Доска половая.

[olimpiya]

а что продаете? и за сколько?

[Kotyarych]

Ко все специалистам: подскажите пожалуйста самим можно отшлифовать пол? (руки более менее из нужного места) т.е. заплатить мастеру за укладку лаг и самой доски. Остальное своими силами.

 

я не специалист, конечно, но все получилось с первого раза очень достойно. Понятно, что у людей, которые этим занимаются, получилось бы намного лучше....но мне все понравилось, даже сам процес (кроме заделывать швы/трещины - очень долго, блин) а когда пересчитываю сколько сэкономил - радости полные штаны :D Так что берите машинку на два дня и вперед - не боги горшки обжигают.

 

Анекдот вспомнил :D

- Петрику, ти чого вчора в школу не прийшов?

- Та водили з батьком корову до бика на случку.

- А шо батько сам не міг?

- Міг але мати каже, що бик краще)))

[olimpiya]

Так что берите машинку на два дня и вперед - не боги горшки обжигают.

нам после укладки керам. плитки во всем доме уже ничего не страшно )))))

[SV73]

А сколько будет стоить купить сосну 35 мм толщиной, если не сами ?

 

Доска пола сосна 35 мм - 120 гривен за метр квадратный. Но если у Вас ровная, прочная, сухая стяжка - есть альтернативное предложение. Паркет дуб гестр 500х70х15, 150 гривен за метр квадратный.

[olimpiya]

есть альтернативное предложение. Паркет дуб гестр 500х70х15, 150 гривен за метр квадратный.

а стоимость работ по укладке?

[SV73]

а стоимость работ по укладке?

 

Примерно как с доской пола на лаги, комплекс 150 гривен (80 укладка, 70 шлифовка-лакировка). Но в этом варианте еще одна статья расходов есть - правильный клей. Это еще гривен 120-130 на квадрат. Но это будет дуб, а не сосна

[olimpiya]

Это еще гривен 120-130

эх. Это капитально увеличивает бюджет

 

А сколько будут стоить лаги плюс крепления лаг плюс саморезы для доски сосновой, если можно на м2?

[Пауk]

Здравствуйте.

Есть мансарда, полностью "каркасная", утепленная, но пока не отапливаемая (хотя радиаторы уже закупил). Есть вопросы по полу...

Итак. Поверх "действующего" старого чердачного перекрытия набрано новое перекрытие, балки 100*200, с шагом 72см (пролеты получаются 62см). Сейчас там единое пространство 6*9м (с небольшими ньюансами)

 

Вначале была мысль положить обычную обрезную сухую (калиброванную после рейсмуса) тридцатьпятку в качестве чернового пола (попутно утеплив между балками перекрытие), подложку и ламинат. Но, обзвонив-обьездив пилорамы-столярки, "то дров нет, то котлы текут, то черти пьяные"... Или есть сухая-необрезная, или есть сухая-обрезная-разнойширины, или есть сухая-обрезная-нужнойширины но нет рейсмуса, или есть рейсмус, но нет рабочих, или есть рейсмус, но с ньюансами по длинне...

Предложили мне готовую половую доску: цельная шпунтованная (с трапецией) тридцатьпятка, 4,5м длинной, с минимумом сучков, причем там сами пилят лес, отбирают-сушат и прогоняют чз станок.

По цене не намного дороже, чем квест "купить правильный сушняк, отвезти на рейсмус и после него домой".

 

Возникли куча вопросов. Пролеты 62см между лагами "не дофига ли" для шпунтованной трицатьпятки? На этот пол нужно будет крепить профиля для межкомнатных перестенков (стены будут из гкл с минватой внутри), т.е. переложить доски потом не будет возможности... Начитавшись здешних страшилок (то коробит, то щели в палец), уже не уверен в правильности данного варианта...

[4515222]

Здравствуйте.

Есть мансарда, полностью "каркасная", утепленная, но пока не отапливаемая (хотя радиаторы уже закупил). Есть вопросы по полу...

Итак. Поверх "действующего" старого чердачного перекрытия набрано новое перекрытие, балки 100*200, с шагом 72см (пролеты получаются 62см). Сейчас там единое пространство 6*9м (с небольшими ньюансами)

 

Вначале была мысль положить обычную обрезную сухую (калиброванную после рейсмуса) тридцатьпятку в качестве чернового пола (попутно утеплив между балками перекрытие), подложку и ламинат. Но, обзвонив-обьездив пилорамы-столярки, "то дров нет, то котлы текут, то черти пьяные"... Или есть сухая-необрезная, или есть сухая-обрезная-разнойширины, или есть сухая-обрезная-нужнойширины но нет рейсмуса, или есть рейсмус, но нет рабочих, или есть рейсмус, но с ньюансами по длинне...

