Укладка половой доски на бетонное основание в доме

[nik_on_off]

Чего Вы хотите добиться наличием фольги на подложке??

Уменьшения теплопотерь?

Типа "будет тепло отражать"?

Не будет. Для отражения необходим зазор в несколько сантиметров между фольгой и поверхностью.

Фольгированный утеплитель имеет смысл например при зашивке вагонкой, когда между ним и вагонкой стоят лаги, т.е. есть воздушная прослойка 2-3см.

Некоторые производители это указывают в инструкции, остальные безбожно умалчивают в надежде напарить побольше своего продукта, в том числе и тем кому он не поможет.

[dinol]

Чего Вы хотите добиться наличием фольги на подложке??

Уменьшения теплопотерь?

Типа "будет тепло отражать"?

Да я просто спросил... Выбираю подложку, вижу, что фольгированная не сильно по цене отличается, думаю, почему бы не взять?

Если толку от неё никакого, тогда, понятное дело, куплю обычную.

 

Ну и еще вопрос, для общего развития, так сказать.

Если на бетонное основание стелить ламинат, схема укладки меняется? Нужна ли фанера?

Или можно просто пол погрунтовать, постелить подложку и класть ламинат?

[Тюня]

Мне делали на бетонное основание - пленку специальную п/э (покупала в эпицентре в том же отделе) (укладка в квартире)

Потом подложку 5 мм пробка, потом сам ламинат

Все было бы совсем хорошо, но сама стяжка была не идеальна, и ремонтная смесь, о которой они говорили, свою функцию не выполнила и возле порогов, когда ступаешь, ламинат прогибается

Т/о/ рекомендую за этим моментом проследить

[Vlposs]

Вопрос к Академику, а можно ли укладывать Ваш ламельный паркет сразу на машинную полусухую стяжку в квартире?

[Академик]

Вопрос к Академику, а можно ли укладывать Ваш ламельный паркет сразу на машинную полусухую стяжку в квартире?

 

Мой ламельный паркет можно укладывать на ЛЮБУЮ стяжку, в т.ч. и на изготовленную машинным способом.

Главный критерий - не способ которым делалась стяжка, а параметры стяжки: прочность и влажность.

 

Подробнее:

Прочность.

По ДБН В.2.6-22-2001 под паркет необходима прочность не менее 25 МПа (М250), но, я, как производитель паркета ДАЮ ГАРАНТИЮ, что мой ламельный паркет прекрасно и долго будет лежать и на менее прочной стяжке - не менее 20 МПа (М200).

На стяжку с меньшей прочностью я советую клеить паркет (любой) только через подложку, это часто дешевле, чем укрепление стяжки до нужных параметров дорогими эпоксидными укрепителями.

 

Влажность.

Моему ламельному паркету - до лампочки какой влажности будет стяжка, т.к. он тонкий и узкий, и пары влаги проходят сквозь него практически не деформируя , до влажности в 4% (я лично клеил свой ламельный паркет на стяжку с такой влажностью).

Влажность стяжки имеет значительно большее значение для ПАРКЕТНОГО КЛЕЯ! В большинстве инструкций к паркетным клеям Вы можете прочитать :" максимальная влажность стяжки на основе цемента - не более 2%, ангидритных (гипсовых) - не более 0,3...0,5%".

Т.е. не паркет боится излишней влаги, а паркетный клей!

Что бы клей не боялся этой влаги - применяют грунтовки блокирующие влагу, это эпоксидные и полиуретановые грунты (не все, а специальные).

 

Выводы:

Я всем советую, если параметры прочности и влажности измерять лень или не хоЦЦа, тогда 2 слоя ПУ грунта + эластичный МС-полимерный клей под паркет, а на паркет - только масло, и всё будет в полном порядке.

[Себастьн Парейра]

Выводы:

Я всем советую, если параметры прочности и влажности измерять лень или не хоЦЦа, тогда 2 слоя ПУ грунта + эластичный МС-полимерный клей под паркет, а на паркет - только масло, и всё будет в полном порядке.

