Наблюдатель

К сожалению безграмотность проектировщиков нарисовавших УЗО перед счетчиком без защиты вышестоящим аппаратом от сверх токов, как требуют действующие нормы, и безграмотность ремовцев тупо такое монтирующих это печальная реальность. Как минимум напишите жалобу в 2-х экземплярах, чтоб исправили. На одном экземпляре, который остается у Вас, должны сделать отметку с датой, подписью, мокрой печатью. Возможно этого будет достаточно чтоб исправили. Не будут принимать отправьте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о доставке. Если в течение 30 дней не будет письменного ответа можно и в прокуратуру писать про нарушение закона про звернення громадян, как минимум за не ответ Вам, их могут пропесочить после чего они сами будут рваться исправить. Это в общем, лучше проконсультироваться с юристом. В случае повреждения ответвления идущего к ЩУ из-за КЗ внутри безграмотно поставленного УЗО у Вас будет докумен, об ихнем бездействии. Если они адекватные то сами сразу исправят. Иногда для ускорения проще пойти на компромисс, например, привезти, отвезти их или написать заявление на распломбировку и своими силами или нанятого электрика это сделать. 300 мА для одноквартирного дома много, с огромным запасом достаточно 100 мА, что обеспечит более лучшую безопасность. Обще групповые автоматы перед обще групповыми УЗО имеют номинал как у вводного автомата и соответственно селективности нет вообще, лучше их место использовать для чего-то полезного. Если Вы хотите избежать выключения вводного автомата от перегрузки по фазам, то нужно ставить реле ограничения мощности, реле ограничения тока, бывают и другие названия. Точно не помню марку но есть даже такие что если, например, ток больше 25А до 10% они прерывисто редко пищат и через 10 минут, если ток не уменьшился выключаются, а если ток больше 10% то прерывисто часто пищат и через 1 минуту выключаются, потом через определенное время включаются опять. Какие-то параметры и алгоритм в них регулируются, есть несколько моделей, на крайний случай подобный алгоритм можно собрать на нескольких устройствах. Но лучше в первую очередь для минимизации вероятности выбивания вводного автомата и моргания света мощные нагрузки, например электроплита и те, что изначально 3-х фазные, но адаптированы под 1-ну фазу, например насосная станция, запитать по 3-х фазной 5-ти проводной схеме со своими автоматами и дифзащитой. Щит на каждом этаже грамотное решение. Да, но если напряжение сильно отличается от номинального лучше ставить стабилизаторы. При установке общих стабилизаторов, которые являются электроприборами класс защиты 1, нужно чтоб они тоже, если система ТТ, обязательно были под 2-х ступенчатой дифзащитой! Лучше ставить несколько стабилизаторов меньшей мощности только на критичные группы после обще групповых, групповых УЗО ≤30 мА или на конкретные электроприборы. Это минимизирует оплату круглосуточного холостого хода стабилизаторов, а в случае поломки одного стабилизатора можно временно взять другой и легче в финансовом плане отремонтировать или купить новый. Дифавтомат розетки ванной и полотенцесушителя для лучшего параметра бесперебойности питания лучше запитать перед обще групповым УЗО. Вводной автомат, когда будут исправлять подключение в ЩУ, нужно взять с характеристикой С, чтоб при КЗ была хоть какая-то селективность.

Ваш вопрос носил характер не разбирающегося в электробезопасности человека, а Ваше второе сообщение это только подтвердило! ДБН В 2.5-23-2010 по электробезопасности ссылается на главу 1,7 ПУЭ 2009 и ДБН В.2.5-27 в которых пишется что в системах TN проводники распределительной сети PEN или PE и проводники идущие от шины РЕ к ЗУ во всех системах должны быть сечением не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, а у Вас от щита на столбе к дому сечение проводов 6 мм2, что не допустимо по главе 1,7 ПУЭ 2009 и ДБН В.2.5-27, а так же здравому смыслу! Так же ДБН В 2.5-23-2010 не отменяет обязательные СУП, ДСУП, которых у Вас нет, которые хоть как-то могут минимизировать вероятность поражения током при авариях в питающей сети при питании дома по системе TN-С, которую Вам безграмотно сделали! И ДБН В 2.5-23-2010 не отменяет изолированность, свитость в пролетах, ультрафиолетостойкую изоляцию проводников ВЛ, а так же повторные ЗУ, которые предназначены минимизировать вероятность и последствия аварий в распределительной сети, что особенно важно при питании дома по системам TN! Еще ДБН В 2.5-23-2010 ни как не предусматривает опасный транзит нейтрального провода через зажимы счетчика, как у Вас, при питании дома по 4-х проводной системе TN-C! И от того что Вы подключение нейтрального провода распределительной сети сечением 6 мм2 идущего в дом назовете не подключениемм к шине РЕ для защитного отключения, как при питании дома по 4-х проводной системе TN-C, а делением на групповые РЕ, якобы по системе TN-C-S, безопасность ни как не повысится!