Предложили мне готовую половую доску: цельная шпунтованная (с трапецией) тридцатьпятка, 4,5м длинной, с минимумом сучков, причем там сами пилят лес, отбирают-сушат и прогоняют чз станок.

По цене не намного дороже, чем квест "купить правильный сушняк, отвезти на рейсмус и после него домой".

 

Возникли куча вопросов. Пролеты 62см между лагами "не дофига ли" для шпунтованной трицатьпятки? На этот пол нужно будет крепить профиля для межкомнатных перестенков (стены будут из гкл с минватой внутри), т.е. переложить доски потом не будет возможности... Начитавшись здешних страшилок (то коробит, то щели в палец), уже не уверен в правильности данного варианта...

 

Щели мало связаны с шириной пролёта. Чем больше пролёт, тем больше прогибается доска. Хотя про прогибании будет выпадать шпаклевка на щелях. Качество больше зависит от условий эксплуатации, следите за влажностью 40-60% и щелей будет меньше. В идеале лучше проложить фанеру ФК для жёсткости. Или уменьшить шаг, но фанера лучше.

[Пауk]

Дорогое удовольствие фанера( Дополнительные лаги-балки 50*200 (между каждой балкой перекрытия) будет в 2 раза дешевле...

Для эксперемента закреплял саморезами на 3 балки (2 пролета) несколько досок-тридцаток (вроде пара 10см и одна 15см шириной) - стоя на них вдвоем (±150кг) доски не прогибались.

За связь между микроклиматом и жизнью доски знаю.

 

А чем посоветуете обработать, из разряда "не сильно дорого", но без фанатичной экономии - нужен такой себе "крепкий среднячек", тонировка (что-то типа дуб паленый), лаки-краски итдитп. И сколько обойдутся материалы на 55кв.м. хоть примерно...

И какая последовательность слоев во времени, с учетом того, что по полу будем топтаться (пусть даже его застелю картоном/пленкой или чем-то другим), делать потолки-стены-штукатурки-покраски и прочие ремонтные работы...

[4515222]

А чем посоветуете обработать, из разряда "не сильно дорого", но без фанатичной экономии - нужен такой себе "крепкий среднячек", тонировка (что-то типа дуб паленый), лаки-краски итдитп. И сколько обойдутся материалы на 55кв.м. хоть примерно...

И какая последовательность слоев во времени, с учетом того, что по полу будем топтаться (пусть даже его застелю картоном/пленкой или чем-то другим), делать потолки-стены-штукатурки-покраски и прочие ремонтные работы...

 

Вариантов - десятки, я не знаю что для вас среднячек и как вы будете эксплуатировать пол.

Время высыхания тоже в зависимости от выбора.

Единственное могу посоветовать если это будет лак на водной основе, то нужно минимум 4 слоя по 80грамм на м2.

Цена на 1м2 лака около 80грн м2. (от 40 до 130грн).

[Пауk]

Вариантов - десятки, я не знаю что для вас среднячек и как вы будете эксплуатировать пол.

Время высыхания тоже в зависимости от выбора.

Единственное могу посоветовать если это будет лак на водной основе, то нужно минимум 4 слоя по 80грамм на м2.

Цена на 1м2 лака около 80грн м2. (от 40 до 130грн).

 

Обычный пол в обычных жилых комнатах своего дома... Вариант 40 грн/м2 нравится больше, чем 130

[Академик]

Здравствуйте.

Есть мансарда, полностью "каркасная", утепленная, но пока не отапливаемая (хотя радиаторы уже закупил). Есть вопросы по полу...

Итак. Поверх "действующего" старого чердачного перекрытия набрано новое перекрытие, балки 100*200, с шагом 72см (пролеты получаются 62см). Сейчас там единое пространство 6*9м (с небольшими ньюансами)

 

Вначале была мысль положить обычную обрезную сухую (калиброванную после рейсмуса) тридцатьпятку в качестве чернового пола (попутно утеплив между балками перекрытие), подложку и ламинат. Но, обзвонив-обьездив пилорамы-столярки, "то дров нет, то котлы текут, то черти пьяные"... Или есть сухая-необрезная, или есть сухая-обрезная-разнойширины, или есть сухая-обрезная-нужнойширины но нет рейсмуса, или есть рейсмус, но нет рабочих, или есть рейсмус, но с ньюансами по длинне...

