Выбор фундамента под дом из газобетона

[Ranch]

Нахожусь в процессе выбора фундамента под энергопассивный дом. Пару лет назад были сомнения по поводу необходимости цокольного этажа и нюансов утепления фундамента при этом. Пытался выяснить их тут на форуме. За эти пару лет концепция полностью поменялась.

Постепенно утряхнулись другие смежные вопросы, связанные со строительством. В частности, пришлось строить подпорную стенку между участком и пролегающей рядом дорогой, по которой гоняют груженные лесовозы.

Опыт строительства подпорной стенки, которая является одновременно фундаментом для забора, выявил несколько моментов, которые позволяют поставить под сомнение экономическую целесообразность применения для дома из ГБ ленточного заглублённого фундамента.

Итак, выяснилось, что:

1. Объём земляных работ при отрывке траншеи под фундамент получается весьма немалый. Соответственно, стоимость их тоже весьма значительна, т.к. траншея копается вручную из-за невозможности использования экскаватора.

2. Очень высокая стоимость досок для сооружения опалубки. Реально — до 50тыс. грн. необходимо для того, чтобы закупить необходимое количество досок. И это без учёта стоимости шурупов и гвоздей, металлических уголков, полиэтиленовой плёнки для оббивки опалубки, работы строителей. И что с досками потом делать после завершения строительства?))

3. Перед заливкой бетона дополнительный объём земляных работ требуется из-за необходимости дополнительной обсыпки и фиксации опалубки грунтом.

4. После заливки бетона нужно опалубку извлечь, откопав обсыпку + выкопать дополнительно (хотя бы) с каждой стороны фундамента траншею шириной 60см, чтобы иметь возможность сделать качественную гидроизоляцию (праймер, рубероид и т.д.).

5. После гидроизоляции необходимо опять выкопанную траншею засыпать глиной, грунтом и ещё трамбовать.

 

Начинаю склоняться к мысли о том, что проще (и дешевле) сделать УШП или финскую плиту по следующим причинам:

1. Объём земляных работ значительно меньше. Можно в первом приближении обойтись бульдозером и грейфером для черновой подготовки котлована. Это для меня доступно и недорого. Как аргумент "за" - не нужны повторные и непроизводительные раскапывания/закапывания, обсыпки и т.д.

2. Количество досок для опалубки значительно меньше, чем для других видов фундаментов.

3. Сразу получается черновой пол с системой отопления.

4. Утепление фундамента реализуется проще и оно получается дешевле в силу ряда причин.

В частности, в моих условиях его необходимо выполнять из пеностекла из-за большого количества грызунов (мыши, крысы).

 

Дом хочу построить размером 10х12 м, одноэтажный, с мансардой (см. рисунок планировки 1-го этажа).

Плита планируется толщиной 30см из бетона М350 В30, с наполнителем из микрофибры и анкерной стальной фибры, рёбра жёсткости - шириной 50 см и высотой 30 см над плоскостью плиты. Армирование плиты - арматура D16мм с ячейкой 25х25см + кладочная сетка 6мм с ячейкой 5х5см под трубы тёплого пола. Рёбра жёсткости будут проармированы ещё 2-мя дополнительными слоями арматуры.

 

Возникло несколько вопросов по поводу того, как лучше сделать фундамент.

 

1. Достаточным ли и правильным будет выполнение фундамента в виде плиты с рёбрами жёсткости вверх? Вниз рёбра жёсткости не хочу лить, т.к. в таком случае очень большой расход утеплителя.

2. Возможно ли использование гранотсева для создания подушки под плиту? Местный песок — с примесью глины, привозной — получается очень дорогим. Или, всё-таки, песок для подушки альтернативы не имеет?

3. Перепад участка, на котором предполагается построить дом — порядка 60 см по высоте. Чем его правильнее выровнять после снятия чернозёма: сначала крупным щебнем, а потом песком или сразу песком на весь объём перепада с последующим созданием подушки?

4. Есть ли положительные примеры строительства домов на таком типе фундамента?

 

Было бы интересно пообщаться с практиками, которые имеют опыт строительства домов на таком типе фундамента.

