tayatlas

Если будете всё делать своими руками, то домик без внутренней отделки вам обойдется прибл. в 3 тыс. у.е. по эконом-варианту (а при такой площади другое не имеет смысла). Это каркасник: пол, стены, потолок, крыша, утепление, внешняя дешевая отделка. Отдельно нужно считать фундамент, коммуникации и чистовую отделку.

Возможно это и было бы так, если кирпич полнотелый. Но кирпич с полостями намного менее стоек к температуре. Кстати, даже в инструкции к такому облицовочному клинкерному кирпичу написано: запрещено использовать для кладки печей и каминов (включая облицовку)

Рассыпется в порошок....

Бред, да и только, если рассматривать со стороны физики Даже если вам удастся нагреть этот кирпич до 600 градусов (не самый экономичный режим котла), то таким образом вы "запасете" с одного кирпича около эквивалента 0,23 кВ/ч тепла. 10 кирпичей - это 2,3 кВт/ч, которые при этом займут почти всю топку..... 2,3 кВт/ч - этого хватит теоретически на ...... 40 минут хорошо утепленного дома площадью около 100 м2. Но в реальности эффективность будет ещё ниже - пока этот кирпич будет нагреваться - ровно столько же система отопления дома "недополучит" тепла во время горения ! Усредненное значение при наличии кирпича и без него будет практически одинаковой.... Если экономическая составляющая значения не имеет, а важна инерционность..... 20-40 автора вряд ли "спасут"..... Установка например чугунных радиаторов даст значительно больший эффект....

В бытовых условиях сделать правильные замеры к сожалению не получится - и именно потому что вы верно указали - реальная теплотворная способность газа может колебаться в относительно широких пределах. Хорошо, давайте так. Какой расход газа за отопление у вас был за прошедший год ? Разумеется отминусуйте от общего расхода усредненную цифру на подогрев ГВС. Напишу сразу: по моим грубым подсчетам (с учетом площади вашего дома около 100 м2 и факта, что дом хорошо утеплен) за 23 год расходы такого дома на обогрев должны равняться приблизительно (согласно ваших цифр сравнительной эффективности) где-то порядка : - при эффективности на 20 % выше - в районе 650 м3 за год - при эффективности на 10 % выше - в районе 735-740 м3 за год - при эффективности равной обычному котлу - в районе 825 - 830 м3 за год при средней температуре в помещениях дома в 22-22,5 градуса Вопрос просто для интереса без подвоха. Я понимаю, что на реальный расход может влиять ещё немало и других факторов. Это так, ответ мне важен просто для общего понимания и изучения вопроса работы котлов различных типов.

Увидев на клетке с тигром надпись обезьяна - не верь глазам своим..... (К. Прутков - автор афоризмов 19 века) Это я про КПД 111 %. Реальная цифра эм... несколько ниже. Продавцы конденсационников хитрят: в качестве КПД они указывают не реальный КПД, а сравнительный. Т.е. цифру в сравнении с обычными котлами (связано это с разными методиками подсчета). Поэтому реальные цифры, рассчитанные по одинаковой методике дадут несколько иную картину: обычные котлы - 80-85 %, турбинники 85-88 %, конденсационники - до 95 %. Но с учетом поправки на более широкую модуляцию у конденсационных котлов - реальная разница может доходить до + 10 % в сравнении с турбинниками. Это так Однако, есть один фактор, который цифру преимущества в 10 % делает невозможной. Это - морозы. Конденсационный котел может работать с наивысшим КПД только на низкотемпературных режимах с условием обратного конденсирования отработанных газов (именно за счет этого дает "дополнительное" тепло). Это приблизительно температура теплоносителя около 42 градусов (я рассматриваю именно применительно к пользовательскому режиму). При более высоких температурах конденсация прекращается и котел работает фактически как обычный. Но при морозах от минус 10 и ниже подобной температуры будет недостаточно (даже при весьма хорошо утепленном доме) - вот и считайте: сколько времени в хорошую зиму конденсационник работает в условно "неэкономном" режиме.... Поэтому реальное превышение эффективности даже в 7-8 процентов над турбинниками затруднено, а уж про 20 % А цифры в паспортах, как я выше уже писал - манипуляция маркетологов. Продавцы обычных котлов указывают теплопроизводительность по МИНИМАЛЬНОЙ теплоте сгорания газа. А производители конденсационников - по МАКСИМАЛЬНОЙ ! Но газ в вашей газовой сети (его теплотворная способность) есть величина одинаковая независимо от типа котла !!! Поэтому разницы в 20 % никак не будет

Этого нельзя утверждать однозначно. Зависит от размера дома, его энергоэффективности (дома) и общих расходов на отопление. Реальный пример из жизни: дом на 100 м2 в в относительно холодную зиму - расход газа (турбированный котел) на отопление - чуть менее 900 м3. Реальная эффективность конденсационника - в лучшем случае на 7-8 % экономичнее - с учетом того, что в морозные дни и ночи (ниже минус 10) он будет работать как обычный котел по причине необходимости повышения температуры теплоносителя. Итого экономия 600-700 грн или окупаемость 13-15 лет ! Если котел столько проживёт . При нынешних относительно теплых зимах срок окупаемости только увеличивается

