Бесплатные консультации по фундаментам и различным конструкциям

[chemisthplc]

Просядит или не просядит это дело расчетов. По моим прикидкам с осадками все нормально, исходя из геологии, которую вы прислали. Но фундамент и дом нужно делать по жесткой схеме (Рекомендую фундамент монолитный).

Как вариант можно посадить дом на плиту мелкозаглубленную но тут надо считать, что выгодней. Дренаж можно сделать, но он поможет отвести внешние осадки, грунтовые воды у Вас всеравно никуда не денуться.

Спасибо большое за ответы. Была возможность за несколько дней просчитать стоимости возведения монолитного ленточного и плитного фундамента на таких грунтах. Как итог получилось, что ленточный будет стоить практически столько же, сколько и плитный со всем необходимым комплексом работ. За это время в голове родилась новая мысль (под которую и считался ленточный и плитный фундамент):

1. Выкопать котлован с запасом в 2 метра в каждую сторону под пятно застройки на глубину -0,5 м (площадь котлована получится где-то около 227 м квадратных).
   
2. Завести в этот котлован примерно 500 - 520 кубов ПГС (таким образом получится, что высота насыпи будет где-то на уровне +1,0 м над уровнем дороги, так как сейчас участок на отметке -0,7 м, а с глубиной котлована под пятном застройки все -1,2 м будет). Суммарная высота насыпи где-то немного более 2-ух метров.
   
3. Привести грунтовый виброкаток 20-ти тонник с возможностью контроля уплотнения и кататься по этой куче 8 часов. Вот здесь у меня возникают и первые опасения: сможет ли грунтовый каток уплотнить 2 метра ПГС за 8 часов до нужной кондиции или же надо сыпать слоями по 1-му метру?
   
4. Второй вопрос плавно вытекает из пунктов 1-3: будет ли такая насыпь устойчива во времени и не даст ли дополнительную осадку? Укреплять боковые стенки насыпи буду путем подсыпки всего участка.
   
5. Если с пунктами 1-4 все нормально, то переходить к заливке монолитной фундаментной плиты по верху утрамбованного ПГС следующего плана: подбетонка 100 мм с выступом на 500 мм по всему периметру, двойной слой гидроизоляции, непосредственно сама монолитная плита высотой 350 мм с заливкой бетона марки М300 на щебне (или может здесь и на гравии подойдет?), а уже после возведения стен делать чистовой пол по утеплителю.
   
6. В конечном итоге должно получится так как нарисовано во вложении.
   

Чтобы Вы могли сказать по данному конструктивному решению? Имеет ли оно вообще право на жизнь или же по такой насыпи не желательно ложить плиту? Спасибо.

[t-projekt]

Спасибо большое за ответы. Была возможность за несколько дней просчитать стоимости возведения монолитного ленточного и плитного фундамента на таких грунтах. Как итог получилось, что ленточный будет стоить практически столько же, сколько и плитный со всем необходимым комплексом работ. За это время в голове родилась новая мысль (под которую и считался ленточный и плитный фундамент):

1. Выкопать котлован с запасом в 2 метра в каждую сторону под пятно застройки на глубину -0,5 м (площадь котлована получится где-то около 227 м квадратных).
   
2. Завести в этот котлован примерно 500 - 520 кубов ПГС (таким образом получится, что высота насыпи будет где-то на уровне +1,0 м над уровнем дороги, так как сейчас участок на отметке -0,7 м, а с глубиной котлована под пятном застройки все -1,2 м будет). Суммарная высота насыпи где-то немного более 2-ух метров.
   
3. Привести грунтовый виброкаток 20-ти тонник с возможностью контроля уплотнения и кататься по этой куче 8 часов. Вот здесь у меня возникают и первые опасения: сможет ли грунтовый каток уплотнить 2 метра ПГС за 8 часов до нужной кондиции или же надо сыпать слоями по 1-му метру?
   
4. Второй вопрос плавно вытекает из пунктов 1-3: будет ли такая насыпь устойчива во времени и не даст ли дополнительную осадку? Укреплять боковые стенки насыпи буду путем подсыпки всего участка.
   