Змінено 17 травня 2017 користувачем Ranch

[Татьяна5]

Честно говоря, ну ооочень по кулибински планируете фундамент

 

Ничего не мешало использовать БНО для сооружения подпорной стенки

[mikrobyr]

Ни слова про геологию и какие нагрузки будет воспринимать фундамент и основание под ним. Правильная гидроизоляция и экономия досок это замечательно, если есть полная уверенность в том что дом не просядет

[Сергей Олегович]

Я думаю, Вы мыслите в правильном направлении и тоже считаю, что плитный фундамент наиболее выгодный вариант для частного дома. Мой дом так же стоит на утепленной монолитной плите, но все-таки я бы Вам посоветовал заплатить каких-то 100$ конструктору за расчет плиты и сэкономить кучу денег и времени.

[vickov]

Я в качестве распорок и вертикальных стоек использовал б/у брус 70*70*1200. Покупал по 5 грн/шт у торговцев гипсокартоном. У них этот брус вместо поддонов используется.

Доску, тоже, можно б/у взять, с разобанной упаковочной тары. Но, нужно искать.

 

А зачем гидроизоляция стенок фундамента?

 

Доски после использования в опалубке отлично идут на кровлю или на забор...

[Ranch]

ооочень по кулибински планируете фундамент

 

По-кулибински - это на штык лопатки поковыряться и залить без арматуры, как сделано у 98% местных жителей в населённом пункте, где я проживаю. Это не мой метод))

 

Доску, тоже, можно б/у взять, с разобанной упаковочной тары. А зачем гидроизоляция стенок фундамента?

Доски после использования в опалубке отлично идут на кровлю или на забор...

Можно, если нету пилорамы под боком, которой товарищ владеет и может дёшево и досок напилить, и брус. Да вот даже с учётом дружбы дерево нынче подорожало сильно.

Ну, если гидроизоляция фундамента не нужна уже, то...

Знаете ли, не планирую я делать забор из дерева и крыша в моём доме будет плоская.

 

А в итоге, пока что не услышал дельного предложения по сути заданных вопросов.

 

Заплатить 100$ конструктору-проектанту - не вопрос. Но вопрос, будет ли он реально проектировать то, что нужно мне или возьмёт типовое решение, добавит арматуру и бетон "про запас" и скажет, что "так и должно быть".

[Татьяна5]

что проще (и дешевле) сделать УШП или финскую плиту

 

Плита планируется толщиной 30см из бетона М350 В30, с наполнителем из микрофибры и анкерной стальной фибры, рёбра жёсткости - шириной 50 см и высотой 30 см над плоскостью плиты. Армирование плиты - арматура D16мм с ячейкой 25х25см + кладочная сетка 6мм с ячейкой 5х5см под трубы тёплого пола. Рёбра жёсткости будут проармированы ещё 2-мя дополнительными слоями арматуры.

 

А в итоге, пока что не услышал дельного предложения по сути заданных вопросов.

а суть вопроса в чем?

УШП и вышеперечисленное - несколько разные вещи

 

По-кулибински

 

у Вас фундамент планируется как под 5-ти этажку, есть ли тому аргументы?

 

Добавлено через 3 минуты

1. Достаточным ли и правильным будет выполнение фундамента в виде плиты с рёбрами жёсткости вверх?

и да и нет

 

2. Возможно ли использование гранотсева для создания подушки под плиту? Местный песок — с примесью глины, привозной — получается очень дорогим. Или, всё-таки, песок для подушки альтернативы не имеет?

фракция щебня 5-20, если это Карпаты, не уверена, что там такой мелкий есть в продаже

 

3. Перепад участка, на котором предполагается построить дом — порядка 60 см по высоте.

именно в пятне застройки перепад?

 

4. Есть ли положительные примеры строительства домов на таком типе фундамента?

плитном? или плитном с ребрами? или УШп?

[Сергей Олегович]

Заплатить 100$ конструктору-проектанту - не вопрос. Но вопрос, будет ли он реально проектировать то, что нужно мне или возьмёт типовое решение, добавит арматуру и бетон "про запас" и скажет, что "так и должно быть".

Если он еще чего нибудь добавит "про запас", то смело можете его пристрелить на месте. Избавите мир от шарлатана.

В частности, в моих условиях его необходимо выполнять из пеностекла из-за большого количества грызунов (мыши, крысы).

Как Вы себе представляете процесс укладки пеностекла на щебень? Как будут ходить работяги с 12 метровой арматурой ф16 по пеностеклу? Как защитить пеностекло от контакта с бетоном?