 

Прошу пардона за дотошность, но... массивную дубовую доску тоже можно уложить по такому принципу, или все таки без промежуточного слоя фанеры+клея не обойтись? А если можно то требуется ли доп крепление доски к полу (кроме клея)?

+ использование ПУ герметика в стыках досок и в зазорах между доской и стеной.

[Академик]

Прошу пардона за дотошность, но... массивную дубовую доску тоже можно уложить по такому принципу, или все таки без промежуточного слоя фанеры+клея не обойтись? А если можно то требуется ли доп крепление доски к полу (кроме клея)?

+ использование ПУ герметика в стыках досок и в зазорах между доской и стеной.

Нет, я писал о ПАРКЕТЕ, а не о доске.

Паркет это:

- штучный;

- ламельный;

- мозаичный;

- индустриальный;

- торцовый;

- любой другой, шириной не более 70-80 мм и длиной до 500 мм.

 

Всё то что шире и длиннее я имею наглость называть массивной доской, для которой в ЕС - и другие нормативы (например прочность основания под массивную доску - не менее 30 МПа) и другие технологии.

 

Если есть желание приклеить массивную доску к стяжке прочность которой неизвестна, то нужно, для доски до 130 мм (я пробовал до 140 мм, но превышать 130 мм - не рекомендую):

- два слоя грунта Uzin PE 425 ;

- для дуба - клей МК-92, для ясеня - клей МК-250.

Крепить к стяжке дополнительно чем то у Вас вряд ли получится, т.к. даже пневмогвоздь в эту стяжку прогрунтованную стяжку не забьёте, а шпильку - и подавно.

РЕкомендую на стяжки укладывать массив не длинный 600-1000 мм, тогда щелей практически не будет.

А если щели всё же появятся из за неровности основания - герметизировать их конструкционными МС-полимерами в цвет пола.

Фанера для укладки массивной доски - не обязательна. Фанера хороша исключительно ЦЕНОЙ и возможностью использовать саморез для подтягивания и фиксации доски , что даёт бесщелевую укладку.

Минусов у фанеры - гораздо больше:

- выброшенный пол в случае затопления;

- если не два слоя фанеры - невозможность перейти деформационные швы при сплошной укладке;

- частый брак - расслаивание, проявляющийся уже при нагрузках.

Всех этих недостатков лишены подложки, которые дополнительно играют роль звукоизоляции и позволяют укладывать массивную доску на слабые (до 15 МПА) основания.

[мурк]

Прошу пардона за дотошность, но... массивную дубовую доску тоже можно уложить по такому принципу, или все таки без промежуточного слоя фанеры+клея не обойтись? А если можно то требуется ли доп крепление доски к полу (кроме клея)?

+ использование ПУ герметика в стыках досок и в зазорах между доской и стеной.

Я себе уложил доску порта вита 140мм ширина, длина от 600 до 1800 мм всркыта маслом на фанеру ФК, (закрепленную на стяжке клеем и дюбелями) на штауф 360. Четыре года и все нормально(тьфу-тьфу три раза) ни скрипов, ни щелей, босиком пройти приятно

[MaxS]

Вы можете подробно прочитать о ОСБ плитах на профильных сайтах. Дам ссылку на российский, что бы не обвинили меня в предвзятости к какому либо производителю - www.fdpm.ru/osb-3.htm

Прочтите там какие бывают ОСБ плиты, и для каких целей применяется каждый тип.

В эпике и марлене продают разные плиты ОСБ.

Если у Вас ОСБ (ОСБ-1) или ОСБ-2 - волноваться нечего. Если же Вы внутри помещения применили ОСБ-3 или не дай Бог ОСБ-4 - вот тогда начинайте думать что делать.

 

ОСБ разный бывает. У Eggera ОСБ 3 класс Е1 по экологии.

