов ? Не будем спорить о реальности подобного (идеально погоду предсказать никто не может) - ну оставить ещё запас + 20 % по мощности.... И ещё по запасу мощности: в Украине вы всё равно вряд ли найдете в продаже современный газовый котел менее 8-9 кВт. Так что запас вам все равно будет невольно обеспечен. Конечно, 24 кВт котел вы можете выставить модуляцией на 8,5 - его эффективность будет приблизительна равна котлам с меньшим номиналом - вы просто переплатите деньги при покупке. Насчет работы на максималках - максимальный кпд котла - это именно на режимах работы близких к максималкам (от 90% и выше от номинала).

1) Сверху через крышу - специальные силиконовые наконечники для дымоходов (проход кровельный) 2) Вокруг дымохода - пространство в 5-8 см, в которое помещается базальтовая вата 3) Сам дымоход оборачивается керамической огнеупорной лентой 4) Со стороны помещения проход закрывается огнеупорным гипсокартоном (розовым), керамическая лента должна заходить и на гипсокартон. Просто удаляется часть осб и заменяется таким же куском гипсокартона. Для справки - температура внешней части дымохода-сендвича при активной топке может достигать 85-90 градусов - от этого и следует отталкиваться. Насчет суперизола. Достаточно гипсокартона (огнестойкого) и любого другого ватного утеплителя.

Обязательно требуется. И толщина утеплителя - не менее 20 см. Тут даже знаний особых не требуется: ведь если утепляются стены дома, то аналогично должны ведь и утепляться цоколь и фундамент (плита) - тем более они находится над землей. Утепление отмостки - спорный момент. Есть как сторонники, так и противники подобного "утепления" - при этом доводы обоих сторон вполне логичны и последовательны.

Хорошо утепленный дом "потребляет" зимой (теплопотери дома) в среднем не более 0,3 кВт тепла на 10м2 . Итого на дом в 95 м2 - около 3 кВт/ч. В пике (сильные морозы) до 4 кВт/ч Котел в 24 кВт на 95 м2 - это для "дырявого" дома....

Спасибо за совет, но не думаю, что это хорошая идея для самостоятельной работы по соображениям безопасности. А про аналогичные услуги наемных специалистов и писал в первом посте.

Немного предисловия. Это лето в нашей местности выдалось уж очень засушливым. Последний нормальный дождь был ещё в мае. Плюс жара. Разумеется поливалось всё со скважины. Но тут проблемка - вода из скважины содержит большое количество извести и, как результат, практически вся растительность стала проблемной: хлороз, отсутствие роста и т.п. - все признаки излишнего кальция в почве. Прошлые года разумеется подобного не было: вперемежку полив дождями и из скважины - и подобная проблема не появлялась. Теперь ближе к теме. Встал вопрос о создании резервной емкости с запасом скажем дождевой воды (например стоки с крыши) на случай повторения такой засухи. И, собственно, такая емкость есть - старый канализационный колодец на 6-7 м3. Им не пользовались более 5 лет (проведена городская канализация), стоки из него откачали также 5 лет назад (оставался остаток около 0,5-1 м3). Участок небольшой и летом для полива растительности вполне хватает в среднем 120-200 л воды/день (газоны можно поливать и дальше со скважины) - соответственно это запас на 1-1,5 месяца, а с учетом того, что можно поливать 50/50 - то и более. Собственно вопрос: как можно сравнительно простым и недорогим способом очистить данный колодец от оставшихся фекальных бактерий (также есть вероятность остатков жиров, моющих средств и т.п.) ? Вода будет использоваться только для полива - для бытовых нужд есть городской водопровод. Сразу отвечу на возможные советы: - интересовался стоимостью очистки у специализированных организаций - оценили приблизительно в 33 тыс. грн: выкачка остатка илососом, заливка воды, добавление антисептика (состав антисептика по их словам секрет, но скорее всего обычная хлорка) и выкачка этой воды через 5-7 дней - были советы просто засыпать разведенную в воде хлорку - мол через 10 дней от нее гарантированно ничего не останется - реагенты для обеззараживания воды бассейнов. Но вопрос: а не повлияют ли они (как и хлорка) в дальнейшем на растительность ?

Гнить не будет, если у вас не течет крыша и не будет задувать снег под кровлю.... Для гниения требуется длительная постоянная влажность свыше 80 % - что при условии нормального вентилируемого пространства практически невозможно в нашем климате.