 

Дом хочу построить размером 10х12 м, одноэтажный, с мансардой (см. рисунок планировки 1-го этажа).

Зачем толщина внутренних стен 50 см?

 

Плита планируется толщиной 30см из бетона М350 В30,

Почему именно 30 а не 25? Почему В30 а не В25?

 

с наполнителем из микрофибры и анкерной стальной фибры

Могут возникнуть "нюансы" с бетононасосом. Что страшного случится с армированной плитой частного дома без фибры? Вы же не собираетесь устанавливать в гостиной промышленный кузнечный пресс.

 

1. Достаточным ли и правильным будет выполнение фундамента в виде плиты с рёбрами жёсткости вверх?

Вся "жесткость" этих ребер сильно пострадает от дверных проемов. Жесткости правильно армированной плиты в Вашем случае будет более чем достаточно.

[Ranch]

какие нагрузки будет воспринимать фундамент и основание под ним

Полный вес дома с монолитным ж.б. перекрытием, мансардой и крышей будет около 125-130 т., если не врёт SolidWorks. Расчётная нагрузка плиты на почву получается ~100г/кв.см.

 

а суть вопроса в чем?

А суть в том, что вопрос не один. Вопросов - 4. И они специально выделены в отдельный блок и поставлены предельно конкретно.

 

у Вас фундамент планируется как под 5-ти этажку

Фундамент планируется - надёжный. Я ночью люблю крепко спать, а не в сомнениях и мрачных мыслях пребывать относительно надёжности сделанного.

 

фракция щебня 5-20, если это Карпаты

В Черкасской области есть любая фракция щебня)) О каких Карпатах речь?

 

именно в пятне застройки перепад?

Да, именно в нём, родимом.

 

Как Вы себе представляете процесс укладки пеностекла на щебень?

С чего Вы взяли, что на щебень? Я об этом где-то писал?

 

Как защитить пеностекло от контакта с бетоном?

Как защищают все нормальные люди. Как защищали при строительстве дома Татьяны Эрнст: www.accbud.ua/house/energosberezhenie/ekodom/pasivnyj-dom-po-ukrainski--chast-4 (см. шаг 3 и шаг 4).

 

Зачем толщина внутренних стен 50 см?

Они тоже несущие. Возможно, будут выполнены комбинированными - газоблок+кирпич, чтобы можно навесить без опасений на них какую-то мебель, полки, бытовую технику.

 

Почему именно 30 а не 25? Почему В30 а не В25?

Разница в цене - незначительна, а разница в гидроизоляционных свойствах - более существенна.

 

Могут возникнуть "нюансы" с бетононасосом.

Могут. Если его использовать. А я его использовать не буду. Длины лотков миксера полностью хватает для заливки с разных сторон.

 

Вся "жесткость" этих ребер сильно пострадает от дверных проемов.

Может пострадать. Но если сделать комбинацию УШП и финской плиты или утеплитель по неутеплённой плите (под тёплый пол), то тогда уровень тёплого пола будет на уровне верхней плоскости рёбер. Соответственно, двери будут над рёбрами.

 

Моделирование в теплотехническом калькуляторе даёт интересные результаты: гораздо интереснее сделать утепление (под тёплый пол) по отлитой фундаментной плите, чем ложить утеплитель под плиту. Ещё раз подчеркну, что грызуны делают невозможным утепление плиты ЭППС снаружи. Рядом поля с зерновыми и участки, на которых аборигены выращивают кукурузу. Грызуны - стихийное бедствие прямо. В сарае был сложен зимой ЭППС - погрызли просто ради развлечения. Обычный пенопласт превратили в труху. На полях грызунов не травят, экономят на ядах, дома - тоже не травят, чтобы отравленную мышь не съели кошки. Но те же самые кошки уже не в силах регулировать популяцию мышей. В сарае этой зимой поймал на липучку 38 мышей. И ещё штук 10-15 - отравил. Так что... Моё чувство благодарности окрестным агрофирмам и соседям-поклонникам агрофитнеса не знает границ.

 

М-да... Ответов на интересующие вопросы так и не получил. Наоборот, ветка превратилась мою пресс-конференцию))

Змінено 20 травня 2017 користувачем Ranch

[mastervovik]

Ребра вверх не гуд, утеплитель сверху -вообще не гуд!