Предложили мне готовую половую доску: цельная шпунтованная (с трапецией) тридцатьпятка, 4,5м длинной, с минимумом сучков, причем там сами пилят лес, отбирают-сушат и прогоняют чз станок.

По цене не намного дороже, чем квест "купить правильный сушняк, отвезти на рейсмус и после него домой".

 

Возникли куча вопросов. Пролеты 62см между лагами "не дофига ли" для шпунтованной трицатьпятки? На этот пол нужно будет крепить профиля для межкомнатных перестенков (стены будут из гкл с минватой внутри), т.е. переложить доски потом не будет возможности... Начитавшись здешних страшилок (то коробит, то щели в палец), уже не уверен в правильности данного варианта...

 

Если Вас интересует не как сделать можно в вашем случае, а как сделать правильно, и дешево, то на ваши балки с шагом 72 см нужно уложить лаги сечением минимум 40х80 мм с шагом не более 40 см для последующей укладки по этим лагам шпунтованной доски 35 мм толщиной. Вы получите типичный мансардный пол. Но, если вы на этот пол собрались устанавливать деревянные перегородки, то шаг лаг следует сделать 30 см и желательно увеличить сечение лаг до минимум 40х100 мм. Длина лаги должна быть не менее 2 метров. Описанное решение является типовым и содержится почти во всех справочниках по укладке полов.

Касательно щелей. Если доска ваша будет сухая (7-10%) и вы уложите её с подклиниванием клиньями (я много раз описывал здесь эту технологию), то щелей не будет никогда.

Я бы посоветовал вам всё таки отказаться от идеи устанавливать перегородки на чистовом полу и установить перегородки независимо от чистового пола. Это в будущем помогло бы вам избавиться от возможных проблем, если когда то что то у вас протечёт, например с крыши под пол, и разобрать пол можно будет легко и просто.

 

Добавлено через 11 минут

А чем посоветуете обработать, из разряда "не сильно дорого", но без фанатичной экономии - нужен такой себе "крепкий среднячек", тонировка (что-то типа дуб паленый), лаки-краски итдитп. И сколько обойдутся материалы на 55кв.м. хоть примерно...

для вашего случая идеальным маслом было бы :

1й слой - масло Артелит ОЛ-610 + тон в нужный вам цвет + растворитель для масла ОЛ-610 (это пропитает доску примерно на 3-4 мм маслом и на 1,5-2 мм тоном;

2й слой - масло Артелит ОЛ-610 + тон + отвердитель (это очень сильно закрепит вашу поверхность и придаст блеск как у полуглянцевого лака, хотя реально плёнки не будет).

По стоимости масло ОЛ-610 стоит 40 Евро/литр, поставляется в банках по 2,5 л. Одной банки вам с головой хватит на 2 слоя. Сколько стоит тон, растворитель и отвердитель - по памяти не помню, но, если вам будет нужно - напишите, в рабочее время посмотрю и могу отписаться.

Масло хорошо тем, что идеально наносится даже человеком держащим кисточку впервые, а если шпунтованная доска с глубокой фаской, то масла лучше я ещё не встречал - не даёт обратный сок, не выделяется из щелей.

Единственный недостаток - пока это масло доступно только под заказ из ЕС (примерно 2 недели).

[uty73]

увы, уже постелил. домкрат с деу ланос. в горизонтали работает отлично, надо только понять, в каком положении он за пол не цепляется ручкой

 

Я тоже сразу подумал о домкрате! У меня длина доски 6м - т.е. Нужно 2 домкрата с двух концов. Чтобы доска не перетягивалась на одну сторону. Так !?

 

Добавлено через 56 минут

Так и не нашел ответа: можно ли ложить доску пола перед зимой в не отапливаемом помещении ? Или лучше дождаться весны ?

И еще: обязательно ли обработка дерева олифой ? Я использую "Сенеж" как антисептик. Потом буду покрывать лаком. Какую функцию несет Олифа ?

Спасибо

[Пауk]

4515222, Академик, спасибо за советы.