5. Если с пунктами 1-4 все нормально, то переходить к заливке монолитной фундаментной плиты по верху утрамбованного ПГС следующего плана: подбетонка 100 мм с выступом на 500 мм по всему периметру, двойной слой гидроизоляции, непосредственно сама монолитная плита высотой 350 мм с заливкой бетона марки М300 на щебне (или может здесь и на гравии подойдет?), а уже после возведения стен делать чистовой пол по утеплителю.
   
6. В конечном итоге должно получится так как нарисовано во вложении.
   

Чтобы Вы могли сказать по данному конструктивному решению? Имеет ли оно вообще право на жизнь или же по такой насыпи не желательно ложить плиту? Спасибо.

 

Чтоб получить более менее уплотненную насыпь, ее необходимо делать слоями (по 30 см, со смачиванием и виброуплотнением) при этом желательно производить контроль плотности (специальными испытаниями). Укосы насыпи должны быть не более 30 градусов, чтоб со временем сохранять свою форму.

Устройство такой насыпи очень ответственная и сложная работа, можете ли Вы ее выполнить - судить Вам.

В общем такое решение возможно.

[romalex4]

Извините, а не пробовали просчитать свайный фундамент?

[chemisthplc]

Чтоб получить более менее уплотненную насыпь, ее необходимо делать слоями (по 30 см, со смачиванием и виброуплотнением) при этом желательно производить контроль плотности (специальными испытаниями). Укосы насыпи должны быть не более 30 градусов, чтоб со временем сохранять свою форму.

Устройство такой насыпи очень ответственная и сложная работа, можете ли Вы ее выполнить - судить Вам.

В общем такое решение возможно.

Спасибо большое за ответ. Буду теперь думать, как это все выполнить на практике (выполнимо, но надо правильно все организовать).

Извините, а не пробовали просчитать свайный фундамент?

Если сваи, то только забивные (ну не верю я винтовым сваям и буронабивным на грунтах такого типа), а их придется достаточно углублять до нормального несущего слоя (где-то на 3-3,5 м от нынешней отметки). С учетом того, что участок все равно поднимать, то длина сваи должна быть где-то 4-4,5 м. По верху свай в любом случае придется заливать ростверк, а потом плиту и подсыпаться. Поэтому если просчитать всю стоимость мероприятий по забивке свай и возведению на них фундамента, то это будет более затратно, чем просто подняться и залить плиту.

[_nio_]

Хотим построить погреб-4*6, глубиной 2,5 м. Изначально, перелопатив кучу инфы хотели засыпать слоем земли 70 см, для того, чтоб температуру держал. Сверху хотели сарай построить. Конструктор посчитал нагрузку, цифры получились безумные. Готовые плиты такого не выдержат, поэтому решили заливать плиту перекрытия. Но когда подсчитали кол-во материалов и цену работы- ужаснулись.

Решили уменьшить слой земли, изолировав с помощью пенополистирола (?), пеноблока (?). Тогда можно использовать готовое перекрытие, стоит оно уже тысяч 8 с установкой, это уже совсем другие деньги. Но вопрос- как сделать дырку для входа в погреб? Резать же эти плиты нельзя...

Меня все время мучат сомнения, что мы изобретаем велосипед. Погреб же стандартная вещь, есть же готовые решения наверняка, просто найти их не можем. В России, к примеру, выпускают жб перекрытия для погребов с люками уже. А у нас?

Посоветуйте что-нибудь, будем очень признательны!

[t-projekt]

Хотим построить погреб-4*6, глубиной 2,5 м. Изначально, перелопатив кучу инфы хотели засыпать слоем земли 70 см, для того, чтоб температуру держал. Сверху хотели сарай построить. Конструктор посчитал нагрузку, цифры получились безумные. Готовые плиты такого не выдержат, поэтому решили заливать плиту перекрытия. Но когда подсчитали кол-во материалов и цену работы- ужаснулись.