Странно конечно придумывать фундамент под космодром и экономить на конструкторе и ребрах вниз Теряется весь смысл плиты при утеплении сверху, но если будет принципиально, то лучше их вообще уберите и делайте тупо плиту!

[tansss]

В версии "рёбра вверх" при перепаде в 60см целесообразно залить плиту в нижнем уровне и вытянуть наверх нужную высоту рёбрами. Поскольку дом из ГБ то утеплять фундамент вообще нет необходимости! Делаете засыпку пустот песком и на него экструдер в уровень первого ряда ГБ и тд и тп (в смысле ТП - тёплый пол:D)

С рёбрами вниз тоже можно!

Граносев НЕмытый - низззя! Держит воду!

[Сергей Олегович]

Моделирование в теплотехническом калькуляторе даёт интересные результаты: гораздо интереснее сделать утепление (под тёплый пол) по отлитой фундаментной плите, чем ложить утеплитель под плиту.

На мой взгляд это лучший вариант для монолитной плиты. Главным преимуществом классической УШП перед "обычной" плитой является ее относительно невысокая теплоемкость, что позволят размещать теплый пол прямо в плите. В Вашем случае 30 см плита(без ребер) будет весить около 90 тонн и чтобы подогреть ее на 5 градусов понадобится где то 150 квт ч тепловой энергии, в смысле быстро прогреть помещение не получится.

[mastervovik]

Поскольку дом из ГБ то утеплять фундамент вообще нет необходимости!

Да чего ты мелочишся? Его и топить не надо, это ж ГБ!!! :D

[tansss]

Да чего ты мелочишся? Его и топить не надо, это ж ГБ!!! :D

 

Ты зря ёрничаешь! Именно из за того, что несущие и наружные стены из конструкционо-утепляющего материала такая схема возможна без мостов холода! А с кирпичём не прокатит!

[mastervovik]

Ты зря ёрничаешь! Именно из за того, что несущие и наружные стены из конструкционо-утепляющего материала такая схема возможна без мостов холода! А с кирпичём не прокатит!

 

На счет мостика согласен, ГБ тут в плюсе, я про то что фундамент (т.е. пол) пол можно не утеплять.

 

Добавлено через 2 минуты

Сори, уже увидел - "экструдер ..."

З.ы. но прятать 100 тонн массива под утеплитель...

[tansss]

фундамент (т.е. пол)

НЕЕЕЕЕ! Фундамент и пол разные весчи! В этом случае фундамент можно не утеплять а пол - можно рассматривать отдельно!

 

Добавлено через 4 минуты

З.ы. но прятать 100 тонн массива под утеплитель...

От вы заточились на теплоёмкости!:lol:

Расслабитесь... динамическая система ни чють не хуже! При современных R стен это не актуально!

[Ranch]

Делаете засыпку пустот песком и на него экструдер в уровень первого ряда ГБ и тд и тп (в смысле ТП - тёплый пол)

Именно так и прикидывал. Вот ссылка на теплотехнический калькулятор:www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=634&rt=0&ct=3&os=0&ti=24&to=7&hi=55&ho=83&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=218&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=4&ld2=500&le2=0&lt2=0&mm2=395&ld3=1500&le3=1&lt3=0&mm3=597&ld4=3000&le4=1&lt4=0&mm4=4&ld5=500&le5=0&lt5=0&mm5=395&ld6=30&le6=1&lt6=0&mm6=409&ld7=3000&le7=1&lt7=0&mm7=422 (жаль, нету керамической плитки в списке материалов).

Если посмотреть на слой пеностекла под бетонной плитой, то видно, что его включение/выключение мало что даёт в плане энергоэффективности и уменьшения тепловых потерь.

Кстати, подумывал ещё об одном варианте: не песок, как Вы советуете, а утеплительный газоблок + поверх него ЭППС и уже по нему 10 см бетона с трубами ТП. Такой вариант жизнеспособен? Нет ли в нём каких-то скрытых возможных неприятностей?

В этом случае фундамент можно не утеплять а пол - можно рассматривать отдельно!

