kostya_p

Вариант предложен, исходя из темы обсуждения. Если планируются такие слоя подсыпки, то, предположительно, грунты не самые лучшие. Поэтому описан полный "пирог", хотя возможно достаточно только бетонной подготовки толщиной 10см.

Утрамбовыванием щебня в грунт можно добиться только однородности его характеристик под подошвой. При этом уплотнение будет происходить на глубину 5-7см (если речь не идет о фундаментах в пробитых скважинах или вытрамбованых котлованах).

Подбетонка делается на 5-10см шире подошвы фундамента (на рисунке изображена в одной плоскости). Лучше смотреть на рисунок, где проиллюстрировано, как передается нагрузка от фундамента на основание. Там Вы найдете ответ на свой вопрос.

"Оно" для равномерной передачи нагрузки от фундамента к основанию и предотвращения "утечек" цементного молока из конструкционного бетона.

Лучше выполнить песчано-щебеночную (щебень 20-40) подготовку толщ. 10-15см (пропорция 1:1) с трамбованием (виброплитой), потом - бетонную подготовку (В3,5-В7,5) толщиной 10см.

Как я уже писал в примечании сечение необходимо принять аналогичным сечению монолитного пояса и объединение их в одну конструкцию.

Продольная рабочая арматура - 2стержня вверху+2стержня внизу. Обвязки - гнутый прямоугольник из гладкой арматуры (поперечное армирование).

Балку нужно выполнить вместе с монолитным железобетонным поясом (на одной отметке) под перекрытием первого этажа (предположительно сечение 250hх300b, армарование 4ф12А400С+обвязки через 0,25м-ф6А240С). Примеч:Армирование и сечение принимайте аналогичным поясу+ г-образные стержни на примыкании.

Можно использовать оцинкованную проволоку ф6мм, согнутую буквой Z.

Может "рабочая" и в нижней, только растянутая зона - над опорой вверху (эпюра моментов).

А какую нагрузку (на 1м2) может выдержать перекрытие толщиной 10см из бетона В10, армированное одной сеткой? В местах возле промежуточных опор (фундаменты внутренних несущих стен), армировать плиту нужно в верхней зоне или нет?

Какая конструкция монолитной плиты нулевого этажа (Армирование, марка бетона, на что опирается)?

Ремонт по дизайн проекту (стоимость работ + "черновые материалы") - от 3000грн/м2.

Газоблок Д400 шириной 400мм - снаружи шпатлевка+фасадная отделка.

Для Киева и обл. не много.

На чердаке: гидроизоляция полиэтиленовой пленкой, пеноплатпл.25 - 200мм, стяжка 6см

Для того чтобы крыша не "разехалась" необходимо предусмотреть монолитный железобетонный пояс под мауэрлатом.

Интересно при каких условиях точка росы появится на поверхности внутреннего утеплителя. (Обычно (при отсутствии наружного утепления) - на границе стеновой материал/утеплитель.)

Лучше использовать не раствор, а глубокопроникающую гидрофобную пропитку. После строительства коробки цоколь утеплить стиродуром (лучше испльзовать для этого клеющие смеси типа Revco Fix-Special Acryl или побобные), выполнить защитный слой и финишную отделку.

Если не будете проводить обследование несущей способности фундамента и основания, постарайтесь "нагрузить" его по минимуму - газоблоком D400.

Если поперечные стены несущие, то можно.

Выбор типа гидроизоляции зависит от уровня грунтовых вод (который Вы не указали). Стены нужно гидроизолировать не в погребе, а снаружи (внутри - обшивка пенопластом).

Вот оказывается как все просто!!!:D Жаль только тех застройщиков, которые потратили немалые средства на заглубление подошвы фундамента ниже отметки промерзания и замену просадочного грунта.

А что если суглинок просадочный? И как же глубина промерзания?

Для начала определитесь с "пирогом" несущей стены и ее утеплением. После этого - с толщиной цокольной стены. Для каждого из описанных Вами вариантов стенового материала могут быть разные решения узла опирания.