Бросать лаги сверху поперек балок особо сильного желания нет, тк это "сожрет дофига" высоты. А если положить "дополнительные" балки 50*200? Пролеты тогда получатся по 29см... Как раз и утеплитель (который по 60см) будет проще укладывать, разрезав пополам - а то я уже задавался вопросом "откуда взять два сэмэ"...

И еще, смотрю у Ирком есть комплексное решение на водянке - шпаклевка/грунтовка/рельеф/лак. Вот только встречал тут отзывы по типу "ирком отдай врагу". Это спецы это недолюбливают, или оно действительно "ГЭ" и не стоит на него смотреть?

 

Так и не нашел ответа: можно ли ложить доску пола перед зимой в не отапливаемом помещении ? Или лучше дождаться весны ?

Тоже интересен этот вопрос...

 

ЗЫ: межкомнатные стены-перегородки в тех местах, где идут балки перекрытия, т.е. они на "воздух" не попадают.

Змінено 2 листопада 2014 користувачем Пауk

[Академик]

Так и не нашел ответа: можно ли ложить доску пола перед зимой в не отапливаемом помещении ? Или лучше дождаться весны ?

Тоже интересен этот вопрос...

Время укладки доски не зависит от времени года. Значение имеют только температурно-влажностные параметры самой доски и помещения.

 

Алгоритм:

1. Если доска сухая (8-10%) влажности и основание под доской сухое (до 2% - стяжка или 12% - балки, лаги, ОСБ, фанера...) - укладывайте доску когда угодно.

2. Если доска сухая а влажность основания того на что она укладывается выше норм в п.1 - уложите паробарьер и организуйте вентилируемое пространство: между основанием и паробарьером; между паробарьером и доской.

3. Антисептики советую использовать по балкам, лагам и с тыльной стороны доски в том случае - если ваш дом будет промерзать зимой.

4. Если доска не сухая - ждать весны нет смысла. Укладывайте её сейчас по временной схеме (сильно можете не крепить). После того как когда нибудь включите отопление и доска ссохнется - раскрепите её и тут же уложите с подклиниванием.

[uty73]

Время укладки доски не зависит от времени года. Значение имеют только температурно-влажностные параметры самой доски и помещения.

 

 

Спасибо Вам за ясный ответ. Тогда у меня есть еще один важный вопрос: - в моем случае доска будет ложиться на металлическую квадратную трубу, которая с внешней стороны дома обшита металопрофилем с натянутым гидробарьером. С внутренней стороны дома предполагается натяжка паробарьера и утеплитель между гидро и паробарьером. Т.е. обычный "сендвич". Так вот, доску пола (у стен) лучше прокладывать "обернув" ее паробарьером ? Или доска должна соприкасаться одной стороной с гидробарьером, а паробарьер пускать выше доски ?

[Академик]

Так вот, доску пола (у стен) лучше прокладывать "обернув" ее паробарьером ? Или доска должна соприкасаться одной стороной с гидробарьером, а паробарьер пускать выше доски ?

Что то моя фантазия не может нарисовать мне описанную вами картину. Ну сами подумайте что вы написали? Вы ходить по доске пола будете, или по паробарьеру, который вы в двух случаях планируете пускать выше (!) доски?...

Но в вашей конструкции система гидро/паро барьеров вообще работать не будет, ибо будет плодить конденсат, как из рога изобилия.

Поясню.

У вас металлические трубы идут без теплоизоляции снаружи внутрь помещения. Это мостик холода, причём серьёзный. Но хуже всего то, что это квадратная труба и убрать конденсат, как в случае со швеллером или двутавром (полностью обернув из каким нибудь ЭППС, что бы воздуха рядом с металлом не осталось) у вас не получится, т.к. квадрат можно обернуть только снаружи, а внутри квадрата зимой будет вода. У вас только один выход - изолировать трубы снаружи, это будет и дешевле и проще. Каким образом вы это сделаете - спросите у того, кто вам такую конструкцию посоветовал (что бы подсказал как планировалось избавиться от конденсата внутри трубы зимой), или подумайте сами. Я конструкции не видя не могу вам что то посоветовать.

[uty73]

Что то моя фантазия не может нарисовать мне описанную вами картину.

 

вот я попытался нарисовать картинку. Так вот, в первом случае (как на картинке) паробарьер пропускается "под" доску пола. Таким образом доска полностью находится в комнате и не подвержена влаге. А можно паробарьер положить сверху торца доски (закрепив его разумеется на дереве). В этом случае торец доски будет "под" паробарьером и соприкасаться с гидробарьером и намокать. Я предполагаю первый вариант рабочим. Какое ваше мнение ? Спасибо

Змінено 3 листопада 2014 користувачем uty73
вставка картинки

[uty73]

избавиться от конденсата внутри трубы зимой.