То что ответвление к дому СИПом 4х16 это хорошо, но это ни как не минимизирует вероятность обрыва из-за ветра, упавшего дерева, въехавшей в столб машины, обледенения отдельного не изолированного нейтрального провода распределительной ВЛ и последующего его перехлестывания с таким же не изолированным фазным проводом распределительной ВЛ из-за чего на корпусах электроприборов класс защиты 1 при питании дома по одной из систем TN может появится опасный потенциал вплоть до 220 вольт! Я на 100% уверен что у Вас нет обязательной по действующим нормам СУП, ДСУП, которые полноценными можно сделать только при строительстве дома и которые хоть в какой-то мере смогут минимизировать опасность от вышеописанной аварии! Если ВЛ сделана по действующим нормам то вероятность вышеописанной аварии мала, а так же если сделанны обязательные повторные ЗУ на ВЛ, в доме сделана СУП, ДСУП, которые полноценными можно сделать только при строительстве дома и которые хоть в какой-то мере смогут минимизировать опасность от вышеописанной аварии то можно для питания одноквартирного дома использовать одну из систем TN, как по умолчанию предписывает ДБН В.2.5-27-2006! Даже если ВЛ распределительной сети от ТП вдоль улиц соответствует действующим нормам и дом питается по одной из систем TN, в доме сделаны СУП, ДСУП то для обеспечения надлежащей электробезопасности при пользовании электроприборами класс защиты 1 на улице, например сварочник, бетономешалка и т. д., уличные линии должны быть сделаны наподобие систем TT, IT! Примером использования дополнительной изоляции является то что в современном ручном электроинструменте, например, дрель, шлиф машина, перфоратор не используется защитный провод РЕ так как высока вероятность его обрыва. К Российскому ПУЭ даже в техническом циркуляре написали тем кто не понимает что условия электробезопасночсти упоминаемые в пункте 1.7.59 Российского ПУЭ при голом алюминии не могут быть обеспечены для систем TN! Профильные специалисты того же мнения! В системе ТТ нейтраль трансформатора ТП посредством PEN или PE провода распределительной сети не соединяется с шиной заземления дома что делает систему ТТ более-менее безопасной для человека, животных в случае аварий в распределительной сети, но из-за этого нет защитного отключения посредством автомата через пожароопасное КЗ в случае пробоя изоляции в электроприборах класс защиты 1, как в системах TN. Аппараты дифзащиты могущие обеспечить защитное отключение при ничтожно малых, не пожароопасных токах в случае пробоя изоляции в электроприборах класс защиты 1, являются практически единственными аппаратами защитного отключения в системе ТТ, но это сложные электромеханические устройства, за частую электронные, соответственно их надежность меньше чем у автоматов. Поэтому в системе ТТ нужно обязательно делать как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту в которой одна ступень должна быть с уставкой ≤30 мА! Вот Украинские нормы на которые ссылается глава 1,7 по электробезопасности Украинского ПУЭ 2009. Если будете делать систему ТТ то по мимо 2-х ступенчатой дифзащиты описанной выше уделите внимание хорошей диэлектрической и механической защите ввода, а так же входящих и исходящих проводов если щиты будут железными. Закажите токарю чтоб выточил из текстолита или стеклотекстолита такие втулки для железного щита. На провода в железном щите надеть кембрики НГ или термоусадку НГ.

Да, если провода на ВЛ от ТП вдоль улиц без изоляции или в изоляции но не свиты между собой в пролетах, что не соответствует действующим нормам для обеспечения электробезопасности в системах TN, нужно делать систему ТТ обязательно с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой в которой одна ступень должна быть с уставкой ≤30 мА! Так же систему ТТ нужно делать при 2-х проводном питании дома, так как при 2-х проводном питании дома по нейтральному проводу течет ток всех нагрузок в полном объеме, из-за чего высока вероятность его отгорания, в отличии от 3-х фазного питания при котором, если более-менее, как требуют действующие нормы, равномерно нагружены фазы ток в нейтральном проводе при полной нагрузке на много меньше даже если выделенная мощность больше чем при 1-но фазном питании. Чтоб вписаться в санитарные нормы 2 вольта по косвенному прикосновению согласно ГОСТ 12.1.038-82 до момента срабатывания дифзащиты в случае плавно нарастающей утечки, которая может длится месяцами, сопротивление ЗУ для системы ТТ с самой большой уставкой дифзащиты 30 мА, 100 мА, 300 мА должно быть, согласно формуле R = 12/(1,4 Iу) из ГОСТ 30339-95 / ГОСТ Р 50669-94, который непосредственно относится к системе ТТ, где формула для 12 вольт более жесткая чем упоминаемая в ПУЭ для особо опасных помещений, меняется на 2 вольта санитарных норм, так как в доме в особо опасных помещениях могут находится престарелые, женщины, дети, соответственно не более 47 Ом, 14 Ом, 4 Ом!