Решили уменьшить слой земли, изолировав с помощью пенополистирола (?), пеноблока (?). Тогда можно использовать готовое перекрытие, стоит оно уже тысяч 8 с установкой, это уже совсем другие деньги. Но вопрос- как сделать дырку для входа в погреб? Резать же эти плиты нельзя...

Меня все время мучат сомнения, что мы изобретаем велосипед. Погреб же стандартная вещь, есть же готовые решения наверняка, просто найти их не можем. В России, к примеру, выпускают жб перекрытия для погребов с люками уже. А у нас?

Посоветуйте что-нибудь, будем очень признательны!

 

Монолитное перекрытие - Ваш выход. Не понимаю почему у Вас с ним возникают такие проблемы. Возможно конструктор посчитал что-то не то. Или вы что-то с ценами путаете.

Утепление можно сделать пенополистиролом либо керамзитом (будет служить одновременно засыпкой).

[_nio_]

Монолитное перекрытие - Ваш выход. Не понимаю почему у Вас с ним возникают такие проблемы. Возможно конструктор посчитал что-то не то. Или вы что-то с ценами путаете.

Утепление можно сделать пенополистиролом либо керамзитом (будет служить одновременно засыпкой).

Мы хотели погреб разделить пополам, даже с учетом этой стенки посередине, которая будет держать тоже, конструктор посчитал, что если сверху 1 м земли, то учитывая вес самой плиты нужно перекрытие 15 см тощиной, 18-я арматура с шагом 120 и 10-я шагом 200 (18 по короткой стороне, 10 по длинной). Одна работа стоит 200 гр кв м, умножаем на 22 кв м перекрытия-4,400 одна работа. Доски на опалубку больше 6000 гр, арматура -6 700, не говоря уже о цементе и т д

А про утепление- сколько не читаю, все больше убеждаюсь в том, что нужной температуры утеплением не получишь, только заглублением в землю...К большому сожалению..

Змінено 8 травня 2015 користувачем _nio_

[t-projekt]

Мы хотели погреб разделить пополам, даже с учетом этой стенки посередине, которая будет держать тоже, конструктор посчитал, что если сверху 1 м земли, то учитывая вес самой плиты нужно перекрытие 15 см тощиной, 18-я арматура с шагом 120 и 50-я шагом 200 (18 по короткой стороне, 10 по длинной). Одна работа стоит 200 гр кв м, умножаем на 22 кв м перекрытия-4,400 одна работа. Доски на опалубку больше 6000 гр, арматура -6 700, не говоря уже о цементе и т д

 

1) Арматуры Вам что-то очень много насчитали,

50-я арматура - наверное опечатка Думаю здесь максимум 16 хватит (надо считать)

2) Заглубите перекрытие на 30см и утеплите.

3) опалубку можно сделать несъемную из профлиста - нужно считать что выгодней.

4) По работе, если уж экономить так сильно - то можно и самим это все залить - для этого специального образования не требуется.

[_nio_]

1) Арматуры Вам что-то очень много насчитали,

50-я арматура - наверное опечатка

Да, 10-я. Ну конструктор все считал. А если-таки готовые плиты положить? Что будет?

[t-projekt]

Да, 10-я. Ну конструктор все считал. А если-таки готовые плиты положить? Что будет?

 

Если на 30 см заглубить то ничего не будет (плиты разные есть), если наверху не будете дом строить. Проблема будет с лазом в погреб.

[romalex4]

можно уточнить, вы действительно погреб хотите построить? потому, что из обсуждения похоже - подвал. В старину погреба для хранения строили арочной конструкции.

[_nio_]

можно уточнить, вы действительно погреб хотите построить? потому, что из обсуждения похоже - подвал. В старину погреба для хранения строили арочной конструкции.

Нет, погреб, конечно! чтобы темп низкая была. Просто из 2 помещений- для хранения яблок и овощей. Стараемся питаться натурпродуктом)))

[romalex4]

тогда мне кажется - большой размер. Я планирую 3*3*2,5. На несколько первых месяцев хватит. Хорошее хранилище для овощей и фруктов недешево стоит, тем более, что витамины теряются со временем хранения.