[Академик]

ОСБ разный бывает. У Eggera ОСБ 3 класс Е1 по экологии.

 

В ЕС много чего имело до 2012 года сертификаты о эмиссии Е1 ПОтом нормы пересмотрели, ужесточили и подавляющее большинство продуктов подлежащих контролю на эмиссию вредных веществ уже не вписываются в новые нормы по Е1, но продолжают выкладывать на сайтах старые сертификаты.

Кроме этого, внимательно смотрите что именно соответствует норме Е1, если это суммарная эмиссия ВВ с нормами после 2012 года - всё хорошо. Но я часто вижу в рекламме ламината, паркетной доски, ОСБ и т.д. мульку : "соответствует норме Е1 по уровню формалдегида!". Когда начинаешь смотреть сертификат, выясняется что по формальдегиду - действительно всё соответствует, а по остальным ВВ - полная Ж...

У меня нет времени и желания разбираться что там сейчас у Эггера в реальности - т.к. я в принципе ОСБ в своей деятельности не использую (частные случаи - не в счёт).

[мишек]

в январе буду стелить пол в квартире в многоетажном доме. основание - бетон 20 летний.

буду ложить "лаги" - рейки толщиной 2 см. и собственно все. скрип убирается силиконом или тем же подкладом - еще не решил.[/quote

 

2 см висотой, а в ширину які розміри? через скільки см проміжок лаг?

Планую дубові доски товщиною 20 мм по бетонному перекриттю на другому поверсі. Для лаг є дошка соснова товщиною 30мм. чи достатньо її буде для підлоги,або чи невиключений варіант наростити її до 60 мм (можливо буде необхідність провести опалення між лагами)

[free_lander]

Если бы это были полы по лагам, где есть проветривание, или перекрытия 2-го и выше этажа - я тоже был бы ЗА.

Но, т.к. речь о полах по грунту, где ни кто из тех кто пишет понятия не имеет о количестве влаги в основании и о том как она изменяется - я категорически против.

Тобто якщо масивна дошка кладеться на чорнову підлогу на лагах, то клей давати не обовязково?

[Академик]

Тобто якщо масивна дошка кладеться на чорнову підлогу на лагах, то клей давати не обовязково?

 

Полы по грунту и полы по лагам - это разные вещи в принципе. Найдите в интернете СНиП "Полы", там будут картинки, поясняющие разницу, сразу всё поймёте.

[Ромчик3]

А имеет ли право на жизнь такой пол на втором этаже по бетонным плитам перекрытия? ЭППС поклеенный на плиты,поверх фанера и финишное покрытие,ламинал или ковролин.?

Прошу подсказки знающих.

[Академик]

А имеет ли право на жизнь такой пол на втором этаже по бетонным плитам перекрытия? ЭППС поклеенный на плиты,поверх фанера и финишное покрытие,ламинал или ковролин.?

Прошу подсказки знающих.

 

Есть технологии укладки плавающих полов из двух слоев фанеры, в вашем варианте это два слоя по 20 мм.

Но первый слой можно и лучше сделать из осб, будет ровнее. НО для укладки по такому основанию ковролина и других рулонных покрытий - рекомендую все щели замазать МС-полимерным герметиком , но ДО этого - отшлифовать верхний слой.

 

В 2 слоя можно ложить и гипсокартон, для этого , например Кнауф, продаёт напольный, но к ударным нагрузкам на мой взгляд такая технология не готова.

 

Когда я пишу что технология такая есть - это не значит что в любом случае можно выбросить стяжку как ненужный элемент и применить быстро и дёшево фанеру или осб в 2 слоя.

Вы же понимаете - всё зависит от условий, в первую очередь - от влажности, которая может и коробить и портить дерево. По этому не забывайте под первый слой положить плёночку с выходом на стены по 10 см и не думаю что такая технология оправдана в помещениях большой площади.