Вопрос к участникам форума с практическим опытом выращивания винограда. Планируется легкий открытый навес на участке. Подскажите наиболее подходящие сорта винограда под него. Основные условия: - разумеется неукрывные сорта, которые будут зимовать на навесе (понимаю, что первые год-два скорее всего укрытие будет необходимо) - относительно быстрорастущие - прекрасно понимаю, что вкусовые качества при отсутствии обрезки могут страдать (пойдет преимущественно на вино значит, или сок/компот), а в отдельные редкие особо морозные зимы можно вообще остаться без урожая - размер навеса по горизонтали прибл. 3х6 м, при этом вертикаль - лишь суммарно 2х2 м

Grohe - шестой год, полёт нормальный. Больше то и сказать нечего.

Это уже не смешно.... а скорее грустно..... Вы забываете, что количество газа регулируется таким сервисным параметром как "тепловая мощность котла" ! А то, по вашей логике, получается, что количество вырабатываемого котлом тепла зависит не от объема сгоревшего газа, а от давления в газовой системе..... Это как в моем предыдущем примере, все равно, что утверждение, что факт наполнения обычного ведра водой зависит исключительно от давления в системе. И, раз вы ссылаетесь на инструкцию, по почему вы инструкцию также читаете выборочно ? Вы разве не читали, что в ней написано: сервисные регулировки должны производиться исключительно специалистами сервисных компаний ? Почему специалистами ? Ну наверно потому, чтобы этого не делали люди, которые не понимают элементарных понятий физики (это не в обиду вам - никто не обязан знать или помнить абсолютно всё на свете). А непосредственно покупателям продукции оставлены для регулировки пользовательские параметры , как более простые и понятные.

У меня такое ощущение, что вы абсолютно не вникаете в то, что вам пишут и пытаетесь на свой вопрос получить ответ, который вам "понравится" вне зависимости от его правильности Давление газа НЕ ИМЕЕТ никакого отношения к РАСХОДУ газа. Если вам потребуется отмерить 10 литров воды в ведре - вы его наберете и отмерите ВНЕ зависимости от давления воды в водопроводе. Счетчик газа считает "кубы" вне зависимости от давления газа в системе. Газовый клапан и его регулировка служит только для обеспечения стабильной работы горелки. Он никак не влияет на расход.

Точно такое же, как и кручение ручки на горелке газовой плиты при приготовлении пищи: огонек в камере сгорания становится больше/меньше в зависимости от выставленного параметра. Ведь на плите вы тоже всего лишь вручную меняете "проценты мощности" не вмешиваясь в давление на входе плиты.

Да и пусть греется.... что в этом плохого (ведь материал стен не горючий) ? Наоборот скорее это плюс - после прекращения топки нагретая стена ещё как минимум пару часов будет отдавать тепло в помещение... а то и больше.....

Сегодня с утра температура в некоторых комнатах упала ниже 21 градуса и была мысль к вечеру впервые затопить буржуйку. Но в обед выглянуло солнышко и "нагнало" до 22 ! Подождем ещё......

Регулировка давления газа служит исключительно для обеспечения стабильной работы котла и никак не влияет на расход газа и производительность. Как я понимаю, служит этот регулировочный клапан исключительно для "подстройки" котла под качество газа (его теплотворность) в вашей системе.

1) При въезде в дом я купил небольшой временный гарнитур в зал (надеялся потом заменить). Через два года с него начал отлетать ламинирование. И это в жилом доме со стабильной температурой - это просто к вопросу "было бы или не было". Так что ни вы, ни я не можем с полной уверенностью доказать своё мнение. 2) Шесть лет живу в доме, где торцы дверных коробок ничем не закрыты (сосна). Правда при изготовлении комплекта дверей всё было покрыто лаком. Это к вопросу добросовестности производителя - хотя бы о минимальной защите всех поверхностей изделия .

Если брать во внимание чисто цифровые показатели - то тут доля истины есть. Но говоря только о цифрах теплопотерь почему-то не учитывают два момента: 1) Комфорт. Холодные полы - это банально холодно ногам жильцов. Холодно ногам - что делают проживающие ? - верно, поднимают температуру в системе отопления 2) Углы примыкания стен и пола. При холодных полах - это гарантированный конденсат и сырость/плесень/грибок. Ну вариант теплых полов я думаю тут даже и рассматривать не стоит - отапливать землю никто не хочет и прекрасно это понимает практически каждый. Правда должен немного и сам себя поправить. Говоря о толщине утепления пола 250 мм я не совсем верно сформулировал показатель (прошу прощения). Правильнее сказать эквивалентно 250 мм. Т.е. скажем для каркасника на свайном фундаменте - 250, но для дома с утепленным фундаментом эта цифра может быть и меньше за счет того, что в таком случае температура земли под домом вряд ли будет ниже 5-7 градусов тепла и соответственно можно уменьшить слой утепления.