[Экономный]

Дима, добрый день.

Нужен ваш совет по технологии подготовки основания под стены подвала(погреба).

Есть гараж 4*9 со своим фундаментом (лента глубина 80см подсыпка из песка с щебнем 30см остальное монолитная лента).

от фундамента отступлено 40см и выкопана яма под погреб.

Глубина подвала 2.8м от 0го уровня пола гаража.

Грунты - 1.5м чернозем дальше глина. грунтовые воды далеко.

Возможно засыпать на дно 20-30см граншлака, пролить, подождать когда схватится и использовать его как основание для стен?

[t-projekt]

Дима, добрый день.

Нужен ваш совет по технологии подготовки основания под стены подвала(погреба).

Есть гараж 4*9 со своим фундаментом (лента глубина 80см подсыпка из песка с щебнем 30см остальное монолитная лента).

от фундамента отступлено 40см и выкопана яма под погреб.

Глубина подвала 2.8м от 0го уровня пола гаража.

Грунты - 1.5м чернозем дальше глина. грунтовые воды далеко.

Возможно засыпать на дно 20-30см граншлака, пролить, подождать когда схватится и использовать его как основание для стен?

Возможно. Странно что у Вас ничего еще не поехало, учитывая выше написанное. Из чего планируете делать стены погреба?

[Экономный]

Возможно. Странно что у Вас ничего еще не поехало, учитывая выше написанное. Из чего планируете делать стены погреба?

 

чернозём очень плотный - стены ямы не осыпаются...

Стены планирую делать из бетонных блоков "Силта-Брик" осталось на участке необходимое количество. Стены погреба и ямы думаю делать в пол-блока (армировать сеткой каждый 3й ряд, полости блоков предлогают засыпать тем же граншлаком, зазор от земли до блоков думаю засыпать глиной и уплотнить по мере возведения стен.

[t-projekt]

чернозём очень плотный - стены ямы не осыпаются...

Стены планирую делать из бетонных блоков "Силта-Брик" осталось на участке необходимое количество. Стены погреба и ямы думаю делать в пол-блока (армировать сеткой каждый 3й ряд, полости блоков предлогают засыпать тем же граншлаком, зазор от земли до блоков думаю засыпать глиной и уплотнить по мере возведения стен.

 

Если грунт до сих пор держит Вашу постройку, значит Ваш вариант вполне приемлемый. Советую не затягивать и быстро это все закапывать.

[Экономный]

Если возможно, посоветуйте какой вариант предпочтительнее в моем случае:

 

основание под стены погреба:

1 граншлак

2 смесь песка и крупного щебня

какой мин высоты этот слой нужно делать?

 

чем лучше засыпать пустоты между замлей и кладкой стен погреба глиной или граншлаком?

 

ПС. отступ от ленты фундамента гаража 60см по факту

[t-projekt]

Если возможно, посоветуйте какой вариант предпочтительнее в моем случае:

 

основание под стены погреба:

1 граншлак

2 смесь песка и крупного щебня

какой мин высоты этот слой нужно делать?

 

чем лучше засыпать пустоты между замлей и кладкой стен погреба глиной или граншлаком?

 

ПС. отступ от ленты фундамента гаража 60см по факту

 

На пол подойдут оба варианта, выберете тот, который Вам больше по душе. А пустоты между землей и стенами погреба засыпать рекомендую песком - при этом его промочить.

[Kitti..777]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, планируем дом 8 на 8 в два этажа, фундамент с перемычкой, материал- арболитовые блоки 30см, двускатная крыша, перекрытие дерево. Грунт суглинок, глубина промерзания 1,2 м. Планировали заливать ленту на глубину промерзания. Знакомый строитель посоветовал МЗФЛ : траншея на 1 м, песчаная подушка, лента высотой 0,8 м, ширина 0,4 м в земле 0,5м. Скажите можно ли делать для нашего дома МЗФЛ?

