Тавек Софт или Солид?

[snitsar]

Выше поднимался вопрос с утеплением боковых откосов мансардного окна. По моему ИМХу, утеплять кусок стропил в 1 метр бессмысленно! Вот доказательства. Фото сделано на стройке в Польше (дом по моему проекту). Сомнений в квалификации строителей у меня нет.

Я частично поддерживаю Ваше мнение. В приложении рисунок поперечного сечения окна. Зелеными кружечками я показал кратчайший путь для прохождения тепла. Все что находится дальше к утеплению окна не относится. На рисунке, кстати показано утепление на всю высоту стропил. Думаю это имеет смысл из-за того что дерево все таки проводит лучше тепло чем минвата и этим снижаются теплопотери через стропила.

uteplenie_okna.pdf

[snitsar]

Более того, на многих фотографиях утепленной крыши других домов профиль под гипс крепят сразу на стропила, БЕЗ ПАРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПЛЕНКИ.

Делать утепление крыши с пароизоляцией или нет, правильный ответ может дать только теплотехнический расчет. На это влияет много факторов: разница температур внутри и на улице, влажность в доме, толщина утеплителя. Зная все параметры можно посчитать нужно делать паробарьер или нет.

Т.е. снова непонятки. Выходит что Крышник прав, и гипс не паропроницаем.

Паропроницаем ли нет - это вещи довольно относительные. Вот для примера несколько материалов из ДБН:

Материал -значение пароприницаемости в мгр/(м*час*Па)

Минеральная вата - 0,55

Полистирол - 0,05

ЭППС - 0,02

Вспененный полиэтилен - 0,02

Пеностекло - 0

Стекло - 0

Металл - 0

Сосна поперек волокон - 0,06

Гипсокартон - 0,075

Скажем так далеко не пароизоляционный материал, учитывая толщину.

Тогда ЗАЧЕМ нужна пароизоляционная пленка? Развод лохов на бабки?

Очень часто строя дом мы не знаем какая будет там влажность, не знаем правильно ли сделан теплотехнический расчет,или не делался вообще.

Делая пароизоляцию, мы скажем так страхуемся от того что конструкция точно будет работать. Делая без нее и без расчетов, мы рискуем прокатит или не прокатит.

Для примера, этой осенью переделывали крышу (заменить шифер на что-то посвежее). Конструкция такая:

гипсокартон

пеноизол

сплошной настил из доски

руберойд

шифер

По работам пришлось убрать пеноизол, положили паробоарьер, затем минвату. Затем настил обратно на место и сверху вместо рубероида мембрану. Дальше контррейка и обрешетка.

Так до реконструкции на гипсокартоне были зимой мокрые пятна - в утеплителе конденсат собирался. Думаю не последнюю рьль здесь играло то что сверху лежал рубероид без зазоров, который препятствовал выходу пара. Опять же, пойти вабанк, убрать только руберойд и не сделать пароизоляцию?

[lonjin]

Решение проблемы поднятой Крышником нашел прямол на сайте производителя.

www.velux.com.ua/inspiration/Step+by+step/Lining+shape/

Мой вариант 4.

[nissan]

Тогда ЗАЧЕМ нужна пароизоляционная пленка? Развод лохов на бабки?

 

На сайте Роквула описана технология укладки и поставлен акцент на необязательности паробарьера над жилыми помешениями (т.е. сразу гипсокартон) и только над влажными они рекомендуют его укладывать.

Кто что думает по этому поводу, а то у нас везде рекомендуют паробарьер в обязательном порядке.

[snitsar]

Я думаю, что кроме отсутствия паробаръера, Роквул рекомендует также и очень толстый слой утеплителя 20-25 см. При большой толщине нет резкого перепада температуры, и конструкция нормально справляется с паром который через нее проходит. У нас обычно, когда предлагаешь человеку сделать такой толстый слой утеплителя, первый вопрос - а сколько они тебе платят? И приходится уговаривать хотя бы на 15см.

Еще раз повторюсь, нужно делать расчет, тогда будет точно известно где нужно делать пароизоляцию, а где нет. А то как определить грань между влажными и сухими помещениями? Да санузел понятно - влажное, а например что делать с зимним садом? Или с комнатой в которой стоит большой аквариум? Угадывать, получится или не получится? Несерьезно.