Да, можно только гадать.... У меня два предположения (скорее из области "ткнуть пальцем в неб"о - поскольку подробности неизвестны): 1) Использование производителем непонятного клея или основы (сплошь и рядом это происходит - идёт отслоение шпона или ламинирования даже при благоприятных условиях) 2) Люди пишут, что не проживали там. Возможно и температура поддерживалась на минимуме.... Частично тут конечно вина хозяев, но и опять же производителя - ну как и чем он клеил это ламинирование ? Ну не должно это так отставать даже при 5-10 градусах тепла или скачках температуры (ну это если исключить, что помещение замораживалось и т.п.).

Используя модуляцию котла (уменьшение мощности) вы, говоря простым языком, уменьшаете пламя горелки. Пламя горит слабее (расход газа меньше), нагрев идёт медленнее, а значит нагрев идёт дольше. Запоминаем это ! Теперь рассматриваем принцип работы современного котла: при работе в режиме отопления он включается, нагревает теплоноситель до выставленной температуры (иногда програмно заложено, что на 3-5 градусов выше) и выключается. После этого ждёт какое-то время (также программно устанавливаемое) и снова включается. Получается режим работы вкл/выкл. А как это влияет на расход газа ? Ведь вроде раз теплопотери дома условно стабильны, то кол-во производимого котлом тепла должно быть одинаково в любом режиме (мин. мощность или макс). Но теперь смотрим как работает турбированный или конденсационный котел: щелчок, включается вентилятор дымохода, включается газ и только после этого идёт поджиг. Именно вот в этот момент старта идёт расход газа "в воздух" когда подача уже включена, а пламени ещё нет (вдобавок ещё и смесь газа должна быть обогащенная в этот момент). Соответственно чем чаще включается котел на отопление - тем больше расход газа впустую. А теперь возвращаемся к первому абзацу: малая мощность - реже включения, но более длительная работа горелки, большая мощность - включения чаще, потому что нагрев происходит очень быстро. Вот и получается, что чем чаще включения - тем больше расход газа "в воздух". Сколько там того газа расходуется при поджиге, скажете вы ? Ну прикиньте, если ежедневно при избыточной мощности котел может включаться/выключаться до 100 раз в сутки. А в месяц ? Может немножно сумбурно объяснил, но старался максимально просто. Можете также в интернете прочитать забив в поисковик термин "тактование котла".

Если по величине теплопотерь через стены, окна или полы ещё можно как то спорить насчет цифр, то по поводу потолка могу сказать однозначно - до 50-70 % потерь тепла в помещениях идут именно по причине недостаточного утепления "сверху". Почему пишу такие цифры ? Да потому что все знают, что надо утеплить стены, но все "забывают" что надо утеплять и потолок (почитайте этот форум: на 10 вопросов об утеплении стен приходится лишь один об утеплении потолка)....

Люди пишут, что вообще полы не мыли ибо там не жили. Так что причина такого - скорее в халтуре производителя. Думаю никакая "защита" там бы не помогла

Як раз мова пійде про тепловтрати.... Полы и потолок для Украины - минимум 250-300 мм утепления В вашем случае 100 мм утепления для пола допустимо только в том случае, если будет сделано утепление фундаментной плиты аналогичное стенам дома - минимум 150-200 мм

Тут достаточно просто 2,8 л - это условие для ВКЛЮЧЕНИЯ контура ГВС, выставленная температура - это температура номинальной производительности контура ГВС котла (выше расход - котел не успеет нагревать воду до выставленных значений, ниже расход - будет "перегрев"). Это происходит в силу ограниченности регулировок модуляции горелки котла - об этом уже говорили. Хотите стабильную температуру - ставьте смеситель с термостатом. Так вы получите требуемую постоянную температуру независимо от потока воды. Кстати второй плюс такого смесителя - постоянная температура даже при скачках давления воды в системе.

А что страшного произойдет, если и попадет ? Ну попало две капли: как попали - так и высохнут.... Вы же не будете мыть полы "по-палубному" разливая воду по полам и гоняя её шваброй ? А тем немногим каплям нормальная краска вполне может противостоять. Во всяком случае у себя в доме я ничего не заделывал и шестой год всё нормально: и там где плитка и там где ламинат. А до этого почти 20 лет в квартире тоже никаких вопросов не возникало.

1) Я крепил трубу на т.н. дымоходный хомут (к ближайшим балкам или стенам - дымоход в помещении у меня закрыт декоративной кирпичной кладкой), между ним и трубой прокладывал керамическую ленту 2) Да, силиконовый мастерфлеш. Его преимущество в том, что "силикон" практически не проводит тепло, но металлическая разделка также возможна, но тогда расстояние до места крепления разделки лучше увеличить до 25-30 см и в месте крепления металла к осб лучше также проложить керамическую ленту 3) У вас саморезы же будут прикрыты ещё листом гипсокартона ? В этом случае волноваться не о чем - так поступать можно.