[t-projekt]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, планируем дом 8 на 8 в два этажа, фундамент с перемычкой, материал- арболитовые блоки 30см, двускатная крыша, перекрытие дерево. Грунт суглинок, глубина промерзания 1,2 м. Планировали заливать ленту на глубину промерзания. Знакомый строитель посоветовал МЗФЛ : траншея на 1 м, песчаная подушка, лента высотой 0,8 м, ширина 0,4 м в земле 0,5м. Скажите можно ли делать для нашего дома МЗФЛ?

 

Все реально, но такой схему нужно рассчитывать на основании геологии, чтоб точно и правильно запроектировать фундамент.

[romalex4]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, планируем дом 8 на 8 в два этажа, фундамент с перемычкой, материал- арболитовые блоки 30см, двускатная крыша, перекрытие дерево. Грунт суглинок, глубина промерзания 1,2 м. Планировали заливать ленту на глубину промерзания. Знакомый строитель посоветовал МЗФЛ : траншея на 1 м, песчаная подушка, лента высотой 0,8 м, ширина 0,4 м в земле 0,5м. Скажите можно ли делать для нашего дома МЗФЛ?

странный МЗЛФ - глубина 1 м, еще 20 см ы будет нормальный ленточный фундамент. Может я не прав, но траншея глубиной 50 см, 20 см уплотненный песок, лента подошвы фундамента 40*50 (шир-выс), далее цокольная часть - кирпич, блок, +армопояс. Неплохо наверное + утепленная отмостка 1-1,2 м. Что вы думаете о таком МЗЛФ?

[Nebesa]

Здравствуйте.

Подскажите пожалуйста на ск изменится несушая способность плиты 2ПГ 12-5 А3Вт, в случаи ее укорочения с 12 метров до 9?

И 2 вопрос как скажется на несущей способности плиты 2ПГ 12-5 А3Вт тот факт, что она будет частично 1 ребром опираться на на почти 4 метраи иметь дополнительную точку опоры?

Чтобы было проще понять, скину картинку. Дом 2 этажа 13,2*9м + прихожка (передняя выступающая часть, соединена с основным домом) 6,3*3,4м. Толщина стен 38см (ракушняк м25), на 1 этаже монолитный каркас с колоннами и аримпоясом на который перекрыт пустотными плитами (ракушка- заполнитель стен), 2-этаж наружные несущие стены из ракушки (внутренние будут из гипсокартона, пока их нет) и залит армпояс 25 см.

На него (армпояс 2 этажа) планирую поставить плиты 2ПГ 12-5 А3Вт, дабы сделать перекрытие этажа (возможно буду верх использовать как чердак/мансарду).

Планирую кинуть 2 плиты (3*12м) посередине, оперев их от несущей стены дома до несущей стены прихожки (но вот тут и вопрос, часть плиты будет еще и отпираться на 2 несущую стену дома (перпендикулярно плите) и плюс у каждой плиты с одной стороны, одно из ребер, будет лежать на армпоясе вдоль одной из несущих стен прихожки) на 15-17 см (достаточно?).

А еще 2 плиты поставить по сторонам от центральных, обрезав их до 8,7 метров.

На ск это безумно?

Вариант с часторебристым монолитным (также как и с монолитным) я отмел, в виду большого веса и дороговизны/сложности как для чердака/мансарды.

Перекрытие по металлическим 2-тавровым балкам тоже отмел, тк из-за большой длинны пролета у них увеличивается высота (от 26б2 с шагом в 1 метр , 30б2 для шага 1,5м и 35б1, для шага в 2 метра) и еще их продают только 12 балками, что совсем грусно.

Деревянные балки дают слишком большой провис, или же нужно делать просто огромными (400*150мм) путем склеивания и установкой с шагом 60см.

Крышу, дамы сократить нагрузки, планирую сделать купольно- мансардной, дабы передать нагрузки от крыши только внешние стены (на картинках покажу что хочу).