Вот и я так же подумал: с учётом высокой теплоёмкости плиты, имеет ли смысл её выполнять утеплённой, а тёплый пол рассматривать отдельно? Гложут сомнения в правильности и допустимости такого исполнения фундамента. Но почему-то прихожу к тому, что в моём случае это оптимальный вариант. А утепление фундамента можно сделать по периметру при особом желании. Пеностекла на это пойдёт совсем немного. Если такое утепление нужно. Есть ещё подозрения, не будет ли конденсации влаги в доме в местах, где рёбра жёсткости выпущены вверх. Не будут ли внизу внутренние стены "плакать"?

И, большое спасибо за предупреждение насчёт гранотсева.

Оно, конечно, очень заманчиво иметь 100-тонный теплоаккумулятор. Но в теплотехническом калькуляторе я вижу, что этой теплоинерционности слой утеплителя от подсыпки на почве - почти побоку.

 

быстро прогреть помещение не получится

Дом предназначен для постоянного проживания, а не для редких наездов. Посему, вероятно, авральные и скоростные обогревы не предвидятся))

Змінено 20 травня 2017 користувачем Ranch

[wertexan]

Без геологии судить трудно, но можно сказать пару слов.

 

1. ГБ лучше выносить повыше от земли. Да фасадные материалы таковы, что как бы держат воду, но на самом деле есть нюансы. Потому я вечный сторонник цоколя 150мм а то и 300мм и выше.

 

2. Это можно сделать и с плитой. Планировкой участка. Терассированием и т.д.

 

3. Плита с ребрами это конечно лучше по жёсткости чем плита без ребер. Но гемора с ней больше. Особенно если ребра вверх. И самое поганое, что плюсы в виде чернового пола при плите с ребрами вверх пропадают.

 

4. Теплоемкость плиты ИМХО не так и важна.

 

5. Потому я бы сделал плиту с ребрами вниз. Холодную. Если грунты глинистые, то нужна будет только опалубка по периметру. А то и без неё. Сделать планировку чуть шире, можно уплотнить катком если он заедет что совсем не лишнее, загнать бобкат пусть он прокопает траншеи, залить плиту а потом снять бульдозером ещё грунт по периметру и получить нужную высоту цоколя. Правда будет он кривоват без опалубки. Армирование, толщина, бетон и т.д. — вопрос вообще отдельный и не простой.

 

6. Потом сверху положил бы 500мм стенки из газобетона D400 (если привезут) или D500 со свесом 100мм или даже чуть больше до 150 мм и получил бы 100 мм и больше для утепления цоколя + теплая отмостка.

 

7. Понятно что утеплял бы полы. Значительно. Особенно вдоль внешних стен. Там возможны варианты решений.

 

8. Внутренние стены ну никак не нужны 500 мм. Если кирпич, то он, нередко, по несущей способности может и 250мм по толщине быть — вопрос стойкости. Даже ГБ D400 обычно сейчас В2,5, что вполне достаточно при толщине 400мм для плит с 2-х сторон на пару этажей. Всё по расчету конечно.

 

9. А дальше важные детали. Плита даже с ребрами это хорошо, но жёсткости у неё маловато к сожалению. Потому надо обеспечить сцепление стенок и фундамента на сдвиг. Рубероид не катит. Самый дешёвый вариант это не полимерцементная гидроизоляция а геомембрана. Кладется слой раствора на чистую смоченную водой бетонную поверхность (в вашем случае плиты), на него мембрану пупырышками вниз и вдавливать, сверху снова раствор так чтобы он проник в ямки пупырышек. На этот раствор можно сразу же класть первый ряд блоков. Только при большом свесе над цоколем на углах гемор — блоки стремятся перекоситься и надо что-то придумывать под угол пока раствор не застынет. А под перекрытие делать годный пояс с нормальным количеством продольной арматуры. Кстати при блоках 500мм его можно полностью спрятать за ГБ и ещё на утеплитель место будет. Тогда здание работает как единая балка-стенка (знаю что пример не вполне корректен).

 

По фундаменту вроде всё. Ну кроме толщины плиты (ИМХО 300 мм перебор), армирования (ИМХО с огромным запасом.) Хотя при толщине в 300мм и вашем армировании я бы вообще отказался от внутренних ребер и делал только по периметру. П 9. обязателен.

 

Дисклеймеры: ГБ не прощает нарушений технологии. Без геологии, плана участка с горизонталями и архитектуры эти рекомендации примерны могут быть скорректированы. Главный риск фундаментов мелкого заложения — крен.