В Украинском ПУЭ нет вообще каких либо требований по каким системам питать жилые дома! Контур возле дома это не контур защитного заземления дома, а локальное ЗУ! Подключать нейтральный провод распределительной сети к шине РЕ для защитного отключения автоматом путем пожароопасного КЗ в случае пробоя в электроприборах класс защиты 1, то есть при 4-х проводном питании делать систему TN-C, можно только если ВЛ вдоль улиц изолированная, есть повторные заземления ВЛ, ответвление и ввод имеют соответствующие сечения, в доме сделана СУП, ДСУП, неравномерность нагрузки по фазам при полной нагрузке не превышает 30%! До вводного автомата который должен быть перед счетчиком к шине РЕ в ЩУ или ГРЩ и то если все выше написанное соблюдено! В противном случае нужно делать систему ТТ, то есть нейтральный провод не подключать к шине РЕ, обязательно с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой в которой одна ступень должна иметь уставку как минимум ≤30 мА! Если 4 провода распределительной сети заходит в дом то ни как не получится питать дом от сети TN-C-S! И за РЭСовцами надо следить, цех с пекарными машинами подключили по системе ТТ, при том что кроме как на пекарных машинах дифзащиты нет, пришлось ставить перемычку!

Учите ГОСТы по электрическим соединениям, если не знаете что такое торцевой зажим и считаете их бредом. Ошибаетесь! Уже писал, повторюсь. Вот поменянная мной промышленная розетка с последствиями на изоляции провода, халтурного подключения монтировавшего её электрика, в которой алюминиевый 10 мм2 провод зажимается непосредственно торцом 2-х винтов. Менял 8 лет назад, после не поджимал, работают до сих пор, изредка щупаю не греются ли! Подключаемые к этим, около 10 штук, розеткам машины потребляют 10-20 кВт, работают круглосуточно без выходных, в помещении высокая температура, влага. Вот было 2, с промежутком 3 дня, не понятных отгорания в одной машине. Так как работа в 3 смены, а менять кабель долго, поставил торцевые зажимы с прижимными пластинами, это было в марте 2009 года. Примерно в 10 сантиметрах ниже от подключения кабеля, под минеральным утеплителем, деталь с температурой 180-200° С, это соединение закрывается крышкой, торцевой зажим лежит на пластине отсекания идущего снизу под давлением пара, то есть там довольно высокая температура и через щели попадает пар. После того машина в 3 смены работала еще примерно 1,5 года, потом с перерывами, кризис, возможно и сейчас периодически включается. Еще обламывался припаянный латунью к выводам ТЭНовмедный голый провод 2,5 мм2 класс гибкости 1, соединение тоже восстанавливал такими же зажимами, но поставил провод класс гибкости примерно 5 в изоляции из силиконовой резины. ТЭНы, нагревающие детали до тех же 180-200° С, накрыты с соединением минеральным утеплителем и крышкой, то есть тоже не прохладно. Это делал в феврале 2008 года. Эти машины с того момента останавливались только на праздники и 1 раз, в начале января 2011, на чистку. При чистке обнаружилось что изоляция из силиконовой высокотемпературной резины рассохлась и жилы почти сгнили, что говорит об неблагоприятных условиях в которых находился торцевой зажим. Но торцевые зажимы надежно держались на выводах ТЭНа и надежно держали кабельные наконечники с многожильным проводом. Провод поменял на такой же и поместил его в шелковый лакированный чулок в котором перед этим был голый моно жильный провод. На каждой машине стоит как минимум по 4 штатных торцевых зажима с прижимными пластинами, которые вместе с нагреваемыми ими деталями многократно за сутки перемещаются при этом подвижные детали с нагревателями останавливаются ударом друг об друга или об ограничительный упор. То есть правильно установленные торцевые зажимы с прижимными пластинами подключенные стандартно, с одной стороны питающий многожильный провод с другой нагреватели с жесткими выводами, при частой вибрации, высокой температуре, высокой влажности и как минимум почти круглосуточной работе под активной нагрузкой 5-16 ампер на протяжении 3 лет показали свою надежность и возможность работать дальше. Так же свою надежность показали на протяжении 8-ми лет под практически круглосуточной работой с активной нагрузкой 10-20 кВт и возможность работать дальше торцевые зажимы с зажатием одновременно под два винта где винт непосредственно давит на жилу в промышленных розетках и вилках. Ну и каждый сам, в том числе и Вы, знает сколько времени торцевые зажимы с зажатием одновременно под два винта служат у них в счетчиках питающих разнородные нагрузки. Любой разбирающийся в электрике человек знает что предложенные мной сварка, пайка, обжим, торцевой зажим это предусмотренные действующими нормами соединения, а скрутка запрещенное действующими нормами соединение! Знаю, приходилось выколупывать оплавленные из распред коробок. Не утрируйте, может кто-то уже купил как бюджетный вариант и некоторое количество не составит довести до ума, а при больших закупках нужно проверять и испытывать.