Возможно есть еще варианты перекрытия (более простые и дешевые), которые я не учел. Возможно вы подскажите....?

[t-projekt]

Здравствуйте.

Подскажите пожалуйста на ск изменится несушая способность плиты 2ПГ 12-5 А3Вт, в случаи ее укорочения с 12 метров до 9?

И 2 вопрос как скажется на несущей способности плиты 2ПГ 12-5 А3Вт тот факт, что она будет частично 1 ребром опираться на на почти 4 метраи иметь дополнительную точку опоры?

Чтобы было проще понять, скину картинку. Дом 2 этажа 13,2*9м + прихожка (передняя выступающая часть, соединена с основным домом) 6,3*3,4м. Толщина стен 38см (ракушняк м25), на 1 этаже монолитный каркас с колоннами и аримпоясом на который перекрыт пустотными плитами (ракушка- заполнитель стен), 2-этаж наружные несущие стены из ракушки (внутренние будут из гипсокартона, пока их нет) и залит армпояс 25 см.

На него (армпояс 2 этажа) планирую поставить плиты 2ПГ 12-5 А3Вт, дабы сделать перекрытие этажа (возможно буду верх использовать как чердак/мансарду).

Планирую кинуть 2 плиты (3*12м) посередине, оперев их от несущей стены дома до несущей стены прихожки (но вот тут и вопрос, часть плиты будет еще и отпираться на 2 несущую стену дома (перпендикулярно плите) и плюс у каждой плиты с одной стороны, одно из ребер, будет лежать на армпоясе вдоль одной из несущих стен прихожки) на 15-17 см (достаточно?).

А еще 2 плиты поставить по сторонам от центральных, обрезав их до 8,7 метров.

На ск это безумно?

Вариант с часторебристым монолитным (также как и с монолитным) я отмел, в виду большого веса и дороговизны/сложности как для чердака/мансарды.

Перекрытие по металлическим 2-тавровым балкам тоже отмел, тк из-за большой длинны пролета у них увеличивается высота (от 26б2 с шагом в 1 метр , 30б2 для шага 1,5м и 35б1, для шага в 2 метра) и еще их продают только 12 балками, что совсем грусно.

Деревянные балки дают слишком большой провис, или же нужно делать просто огромными (400*150мм) путем склеивания и установкой с шагом 60см.

Крышу, дамы сократить нагрузки, планирую сделать купольно- мансардной, дабы передать нагрузки от крыши только внешние стены (на картинках покажу что хочу).

Возможно есть еще варианты перекрытия (более простые и дешевые), которые я не учел. Возможно вы подскажите....?

Можно сделать так как Вы хотите. И не вижу проблемы в обрезании плиты. Не могу понять зачем вам промежуточная опора в виде продолжения монолитного пояса (она здесь лишняя).

Также возможен комбинированный вариант с монолитным участком над выступающей частью и перекрытием типа "Террива" над основным домом

[Nebesa]

И не вижу проблемы в обрезании плиты.

Так в плитах преднатяженная арматура заанкерованная по краям. Это в принципе решаемо при срезе ( Я собирался сначала (до обрезки) оголить напряженную арматуру в ребре, минимум разрушив бетона (плиту положить на ровную поверхность), затем приварить арматуру к "пятам" (не разрезая), после заполнить раствором бетона полость, между пятой и "необходимой" плитой, выждать пока бетон наберет прочность, и после произвести обрезку всей плиты до небходимых размеров.).

А вот что делать с компенсацией момента в верхней зоне? Как вариант, усилить армированной стяжкой.

 

Не могу понять зачем вам промежуточная опора в виде продолжения монолитного пояса (она здесь лишняя).

Это часть несущей стены, хотя сейчас думаю сделать ее чуть ниже см на 5.

Или как второй вариант, при заливке армпояса (пока не залит) увеличить его высоту на стене прихожки(6,3м) на 5-7 см и на 12м стене с противоположной стороны на теже 5-7 см в местах опирания плит

и перекрытием типа "Террива" над основным домом

у нас териву ( подобное) не достать