Змінено 30 серпня 2016 користувачем Академик

[мастерок]

Там есть ещё один нюанс-в принципе не бывает ровных плит перекрытия,поэтому если и реализовывать такой вариант,то сперва необходимо их выровнять стяжкой,а уж потом давать ЭППС и т.д..

Но если есть ровная стяжка,то не вижу смысла в этих танцах с ЭППСом и фанерой.

[Ромчик3]

Там есть ещё один нюанс-в принципе не бывает ровных плит перекрытия,поэтому если и реализовывать такой вариант,то сперва необходимо их выровнять стяжкой,а уж потом давать ЭППС и т.д..

Но если есть ровная стяжка,то не вижу смысла в этих танцах с ЭППСом и фанерой.

 

Просто главная идея сделать пол теплее,думаю приятнее ходить по ковролину уложенному на фанеру через эппс чем по ковролину на стяжку? Хотелось бы услышать тех кто воплощал в жизнь подобное,стоит или не стоит таким заниматься?

[Академик]

Ну так а кто Вам мешает воплотить свою идею? Но только другим способом?

Мастерок Вам правильно говорит о возможных неровностях бетонных плит. Вы их можете выровнять даже песком, на который положите эппс. Денег это много не стоит.

Из Вашего последнего сообщения стало непонятно что для Вас первично: иметь эппс под фанерой, или просто положить ковролин на фанеру?

Если последнее важно - полы по лагам вам в помощь! И ковролин будет лежать на фанере, и ровность пола будет идеальной при выставлении лаг, и даже в случае чего - положите свой эппс, если он таки нужен Вам, между лаг, и решите все проблемы.

[Ромчик3]

Плиты ровные брал на "Обербетоне", на стыках можно клеем поровнять. Поднимать высоко не могу, 6-7 см. Естественно буду воплощать идею, просто хотелось бы послушать тех кто уже прошел этот путь. Узнать + и -.

[мастерок]

Вы брали гладкие,практически зеркальные,плиты.Но это отнюдь не означает что они ровные и ровно уложены,уж поверьте моему опыту.

Ну и сам ковролин является не просто плохой,а очень плохой идеей.

Практически все рано или поздно меняют его на более износостойкие покрытия.Лично я думал что самый умный,куплю дорогой качественный ковролин,будет мягко и уютно,по итогу этот ковролин частично переехал к тёще в сарай,а частично к брату на старую дачу.

[Ромчик3]

Уложены ровно. Опыт есть.

Ковролин это условно, пускай ламинат,паркет,винил...

[!Dimin!]

Дабы не плодить темы (пересекается с крайними несколькими сообщениями).

 

Посоветуйте, пожалуйста, как поступить в такой ситуации:

 

Лоджии 2 штуки. 3.9 х 1.3. Основание - хз какого качества стяжка по плите перекрытия (толщину, прочность не знаю; плоскость слегка гуляет (+/- 5-9мм в разных концах лоджий)).

 

Хочется пол сделать пригодным для хождения босиком (ну и просто по цементу шастать не комильфо). Условно финишным планировался ковролин или линолеум (на лоджию иногда белье все же вешают, но после машинки оно не капает => ковролин, мне кажется, более комфортным в условно неотапливаемом помещении).

 

Лоджия №1:

доступная высота 60мм (до кирпича-порожка в дверях балконного блока) + 15-18мм (выступает МП профиль балконного блока над этим кирпичным порожком).

 

Видится там, как раз, "лаги" 60мм + фанера или ДСП 15-16мм.

 

Но везде "классическим" озвучивается вариант поперечины + на них лаги продольные, а уже на них фанера/дсп. Но у меня 60мм всего под эти дрова. Какой вариант приемлем:

 

а) рейки 30*50 (плашмя) аки поперечины + они же плашмя аки продольные лаги (с шагом погуще). Но что-то я сомневаюсь в несущей прочности таких недо-лаг

 

б) брус 50*50 в виде продольных лаг на бетон (прикрутив их чем-нибудь), а между ними, в одной с ними плоскости, поперечины натыкать (но вывести это все в плоскость - это же застрелиться можно, я думаю )

 

в) брус 50*50 в виде продольных лаг на бетон (прикрутив их чем-нибудь) и усё. Без поперечин.