 

избавиться от конденсата внутри трубы в любом случае не получиться.. Труба, как Вы правильно заметили, мостик холода в такой конструкции.

[Академик]

вот я попытался нарисовать картинку. Так вот, в первом случае (как на картинке) паробарьер пропускается "под" доску пола. Таким образом доска полностью находится в комнате и не подвержена влаге. А можно паробарьер положить сверху торца доски (закрепив его разумеется на дереве). В этом случае торец доски будет "под" паробарьером и соприкасаться с гидробарьером и намокать. Я предполагаю первый вариант рабочим. Какое ваше мнение ? Спасибо

 

Моё мнение таково, что ваша схема работать не будет вообще. Ну посмотрите сами на свой же рисунок: холод снаружи, через мелалл снаружи и мостик холода в виде металлической трубы заходит прямо под доску, которую вы "изолируете" только паробарьером от наружной температуры. В этой схеме что есть ваш утеплитель, что его вовсе не будет - не имеет значения: холод пойдёт внутрь не через него, а через кучу мостов холода, которые под вашим полом будут каждые 70 см. ДОска в таких условиях, когда точка росы попадёт прямо в неё - долго не проживёт, я уже молчу про хренову кучу энергии, которую нужно будет потратить на обогрев всего этого помещения.

Выход в вашей ситуации достаточно простой: отделить утеплителем не доску от наружного металла, а металлические трубы от наружного металла, проще всего - с помощью деревянного каркаса по всей стенке. Я бы так делал.

[Александр Л.]

Если Вас интересует не как сделать можно в вашем случае, а как сделать правильно, и дешево, то на ваши балки с шагом 72 см нужно уложить лаги сечением минимум 40х80 мм с шагом не более 40 см для последующей укладки по этим лагам шпунтованной доски 35 мм толщиной

Хотелось узнать как эти лаги имеется ввиду укладывать-плашмя или на ребро?Спасибо.

[uty73]

Моё мнение таково, что ваша схема работать не будет вообще. Ну посмотрите сами на свой же рисунок: холод снаружи, через мелалл снаружи и мостик холода в виде металлической трубы заходит прямо под доску, которую вы "изолируете" только паробарьером от наружной температуры. В этой схеме что есть ваш утеплитель, что его вовсе не будет - не имеет значения: холод пойдёт внутрь не через него, а через кучу мостов холода, которые под вашим полом будут каждые 70 см. ДОска в таких условиях, когда точка росы попадёт прямо в неё - долго не проживёт, я уже молчу про хренову кучу энергии, которую нужно будет потратить на обогрев всего этого помещения.

Выход в вашей ситуации достаточно простой: отделить утеплителем не доску от наружного металла, а металлические трубы от наружного металла, проще всего - с помощью деревянного каркаса по всей стенке. Я бы так делал.

 

спасибо за ответ. Под полом (т.е. под деревом) еще лежат гибробарьер + 5 см утеплителя + 1 см деревянное осб. Так что холод снизу "гулять" не будет. А вот со стороны стены - ДА. Но этот мостик холода не так уж и велик. Всего 6 см металлической трубы и 40 ка торец пола, учитывая что дерево плохо проводит тепло. А вот как влага будет попадать на доску? - я не понимаю. Ведь все 3 стороны торца доски "оборачиваются" паробарьером. Вся влага возникающая в стене (точка росы) опускается вниз по гидробарьеру и никак не попадает на дерево. Разве что точка росы возникает в самом дереве! - от перепада температуры внешней кромки торца доски (соприкасающейся со стеной) и самой доской. Поясните пожалуйста..

[Академик]

Хотелось узнать как эти лаги имеется ввиду укладывать-плашмя или на ребро?Спасибо.

 

Лаги сечением, например 40х100 (или любые другие). Первая цифра - толщина, вторая - ширина.

Для лучшей визуализации можете изучить разные (в т.ч. и эту) конструкцию полов по ссылке www.znaytovar.ru/gost/2/Posobie_v_razvitie_SNiP_203138.html

в пункте 8.16 будут дощатые покрытия и их разные конструкции, для разных случаев.

[Пауk]

Академик, что можете сказать об иркомовских грунтах-красках?