Заземление не защищает радиостанцию от высокого атмосферного напряжения по антенному входу! Импульсное статическое перенапряжпение имеет высокочастотную составляющую которая чудненько проходит через эти конденсаторы! Не всегда, в моем случае по середине антенны в месте подключения кабеля. Лучше для защиты от статики но не для большей чувствительности!

Обычно это высокий штырь для извлечения статического электричества из атмосферы. В интернете есть ролики любителей экспериментировать. Сам лично наблюдал от центральной жилы кабеля антенны от радиостанции чередующиеся пробои воздушного зазора 2 сантиметра на трубу отопления, пришлось на антенне ставить резистор для стекания статики в землю чтоб радиостанция от статики не сгорела. Много взять не получится и опасно, так как это своего рода молниеприемник и соответственно по мимо извлекания статического электричества нужно делать все по нормам. Так же статическим преобразователем называют компенсаторы реактивной энергии и другие пасивные устройства.

Я описал соединения, если по каким либо причинам нет возможности поменять проводку, которые предусмотрены нормами и которые при соблюдении техпроцесса будут служить без обслуживания не один десяток лет! А вот Вы иногда даете опасные советы, которые не тянут даже на бред полнейший, например, советовали в теме Зазамление. Как правильно его сделать? питать дом по системе TN-C, обозвав её TN-C-S, предварительно не узнав у zmiey состояние питающей дом сети, что у него ВЛ от ТП голый алюминий, ответвление к дому алюминиевое 2-х проводное с сечением менее 16 мм2 и скрутками на обоих проводах! Не в тему было чуть-чуть только в начале, был уставший, остальное большинство очень даже в тему, что подтверждает спасибо автора темы. Думаю что автор темы понял что, то что в начале его не касается и думаю ему и другим форумчанам интересно было узнать про обеспечение безопасности в многоквартирных домах старого жилищного фонда где проектом не предусмотрено защитное отключение автоматом посредством пожароопасного КЗ и электрохозяйство отслужило свой ресурс. И лучше так не в тему чем советовать, как Вы для системы ТТ, не делать 2-х ступенчатую дифзащиту, а на свет вообще не делать дифзащиту. Вопрошающие сюда приходят за конструктивном по интересующему их вопросу, а не читать обливания грязью других форумчан. Автору темы, думаю будет полезно другим, уточню некоторые моменты по торцевым зажимам. Торцевые зажимы бывают тип H и U Широко распространеные торцевые зажимы тип U часто бывают не качественного изготовления, экономия на металле. При зажиме может образоваться трещина и остаться не замеченной! Поэтому нужно покупать торцевые зажимы тип H с прижимными пластинами, как я рекомендовал в предыдущем сообщении. При наличии только тип U бращать на толщину обоймы зажима и на достаточное тело для резьбы. Чем ближе по диаметру резьба винта к диаметру отверстия куда заводится проводник тем лучше. На правом зажиме соотношение лучше, так как просвет по бокам винта меньше. Чем аккуратней сделан торец винта тем так же лучше, на крайний случай можно самому облагородить. Перед приобретением большого количества торцевых зажимов нужно приобрести небольшое количество для испытаний. У качественного зажима или не хватит сил больше зажимать винт или винт после ощутившегося уверенного упора и дальнейшего наращивания усилия срежется за подлицо с обоймой. Срыв резьбы, сильная деформация и тем более разрыв обоймы, срезание шлицов на шляпке говорит об не качественном зажиме.