 

г) брус 50*50 в виде поперечин без продольных лаг

 

Если кладут лаги на поперечины так, что поперечины не "держат" фанеру/дсп, то можно ли без них - только на 3х продольных лагах четырехметровых?

 

Или как в этом случае лучше 60мм использовать (брус везде взят 50*50 - как самый близкий из ассортимента НЛ полагаю, что найти Х*60 будет несложно (в крайнем случае взять 50*120 и распустить пополам)?), чтобы получилась площадка под укладку фанеры/дсп?

 

Лоджия №2:

А здесь затык - тут нет 60мм этих и нет 15мм. Перепад между выступающим кирпичным порожком и стяжкой лоджии - 8-10мм. А профиль балконного блока выступает над кирпичом примерно на 5-7мм.

 

Еще и под лоджией неотапливаемый тамбур Т.е. тут, как раз, и утеплить бы пол, а в Лоджия №1 утепление абсолютно не критично (внизу жилая комната).

 

Т.е. тут суммарно 15мм если наберется, то уже гут (и придется в дверном проеме как-то "подрезать" фанеру/дсп, чтобы толщину уменьшить).

 

Можно просто привинтить фанеру/дсп к стяжке? Или взять какое-то напольное покрытие, толщиной 15мм и всего делов?

[spirit_by]

в январе буду стелить пол в квартире в многоэтажном доме. основание - бетон 20 летний.

буду ложить "лаги" - рейки толщиной 2 см. и собственно все. скрип убирается силиконом или тем же подкладом - еще не решил.

добрый день! как Ваш пол поживает? собираемся себе стелить на стяжку по лагам. высота доски (лиственница) 28 мм, какую высоту лаг минимальную можно взять, чтобы пол не сильно поднимать?

 

между лагами как звуко-теплоизоляцию думаем засыпать керамзит

[Игорь&Ира]

между лагами как звуко-теплоизоляцию думаем засыпать керамзит

 

Есть 3 куба по бросовой цене.

[Pr_Woland]

Доброго дня шановні форумчани !

 

 

Від усіх цих тем по підлогах вже голова йде обертом. Тож хочу підняти тему щоб остаточно розставити все по місцях.

 

 

 

Отже необхідно зробити підлогу із підлогової дошки на лагах, змонтованих на бетонній основі.

Пиріг основи (знизу вверх):

 

 

- грунт;

- шар трамбованої глини 100мм;

- поліетиленова плівка;

- підсипка дрібним щебнем (10-20мм) 80-100мм;

- поліетиленова плівка;

- чорнова бетонна стяжка 70мм.

 

 

Планую зробити:

 

 

- Постелити поліетиленову плівку поверх бетону (не пропустити вологу із бетону на лаги та утеплювач).

- На плівку змонтувати лаги висотою 150мм.

- Між лагами на плівку постелити шар базальтової вати 100мм.

- Зверху лаги накрити супердифузійною мембраною (не пропустити вологу з верху в утеплювач із можливістю виходу парів вологи назовні).

На СД мембрану змонтувати дошки із провітрюванням через зазор між плінтусом та стіною.

 

 

Питання:

 

 

- яким конктретно антисептиком бажано обробити лаги та дошки (в першу чергу цікавить безпечність в плані токсичності), чи підходить для обробки лагів TYTAN 3S ?

- чи не буде мокріти утеплювач в даному конструктиві ?

- лаги кріпити до бетону через сталеві кутники ? чи не буде псуватися дерево в місці контакту з металом ?

 

 

Можливо вже десь зустрічаються відповіді на такі питання, тож буду вдячний завідповіді або ж посилання ?