[Крышник]

У меня пока нижние откосы не стоят, так что буду думать. Скоре всего сделаю подоконник не 45 градусов к окну, а 90. Думаю будет достаточно. На фотографиях установленных мансардных окон примерно 50% нижних откосов сделанно именно так, а на остальных 50-ти - вертикально полу.

 

Выше поднимался вопрос с утеплением боковых откосов мансардного окна. По моему ИМХу, утеплять кусок стропил в 1 метр бессмысленно! Вот доказательства. Фото сделано на стройке в Польше (дом по моему проекту). Сомнений в квалификации строителей у меня нет.

Более того, на многих фотографиях утепленной крыши других домов профиль под гипс крепят сразу на стропила, БЕЗ ПАРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПЛЕНКИ.

Т.е. снова непонятки. Выходит что Крышник прав, и гипс не паропроницаем. Тогда ЗАЧЕМ нужна пароизоляционная пленка? Развод лохов на бабки?

 

Серёжа,не утеплять кусок стропил,а проложить/утеплить везде,где есть воздушное пространство вокруг окна под ГК,вату (затраты минимальны- 10 мин. времени и пару кусков ваты).Воздух,даже пару см между стропилиной и ГК,отлично проводит холод,и что гарантирует промерзание вокруг окна.А польское фото как доказательство...не авторитет..они тоже учаться на ошибках как и мы,я больше доверяю,и всегда опираюсь,рекомендациям производителя.А производитель,РОТО в частности,как и Ваш Велюкс,специально делает окна с уже установленым паро-фартуком,что бы к нему приклеивали паробарьер,чтобы максимально гарантировать непроницаемость пара,т.к. сопряжение стены с наклонными и горизонтальными поверхностями самое уязвимое место для пара,который идёт вертикально по стене.

А плёнка нужна:для дополнительной мощности(на всяк случай,вдруг где ГК треснет и(или) пр.) и защиты от проникновения влаги(если случайно накопит утеплитель) вовнутрь.Кроме того на плёнку набивают(мы во всяком случае,и я,лично,считаю,что это обязательно) черновую подшивку из доски 25-30 мм(см фото выше,там где черд.лестница),потом профиль под ГК--получается около 10 см воздушная камера,что тоже утепляет крышу.Поэтому,если заказчик планирует зашивать ГК,то я всегда рекомендую купить паробарьер подешевле,нет смысла тратиться на алюминизированую плёнку,например.В Вашем,конкретно случае,т.к. утепляться будет пенопластом и зашито ГК,если сделаете в два слоя вперехлёст потолочным ГК,то точно враг не пройдёт,плёнка не нужна,была бы вата,то необходимо.

А нижний откос 90 град(к окну) и снизу радиатор,это неплохое решение в Вашеи,конкретно,случае.Хотя ,возможно,делать тоньше стену рисковано,она должна быть снаружи хорошо утеплена.

[lonjin]

А нижний откос 90 град(к окну) и снизу радиатор,это неплохое решение в Вашеи,конкретно,случае.Хотя ,возможно,делать тоньше стену рисковано,она должна быть снаружи хорошо утеплена.

 

Ответил здесь:

stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=180427#post180427

 

Приношу извинение автору темы за то, что влез со своим вопросом и запутал обсуждение. Дальнейшее обсуждение нюансов утепления мансардных окон и использования пленок в мансарде перенес в свою ветку.

[john101]

Крышник, спасибо.

Взял именно Тайвек - надписи есть Будем ложить надписями в верх, хотя на указанном сайте, как я уже писал, по софту пишут, что можно и так и так

С ценой просто повезло. У нас в Днепре в основном Юту парят и менегеры доказывают, что тайвек фуфло

 

Не первый год строю дома. Работаю только с тайвеком, так что уважаю Ваш выбор! И правильно что остановились на Soft, его с головой хватает. Положить Тайвек можно любой стороной - это не имеет никакого значения.

Змінено 24 червня 2016 користувачем john101