Перед счетчиком должен стоять общий автомат с характеристикой С, общее УЗО должно стоять после счетчика, не помбироваться, и быть селективным S, желательно с рабочим током ≥63А. Селективное S УЗО на 30 мА сложно достать и если будет более 1-го этажа может быть маловато, проще найти и лучше поставить селективное S УЗО на 100 мА. Обще групповые автоматы В20 для обще групповых УЗО с рабочим током 40А при вводном автомате 25А не нужны, не оправданные лишние контактные соединения. Обще групповые УЗО 40А и так хорошо согласованы с вышестоящим, который вводной 25А, автоматом. УЗО с характеристикой В Вы скорей всего не найдете, а если найдете то это будет стоить кучу денег. При бюджетном исполнении цены на УЗО даже с характеристикой А будут кусаться. Так же сложно найти УЗО 10 мА 40А, проще поставить 2 УЗО 10 мА 25А. На группу света лучше ставить автомат В6, а не В10, так как некоторые выключатели рассчитаны на ток не более 6А, а так же при 2-х и более группах света, полностью включенная группа света в подавляющем числе случаев потребляет на много меньше чем 1000 Вт. С автоматом на группу света 6А по мимо стационарной проводки в некоторой степени будут защищаться от возгорания провода и в светильниках, сечение которых в подавляющем большинстве случаев намного меньше чем 1,5 мм2. Заводские соединения в светильниках бывают плохого качества из-за чего место соединения может греться с плавлением изоляции и последующим КЗ! Провод от распред коробок на 2-х клавишные выключатели или регуляторы света и на светильники управляемые 2-х клавишными выключателями или регуляторами света, должен быть 4х1,5 мм2, так как управляемые две фазы или для регуляторов бывает нужен нейтральный провод. Применение провода 4х1,5 мм2 от распред коробок на 2-х клавишные выключатели или регуляторы света и на светильники управляемые 2-х клавишными выключателями или регуляторами света минимизирует опасные ошибки подключения защитного желто-зеленого провода РЕ в распред коробках, так как он ни где не будет использоваться не по назначению! Там где провод РЕ не задействован, это возле светильников не имеющих клемму для подключения провода РЕ и возле выключателей или регуляторов, провод РЕ просто изолируется, ни в коем случае не обрезать за под лицо. Даже ни куда не подключенный защитный желто-зеленый провод РЕ в связке с УЗО повышает пожарную безопасность, в некоторых случаях даже если откажет групповой автомат, что особенно актуально в деревянных домах! Изоляция проводки при сильном нагреве деградирует, теряет изоляционные свойства и есть шанс что утечку на провод РЕ до плавления изоляции или более серьезных разрушений засечет УЗО! У Вас применен самый худший способ допускаемый действующими нормами. При применении общего или обще групповых УЗО лучше групповые автоматы ставить 2-х полюсные 2Р или 1Р+N! У некоторых производителей, как минимум 6-ти, есть 1Р+N автоматы по ширине как автоматы 1Р, их сложно найти, в основном под заказ. Это позволит быстро, некоторое количество минут, не вскрывая щита, локализовать и отключить не исправную группу и восстановить питание исправных групп до прихода опытного электрика или самому, если есть опыт, позже устранить неисправность в отключенной неисправной группе. И не нужны будут отдельно устанавливаемые нейтральные шины. При 1-но полюсных 1Р групповых автоматах и пробое с N провода на землюи по мимо отключения 1Р автоматов придется дополнительно отключать и нейтральные провода групп, чтоб локализовать неисправную группу. Это долго, потребует вскрытия щита, что не удобно и опасно при куче отсоединенных нейтральных проводов и по закону подлости неисправная группа окажется той чей нейтральный провод будет отключен самым последним. С 2-х полюсными автоматами 2Р или 1Р+N сначала выключаются все автоматы, включается выбившее УЗО, по очереди включаются автоматы, при включении какого автомата УЗО выбило та линия не исправна. Отключается автомат от которого выбило УЗО, опять включается УЗО и включаются оставшиеся автоматы. У Вас за счет как минимум 3-х обще групповых УЗО будет более-менее терпимая ситуация при использовании 1Р автоматов, полностью без электричества не останетесь. В системе ТТ домофон и сигнализацию тоже нужно под 2-х ступенчатую дифзащиту, а то если где-то с монтажом ошибетесь то 2-х ступенчатая дифзащита на остальные линии не поможет. И обход 2-х ступенчатой дифзащиты не поможет если злоумышленники обесточат дом. Для бесперебойности питания применяется автономное питание от аккумуляторов.

При ремонте желательно поменять проводку в соответствии с действующими нормами и подключить или не подключить, заизолировав, защитный желто зеленый провод РЕ в подрозетниках и возле светильников в зависимости от того 5-ти или 4-х проводной электростояк парадного. Посмотрите заодно как обеспечить электробезопасность в старом жилищном фонде где по проекту не защитного провода РЕ или нет возможности его использовать после реконструкции проводки квартиры в теме Можно ли организовать заземление в старом доме в сообщении 27. Как самый бюджетный вариант, если есть кто хорошо паяет то можно спаивать и замазывать, при этом соединения должны быть сдвинуты вдоль провода, чтоб не были друг против друга, каждая жила индивидуально и провод в общем должны быть заизолированы ПХВ изолентой в 4-ре прохода с нахлестом намотки ≥50%. Можно сваркой, для этого нужно сварочное оборудование и навыки. На крайний случай обжимом, требуется специальный инструмент и навыки. Или торцевым зажимом одновременно под два винта как на фотографии. Желательно не использовать торцевые зажимы с полиэтиленовым корпусом, а использовать полиамидные или с более термостойким материалом корпуса, а также не использовать с тонким телом обоймы торцевого зажима. Торцевой зажим нужно подобрать так чтоб скрутка более-менее плотно входила в него. Нижний винт, со стороны проводов, зажимать умерено, а верхний сильно, но без фанатизма. Перед обжимом толстостенными гильзами или скручиванием скрутки для торцевого зажима, каждую жилу обязательно зачистить и смазать, так чтоб только жирные были, специальной смазкой, например: Смазка антикоррозионная электропроводящая УВС Суперконт, УВС Экстраконт, УВС Примаконт, Смазка электропроводящая ЭПС-98, ЭПС-98ВТ (ЭПС-250), ЭПС-СК, Контактная электропроводящая паста КВТ, на крайний случай консистентной смазкой Литол-24 или Циатим. Торцевой нужно брать с прижимной пластиной, чтоб провода не перерезались, что для алюминиевых проводов очень актуально, да гибкие провода класс гибкости ≥2 и моно жильные класс гибкости 1 до 1,5 мм2 включительно нельзя зажимать торцевыми зажимами где винт непосредственно давит на проводник. Если нет торцевых зажимов с прижимной пластиной то можно использовать тонкостенный кабельный наконечник Ншви для многожильных проводов с длинной втулкой, который нужно подобрать так чтоб скрутка более-менее плотно входила в него и соответственно подобрать торцевой зажим чтоб тонкостенный кабельный наконечник с скруткой более-менее плотно входил в него. Для 2-х последних способов нужно предусмотреть распред коробки, чтоб в случае чего иметь легкий доступ к месту соединения.

