kostya_p

При таких деформациях ламината нарушаются замковые соединения. Ламинат необходимо разобрать и уложить заново, заменив при этом планки с поврежденным замком (в местах "вздутия"). При этом нужно следить, чтобы "щит" пола лежал свободно. Судя по описанным деформациям проблема не только в наличнике (при защемлении одной точки таких последствий быть не может).

Нужно утеплить откосы и заменить стеклопакет (с большим количеством камер).

Опишите пожалуйста планируемую конструкцию цокольной (блоки, монолит?) и несущей стены.

И каркасы шпонок связать с каркасом монолитного пояса.

При этом блоки лучше поставить один на один без перевязки с расстоянием 30-40см. После этого установить в промежутки арматурные каркасы и залить монолитные жб шпонки. По верху блоков выполнить монолитный пояс. При таком уровне грунтовых вод обмазочной гидроизоляции битумной мастикой за 2 раза вполне достаточно.

Стиродур - это экструдированный пенополистирол светло-зеленого цвета. Производится немецким концерном BASF. От украинских аналогов отличается более высоким качеством, плотностью и прочностью.

Несущая стена может быть выполнена со "свесом" 3-4 см относительно фундаментной стены цокольного этажа. (Для того, чтобы ее отделка не выступала за плоскость стены).

Количество уголков зависит от ширины проема (для верзалитового подоконника лучше установить их по краям + по всей длине с шагом 0,5-0,6м). Ровнять поверхность не нужно. Последовательность работ такая: ровно выставить уголки, смонтировать подоконник, а получившуюся щель под ним "задуть" монтажной пеной, после застывания пены обрезать излишки и оштукатурить поверхность среза клеевым составом (таким же, как по экструдированному пенополистиролу). Примеч. На фото не стиродур, а его заменитель. Стиродур производится немецким концерном BASF и имеет светло-зеленую окраску.

Думаю, что это самый правильный и самый дешевый вариант.

Вариант 2. Демонтаж полимина и пенопласта+гидроизоляция основания+экструдированный пенополистирол 3см+армированная стяжка 3-5см+подложка+ламинат.

По полимину армированная стяжка 4-5см+подложка+ламинат. (армирование-сетка ф4 Вр1 яч.50мм).

На один кубический метр кладки идет 400шт одинарного кирпича (полуторного - 300шт) и 0,24 м3 раствора. Для проверки необходимо рассчитать точный фактический объем кладки, умножить число на норму расхода метериалов и получить их количество.

Ждать беды после финишной отделки. Грунтовка, шпатлевка, поклейка обоев - мокрые процессы. Появление при этом ржавчины неизбежно.

Обычно маяки для штукатурки делают из оцинковки. При затирке слой оцинковки повреждается и со временем появляется ржавчина. Вынимать маяки нужно.

пп 1 у литоса включений меньше пп 2 фагот - 25МПа, литос - 26МПа. пп 3 фагот - 100циклов, литос - >75.

Лучше, когда эффективный утеплитель (пенопласт) открыт для визуального контроля его состояния (грызуны, отслоение и т.п.). Фасад пенопласт+короед в этом плане более практичен и ремонтопригоден.

Вместо песка гранотсев применять можно. (только дороже материал дороже будет - не экономично). Вместо щебня - нельзя.

Литос немного дешевле. У фагота больше выбор фактур поверхности.

В каком смысле уклон? Подошва фундамента должна быть в одном уровне или с уступами. Подготовку лучше сделать из щебня фракции 20-40 с уплотнением. На гранотсев заменять не стоит (подготовка не будет выполнять своих функций, а будет выступать просто промежуточным непросадочным слоем).

Средняя толщина шва должна приблизительно равнятся 1 см. Интересно, как можно добиться равномерность швов чернового кирпича 0,8-1см по всей длине при существующих допусках на отклонение его размеров. (+-3мм по высоте - в сумме 6мм!). Для черновой кладки расход раствора равен 0,24м3 на 1м3кладки. В общем качество кладки на фото низковато, но значительных недостатков (влияющих на прочность) не наблюдается.

4ф20+40см бетона - для одноэтажного здания??? По моему дешевле бы было сделать геологию и разработать раздел КЖ, чем гадать и перестраховывыться такими диаметрами. (можно было 6ф12А400С + бетон 30см). По поводу вопроса: думаю, что пояс по блокам (как и армированную кладку) делать не нужно. У Вас есть монолитная подушка+(предполагаю) будет пояс под мауэрлатом. По блокам можно сделать выравнивающую стяжку из раствора+гидроизоляция.

То, что вы описываете называется монолитный пояс. Цены: вязка и укладка арматуры - макс. 3600грн/т, установка и разборка опалубки - макс 95грн/м2, укладка бетонной смеси - макс 240грн/м3. Еще нужно учесть материалы и транспортные расходы.

Перегородка можно опирать на бетонную подготовку 10см под полы. При этом слой щебня выполняется 5 см+10см бетон В7,5.

Считаю, что самым правильным и дешевым вариантом будет: 1. Демонтаж фундамента. 2. Геологические исследования грунта и рассчет склона на сползание грунта. 3. Разработка проекта фундамента с учетом геологии. Варианты подпорных стен, свай ниже по склону, подкапывания и доливки фундамента приведут к значительным материальным затратам, при этом не смогут гарантировать устойчивости склона и дома на нем.

Если планируется снаружи общее утепление пенопластом, то отдельно пояс утеплять не надо. Все деревянные конструкции перекрытия должны быть отделены от стен гидроизоляцией (два слоя рубероида) и ныкакой влаги не будет.