Давно сталкивался с таким в соседнем дачном кооперативе (он граничил с нашим). Суды-адвокаты и всё прочее. Весь наш кооператив и соседский с интересом наблюдали и обсуждали развитие ситуации. Если коротко (решение суда): нельзя препятствовать проходу и проезду собственнику земельного участка даже если этот проход или проезд лежит через вашу собственность. Вариант один - договариваться ! Суды и прочее - потерянные средства и время. Не думаю, что законодательство за 8 прошедших лет сильно изменилось. А вот деньги за обустройство подобного "доступа" через ваш участок вы потребовать можете (финансовое участие или компенсация в обустройстве дороги, ворот и т.п.).

Агроволокно дешевле.... Я бы накрыл всё. Всё-таки полотно уменьшает воздухообмен (и теплообмен соответственно). Там, где подлезть под свесы крыши сложно я просто использовал пару длинных реек в руках и с их помощью подтягивал агроволокно в самый угол - благо оно легкое.

Любая дровяная печь оснащается т.н. шибером - задней заслонкой, которая в закрытом положении перекрывает дымоход. Даже если в целях безопасности эта задняя заслонка сделана с вырезанным сегментом (когда дымоход перекрывается лишь на 75-80 %), то закрытая дверца самой печи (топки) и нижней заслонки практически исключают нежелательный приток уличного воздуха из дымохода. Ваши сомнения в этом плане напрасны.

Можно попробовать жидкое льняное масло с воском для дерева. Если это уличные швы на солнечной стороне - то лучше состав масло-воск-канифоль или масло с т.н. "карнаубским воском". Тон станет темнее. Швы не покрывал таким составом, но случайно пролил на тротуарную серую плитку.... Устойчивое пятно чуть темнее остального фона держится уже третий месяц, не выгорает, не светлеет и это на достаточно проходном месте. Думается это уже навсегда - масло полимеризовалось и останется в цементной плитке надолго.

Вопрос автору: а с чего вы решили, что причина недостаточного тепла в доме - это стены ? Если условно отбросить теплопотери от окон и вентиляции, то усредненные значения выглядят: - теплопотери через потолок и крышу - до 60-65 % - теплопотери через стены - 25-35 % - цоколь и полы - 5-10 % Думаю понятно к чему я веду. Трещины кирпичной кладки (если они не в руку толщиной) в данном случае не должны играть большой роли в теплопотерях - ведь подобные фасады делаются все-равно вентилируемыми (чтобы саман не набирал влаги). Вот единственно верное решение по утеплению.

Можно получить консультацию ? Ранее дерево было покрытие лазурью (производителей называть не буду, дабы никого не рекламировать). Сейчас убедился, что в принципе лазурь прекрасно работает на вертикальных поверхностях, но для горизонтальных (полы, перила на открытых террасах и мебели) лучше все-таки масло. Вопрос: на какую глубину снимать шлифовкой поверхность дерева ранее покрытого лазурью для последующего нанесения масла ? Дерево - сосна.

Уж коль родился баобабом..... (песенка такая есть у Высоцкого) Винный камень - прозрачного или белого цвета, обратно НЕ растворяется... И чего лезть в тему, коль даже умного лица не получается изобразить

Вы работали с силикатом лития ? Или с силикатом натрия/калия ? Я так понимаю использовали в крытом помещении в котором температура не опускалась ниже 0 ? Ваше впечатление: на сколько "хватает" такого покрытия ? И какова приблизительная нагрузка (только работники-кары/погрузчики-т.п.) ? Честно говоря мои впечатления от использования чисто силикатов негативные: калиевые и натриевые по факту являются лишь обеспыливающими и требуют регулярного обновления (особенно при использовании авто или погрузчиков). Литиевое чуть лучше, но также слабо противостоит активным физическим нагрузкам, а с учетом цены вообще бессмысленно в использовании Для улицы ситуация вообще плоха. На открытых площадках покрытие не "доживет" и до середины зимы.... А уж если по площадке активно ездят авто - такое ощущение, что и не наносилось ничего.... хотя допускаю, что основная причина может быть и в реагентах, которые авто свозят с городских дорог (хотя и не факт). Про влагу и говорить не приходится..... Правда должен признать, что последний раз имел с ними дело в 2013-2014 году, но мне кажется химические и физические свойства чистых силикатов вряд ли изменились...