Вам нужно делать только систему ТТ обязательно с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой в которой одна ступень должна быть с уставкой ≤30 мА, так как сечение не соответствует действующим нормам для питания по системе TN-C! Так что при сечении 6 мм2 у Вас нет РЕN! Разделились мнения более-менее разбирающихся в элетробезопасности электриков которые знают что в Вашем случае нужно питать дом по системе ТТ обязательно с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой в которой одна ступень должна быть с уставкой ≤30 мА и мнения безграмотных в электробезопасности электриков не знающих требований для систем TN и то что при 4-х проводном вводе, если соответствуют сечения, не получится питать электроприборы в одноквартирном доме и тем более сам одноквартирный дом от сети TN-C-S, получится только от сети TN-C, так как обозначения TN, TT, IT и соответственно дополнительные обозначения C, S не относятся к групповым линиями. Что и нарисовано на рисунке системы TN-C в ПУЭ взятого якобы с документа МЭК. В ПУЭ нет требования питать электроприборы в одноквартирном доме или сам одноквартиртирный дом от какой либо системы, есть только ссылка в главе 1.7 на ДБН В.2.5-27-2006, в которых допускаются все системы! Повторное заземление само по себе без обязательных СУП, ДСУП, которых у Вас нет и полноценных не будет, в полном объеме не защищает человека, животных от поражения при такой аварии если питать дом по системам TN! При правильно выполненных системах TN такую аварию можно даже не заметить, один раз сам устранял подобную аварию, вызвали ремонтировать некоторые пекарные машины, а работали почти все. И даже при правильных системах TN для использования электроприборов класс защиты 1 на улице линии улицы нужно делать только по системе ТТ или IT! Это Российкий ГОСТ, но от этого актуальность наприсанного в нем не меняется.

Делят PEN где-то в 3-х фазной распределительной сети и дальше по распределительной сети или к вводу идут отдельные N и PE. В конце 235 сообщения я в общем описал питание дома от 1-но фазной сети с системой TN-C-S с делением на столбе ответвленя.

Нет, при 5-ти проводной изолированной линии, разумеется с повторными заземлениями PE, можно сделать только TN-S или ТТ. Если линия 3 фазная 4 проводная не изолированная, то только ТТ!

Поищите в земляных темах с моим участием, не однократно выкладывал рисунки контура и локальных ЗУ. Расстояние и длинна минимально оптимальные. По МЭК арматура должна быть ≥18 мм по впадинам, толщина полосы должна быть ≥5 мм, сечение полосы должно быть ≥150 мм2! Я уже неоднократно писал однозначный ответ на этот вопрос! Пример схемы питания дома по системе ТТ с обязательной 2-х ступенчатой я не однократно выкладывал и форумчане свои схемы выкладывали для обсуждения. Да и Вы свою систему ТТ с общим УЗО и групповыми дифавтоматами на словах предложили. Схему 1-но фазного питания дома по системе TN-C-S в Вашем случае не реально сделать! По мимо того что ВЛ от ТП вдоль улиц должна быть изолированная, она должна быть 3-х фазная, должны быть указанные в нормах повторные заземления, ответвление и ввод должны быть 3-х проводные с соответствующими нормам сечениями, сразу за местом деления должно стоять селективное S УЗО, должна быть обязательная в системах TN, являющаяся единственной защитой при аварии в распределительной сети, СУП, ДСУП, которую полноценной можно сделать только при строительстве дома, должны быть выполнены дополнительные требования для линий улицы где нет СУП, ДСУП!