[Ranch]

Без геологии судить трудно

Геология такова, что в месте моего проживания некоторые дома построены без фундаментов или с фундаментами 30-40 см заглубления. Естественно - не армированными. Фундаменты 90-120 см - тут за счастье и роскошь считаются. Если рядом нет дорог, по которым гоняют груженные лесовозы, то на домах - ни одной трещины. Причём, видел дома 50-60-х гг. постройки. Стоят и не кренятся. Разобрал у себя на участке дом 1947 г. постройки. Из дубового сруба. Стоял без фундамента прямо на земле. Собственно, на его месте и собираюсь построить новый дом.

 

 

 

Самый дешёвый вариант это не полимерцементная гидроизоляция а геомембрана.

А какой вариант Вы считаете не самым дешёвым, а самым правильным?

 

 

5. Потому я бы сделал плиту с ребрами вниз. Холодную. Если грунты глинистые, то нужна будет только опалубка по периметру. А то и без неё. Сделать планировку чуть шире, можно уплотнить катком если он заедет что совсем не лишнее, загнать бобкат пусть он прокопает траншеи, залить плиту а потом снять бульдозером ещё грунт по периметру и получить нужную высоту цоколя. Правда будет он кривоват без опалубки. Армирование, толщина, бетон и т.д. — вопрос вообще отдельный и не простой.

 

"Религия" мне не позволяет что-то сделать криво или неровно. Тем более, вылить напрямую в грунт бетон. Но платить лишнее не хочется, как за материалы, так и за работу, которую бригадир строителей всегда пытается найти лишнюю, как из воздуха. Хотелось бы свести к минимуму непроизводительные, трудоёмкие и лишние операции.

Увы, но ни катка, ни Bobcat'а в селе нет. Доставить их сюда - весьма проблематично. Зато есть люди, которые хотят и умеют работать. Сегодня имел возможность убедиться в этом. Ребята-строители привели парня, который начал сам, один (!!!) копать траншею под грунтовый теплообменник. Предлагал ему помощников - отказался. Сказал, что любит работать сам. С 9.00 до 18.00 (с перерывом на обед) выкопал траншею длиной 94 м, шириной 40 см и глубиной 40 см. Вот такие Bobcat'ы у меня есть возможность использовать, увы. 2 других Bobcat'а, работая с 8.00 до 16.30 (с перерывом на обед), выложили мне за 3 дня часть забора из бетонных блоков с размерами 190х190х390 мм и весом 25 кг каждый, попутно мешая себе с помощью бетономешалки раствор и кусая полоски из кладочной сетки и армируя их между рядами кладки. Общий вес уложенных блоков составил 8,75 т. Ещё залили бетоном внутренние пустоты в 5 выложенных из бетонных блоков столбиках этого забора.

[wertexan]

ем более, вылить напрямую в грунт бетон.

 

Вот как раз в грунт лить бетон не надо. Только на пленку.

 

А какой вариант Вы считаете не самым дешёвым, а самым правильным?

Не думал об этом. Есть 2 варианта: полимерцементная обмазочная гидроизоляция типа Creresst CR 65 или аналоги, или же кристализирующие составы типа Пенетрона и т.д. ИМХО.

[Ranch]

Только на пленку.

Тогда, предположительно, нужно в бетон давать гидрофобные добавки дополнительно (я прикупил по случаю достаточно Пенетрона), т.к. металлическая фибра неизбежно проколет плёнку во время заливки. Или не давать металлическую фибру в бетон?

 

 

полимерцементная обмазочная гидроизоляция типа Creresst CR 65 или аналоги, или же кристализирующие составы типа Пенетрона

Неизвестно, как себя Пенетрон или Миллениум могут себя повести с газоблоками. С бетоном - прекрасно. Испытал и проверил на своём заборе)) Но можно ли такую изоляцию применять на стыке с газоблоками и без всяких прокладок из плёнки или рубероида - большой вопрос.

[Kolomin]

Когда я строил дом, то использовал ленточный фундамент. Дом стоит уже более чем 10 лет и проблем не замечал!

[Ranch]

Дом стоит уже более чем 10 лет и проблем не замечал!

Я за Вас рад. Похвастаться всегда приятно.

Кто здесь сказал, что проблемы замечать будете?

Тут немного другие вопросы рассматриваются и ленточный фундамент абсолютно ни при чём.