Марганцовка ? Добавляется в спиртные напитки горе-алхимиками для улучшения вкуса. При реакции спирта с марганцовкой образуются соединения с приятными фруктовыми запахами, но неприятными канцерогенными свойствами. Вышенаписанное не претендует на истину - просто что называется ткнул пальцем в небо.

Может вы и правы. Но правильнее это называть не силикатом, а алюмосиликатом. Окончание вроде и одинаковое, но разница приблизительно такая же как между сталью (железо) и ржавчиной (оксид железа). Простите,а вы имели опыт работы с ним ? Мне интересно чисто в практических целях: как он ведет себя в условиях капиллярного подсоса, точнее его нанесение и дальнейшая полимеризация в условиях постоянной влаги - высушить бетон на глубину 5-7 мм при капиллярке не так просто.....

Как я понимаю, это пропитка для ОСНОВАНИЙ. Т.е. пропитка может "работать" лишь при условии дополнительного нанесения верхнего слоя (дополнительной стяжки или иного защитного покрытия). Вдобавок - нельзя использовать на мокрых поверхностях. Соответственно к условиям автора данная пропитка не применима. Если у автора есть возможность сделать верхний слой - то проще уложить либо рубероид либо просто хорошо промазать жидким стеклом - эффект будет аналогичным. Вполне допускаю, что и этот раствор есть по сути жидкое стекло. Косвенным подтверждением,что это просто жидкое стекло (скорее всего калиевое) для последующего нанесения верхнего слоя является предупреждение- не допускать после нанесения образования поверхностной пленки-к такой пленке не липнет верхний раствор. Силикаты - давно известное средство, применяемое для гидроизоляции и даже огнезащиты древесины. Добавки в цементные растворы повышают стойкость к влаге. Но поверхностные их нанесения на бетон без последующего защитного слоя - недолговечны и слабоэффективны.

Наберите в поиске интернета "проникающая гидроизоляция"и выберите по своему бюджету и предпочтениям. Конкретных производителей рекламировать не буду. Единственное но... воздержитесь от покупок т.н. силикатосодержащих жидких средств - чаще всего это раствор обычного жидкого стекла - в постоянно сырых помещениях работает неважно, вдобавок покрытие имеет слабую механическую прочность. Если у вас пол в подвале что называется "сыпется", то выбирать придется только полимерцементные смеси проникающей гидроизоляции.

Раз пять разбирал, чистил и собирал свой пистолет - и каждый раз он работает. Поскольку пользуюсь им редко (очень редко), то покупать каждый раз новый пистолет с очередным баллончиком пены считаю как-то неразумным. Не исключаю, что я что-то и неправильно делаю при промывке после использования (раз там периодически что-то закисает)..... но выбрасывать в любом случае я б не спешил....

Пропиленгликоль (один из самый распространенных теплоносителей): для температуры -10 градусов разбавляется в соотношении 1:3 (1 часть незамерзайки на 3 части воды).

Вы можете назвать конкретные цифры влажности и температур ? Понятия больше/меньше совершенно неинформативны.....

Ну если вы предложите свои термины - то можно и оперировать ими. Итак: 1) Как называется свинцовый аккумулятор, в который заливается серная кислота в жидком виде ? 2) Как называется свинцовый АКБ, который "заправляется" желеобразной смесью серной кислоты с двуокисью кремния ? Пожалуйста, назовите вашими терминами.

Ну если вот здесь на форуме нередко оперируют ошибочными и неверными решениями, то почему вы считаете, что на огромных просторах интернета всё написанное является истиной ? Я думаю, что если вы ещё чуть дальше пройдетесь по ссылкам, то сами же найдете опровержение этой самой "первой ссылки".....

Сочувствую вам. Без сарказма и шуток...... Ибо алкогольные напитки домашнего изготовления (которые видимо вам недоступны) частенько превосходят по качеству и вкусовым характеристикам магазинные. Где-то через годик после переезда в частный сектор тоже перешел на напитки собственного изготовления. Результат: - ни разу (!) даже после обильного застолья не было "привычных" последствий излишнего употребления (т.н. похмелья) - разнообразие вкусов не сравнится ни с какими торговыми точками (и при этом никаких "химий" и искусственных вкусовых добавок) - безопасность: вероятность отравления нулевая (что уж говорить, даже порой в т.н. "солидных" заведениях разливают и подают частенько ароматизированную бодягу...) Вам этого конечно не понять находясь в плену этикеточных иллюзий продаваемых в рознице ароматизированных напитков "известных торговых марок".....