Автомат и не должен выбить, так как ток через землю, грунт между столбом и ТП, на нейтраль ТП не достаточен для срабатывания автомата в фазах на ТП. Поэтому в системах TN применяют защитное отключение подсоединяя PEN или отделенный до ввода от PEN РЕ распределительной сети к шине заземления дома чтоб было защитное отключение посредством автомата в щите дома через пожароопасное КЗ в случае пробоя изоляции в электроприборах класс защиты 1. Но чтоб применять такое защитное отключение, которое безграмотные в электробезопасности называют "заземлением", то есть делать одну из систем TN, нужно учесть много требований электробезопасности! Как минимум при 2-х проводном питании и голой ВЛ требования электробезопасности для питания дома по одной из систем TN не соблюдаются, там есть еще требования сечения, места и способа подключений, обязательные СУП, ДСУП и другие требования, а для улицы дополнительные требования, так как на улице нет СУП, ДСУП, а дифзащита при аварии в распределительной сети на улице не защищает! Бывает сами электрики обслуживающие ВЛ по ошибке заземляют фазу и потом ищут ведьм, тех кто якобы ворует электричество, зимой вокруг такого столба тает снег, известны летальные исходы при прикосновении к аварийным столбам.

ПУЭ глава 2.4.

Заземляющее устройство дома к шине заземления дома в любой ситуации по действующим нормам должно подключаться одинаково! Если у Вас действительно контур с 4-мя штырями указанной длинны то ни чего добивать не надо, так как требуемое для системы ТТ при дифщащите ≤30 мА сопротивление ЗУ ≤ 47 Ом скорей всего будет обеспечено для соблюдения санитарных норм по косвенному прикосновению и будет уравнивание, выравнивание токопроводящих частей здания требуемое для обеспечения электробезопасности, что в некоторой степени компенсирует, если вдруг будет, не достающее сопротивление контура. Но, если у Вас локальное ЗУ, а не контур, и есть возможность добавить штыри то нужно однозначно это делать. Расстояние между штырями должно быть равно 1-2 длинны штыря в зависимости от наличия количества дополнительных штырей. Да, если на все группы после общего УЗО будут стоять автоматы+УЗО или дифавтоматы с уставкой ≤ 30 мА, то это будет 2-х ступенчатая дифзащита с лучшим, чем обговаривалось в начале, параметром бесперебойности питания. В этом случае, еще для улучшения параметра бесперебойности питания, первое УЗО лучше взять селективное S, правда на 30 мА сложно приобрести. Можно общее селективное S УЗО взять с уставкой 100 мА, в этом случае как я писал чтоб вписаться в санитарные нормы сопротивление ЗУ должно быть ≤ 14 Ом, что обычно всегда получается в контуре, но не часто в локальном ЗУ с 4-мя штырями указанной длины. Нет, это TN-С, опасная при 2-х проводном питании! Групповые линии не имеют отношение к обозначениям TN, TT, IT и соответственно к дополнительным обозначениям C и S! Что и нарисовано на рисунке системы TN-C в ПУЭ взятого якобы с документа МЭК.

Это схема питания дома по системе ТТ, которую нужно делать если ВЛ от ТП вдоль улиц не изолированная, голый алюминий, или 2-х проводное питание дома. Но в системе ТТ обязательно нужно делать как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту! Как самый бюджетный вариант ставьте последовательно два УЗО 30 мА 63А. Это будет самый худший способ применения дифзащиты допускаемый действующими нормами. При применении общего или обще групповых УЗО лучше групповые автоматы ставить 2-х полюсные 2Р или 1Р+N! У некоторых производителей, как минимум 6-ти, есть 1Р+N автоматы по ширине как автоматы 1Р, их сложно найти, в основном под заказ. Это позволит быстро, некоторое количество минут, не вскрывая щита, локализовать и отключить не исправную группу и восстановить питание исправных групп до прихода опытного электрика или самому, если есть опыт, позже устранить неисправность в отключенной неисправной группе. И не нужны будут отдельно устанавливаемые нейтральные шины. При пробое с N провода на землю и 1-но полюсных 1Р автоматах по мимо отключения 1Р автоматов придется дополнительно отключать и нейтральные провода групп, чтоб локализовать неисправную группу. Это долго, потребует вскрытия щита, что не удобно и опасно при куче отсоединенных нейтральных проводов и по закону подлости неисправная группа окажется той чей нейтральный провод будет отключен самым последним. С 2-х полюсными автоматами 2Р или 1Р+N сначала выключаются все автоматы, включается выбившее УЗО, по очереди включаются автоматы, при включении какого автомата УЗО выбило та линия не исправна. Отключается автомат от которого выбило УЗО, опять включается УЗО и включаются оставшиеся автоматы. Автомат перед счетчиком ставьте 2-х полюсный 2Р. Обратите внимание на хорошую диэлектрическую и механическую защиту питающих проводов ввода вплоть до групповых автоматов. В щитке на провода которыми будет выполнена коммутация наденьте кембрики или термоусадку соответствующего цвета чтоб была двойная изоляция. Скорей всего у Вас не контур, а локальное бюджетное ЗУ, в лучшем случае как часть контура. Чтоб вписаться в санитарные нормы 2 вольта по косвенному прикосновению согласно ГОСТ 12.1.038-82, сопротивление ЗУ для системы ТТ с самой большой уставкой дифзащиты 30 мА, 100 мА, 300 мА должно быть, согласно формуле R = 12/(1,4 Iу) из ГОСТ 30339-95 / ГОСТ Р 50669-94, где 12 вольт меняется на 2 вольта, соответственно не более 47 Ом, 14 Ом, 4 Ом! Медный провод сечением не менее 10 мм2 желто-зеленого цвета от ЗУ кратчайшим путем проложите к шине заземления в щитке. Болт на выводе ЗУ должен быть не менее М8!

Где Вы хотите это сделать?

Нельзя использовать нейтральный провод для защитного отключения автоматом посредством пожароопасного КЗ в случае пробоя в электроприборах класс защиты 1! Нельзя нейтральный провод после счетчика заземлять! В некоторых счетчиках даже стоит светодиод аварии «земля», индицирующий что нейтральный провод после счетчика пробил на землю или не правильно используется!

Свет разбросайте под 3 обще групповые УЗО и групповое УЗО санузла соответственно помещениям. Например сгруппировав спальни и кондиционер 1 под одно обще групповое УЗО, под другое обще групповое УЗО зал, коридор и кондиционер 2 зала, под третье обще групповое УЗО кухню. Отдельная линия на бытовой холодильник лишняя, бытовые холодильники потребляют 1-2А, даже если пуск в 10 раз больше, 20А, то это ни как не вызовет срабатывание ЭМР автомата В16, 48А, даже если в этот момент будет включена микроволновка, 16А! У Вас применен самый худший способ дифзащиты допускаемый действующими нормами! При применении общего или обще групповых УЗО лучше групповые автоматы ставить 2-х полюсные 2Р или 1Р+N! У некоторых производителей, как минимум 6-ти, есть 1Р+N автоматы по ширине как автоматы 1Р, в Киеве сложно найти, в основном под заказ. Это позволит быстро, некоторое количество минут, не вскрывая щита, локализовать и отключить не исправную группу и восстановить питание исправных групп до прихода опытного электрика или самому, если есть опыт, позже устранить неисправность в отключенной неисправной группе. И не нужны будут нейтральные шинки после обще групповых УЗО. При пробое с N провода на землю и 1-но полюсных 1Р автоматах по мимо отключения 1Р автоматов придется дополнительно отключать и нейтральные провода групп, чтоб локализовать неисправную группу. Это долго, потребует вскрытия щита, что не удобно и опасно при куче отсоединенных нейтральных проводов и по закону подлости неисправная группа окажется той чей нейтральный провод будет отключен самым последним. С 2-х полюсными автоматами 2Р или 1Р+N сначала выключаются все автоматы, включается выбившее УЗО, по очереди включаются автоматы, при включении какого автомата УЗО выбило та линия не исправна. Отключается автомат от которого выбило УЗО, опять включается УЗО и включаются оставшиеся автоматы. У Вас за счет 3-х обще групповых УЗО и группового УЗО санузла, если освещение будет разбросано, будет более-менее терпимая ситуация при использовании 1Р автоматов, полностью без освещения не останетесь. Логику включите! Как автомат 16А санузла может защищать проводку идущую от УЗО 16А санузла до вводного автомата 25А, от КЗ внутри корпуса УЗО 16А санузла, если автомат 16А санузла нижестоящий, стоит то он у Вас на схеме после УЗО 16А санузла! Поменяйте просто местами УЗО санузла и автомат санузла, если Вам важней безопасность, а не красота на схеме или удобство монтажа. После УЗО санузла поставьте автомат В6 на свет санузла. По возможности желательно чтоб УЗО санузла было 25А. Можно, как советуют на санузел поставить дифавтомат 10 мА 16А, а после него автомат В6 на свет санузла. Единственное что не во всех дифавтоматах есть индикация что сработала дифзащита, что усложняет поиск неисправности.

Вам решать, отказываться ли от дифзащиты или оптимизировать схему под более-менее приемлемый параметр бесперебойности питания света, чтоб освещение было бы под дифзащитой ≤30 мА, которая является единственным аппаратом защитного отключения при 2-х проводке в старом жилищном фонде. У Вас так, как требуют действующие нормы, не сделано на санузел, хоть могло быть сделано при тех же комплектующих. У Вас стоят УЗО не имеющее защиты от сверх токов, то есть не стоят дифавтоматы, соответственно УЗО 63А или 40А, кроме санузла 16А, согласованы по рабочему току с вышестоящим автоматом, вводным 25А, а УЗО санузла 16А не согласовано с вышестоящим, вводным 25А, автоматом по рабочему току.

При утечке в одной группе освещения, освещение пропадет везде, при КЗ в УЗО санузла выше вероятность возгорания УЗО санузла чем сработка вышестоящего автомата.

Не учитывая оптимизацию схемы и улучшение некоторых номиналов, в обеих схемах плохой параметр бесперебойности питания света и УЗО санузла не согласовано с вышестоящим автоматом. В!