Утепление фасадов. Комплектация фасадными материалами

[Olsay]

Так же при выборе утеплителя не стоит забывать о таком понятии как "точка росы" и ее желательно выносить в утеплитель, что подразумевает использование утеплителя (на примере пенополистирола) 100 мм.

[Olsay]

Теплорасчет

[abkiev]

Если подвести краткий итог всего вышесказанного, то получим следующее - наружное утепление необходимо делать для всех типов стен, даже для газоблока!

Самыми оптимальными утеплителями есть пенополистирол и базальтовая вата.

 

Хм, логичным было соответствие таблицы и изложенному выше тексту...а то "эковата в общем неплохой материал" но в таблице его нету...в итоге базальт и ЭППС "самые оптимальные"...все в кучу а толку особо нету

[Olsay]

Хм, логичным было соответствие таблицы и изложенному выше тексту...а то "эковата в общем неплохой материал" но в таблице его нету...в итоге базальт и ЭППС "самые оптимальные"...все в кучу а толку особо нету

Спасибо за конструктивную критику!

Буду пытаться доносить информацию более доходчиво и однозначно, хотя это и очень сложно учитывая количество менеджерских баек и т.д.

Но с другой стороны однозначности в вопросах утепления быть не может, как в выборе утеплителя, так и в эффективности его применения в конкретном техническом решении.

[Olsay]

Рассматривать прохождение тепла через наружные стены проще, если взять за систему исчисления шкалу температур Цельсия, а теплоту представить в виде векторов. В такой системе начало координат совпадает с нулем градусов, а положительная и отрицательная температуры будут представлены в виде разнонаправленных векторов. Если физические процессы, происходящие в стене, рассматривать в шкале Кельвина, то описание будет менее наглядным.

 

В самый холодный период года на наружную стену действуют несколько сил количества теплоты: отрицательная с улицы и положительная со стороны помещения. Строительные конструкции, как и всякие другие физические тела, обладают теплосопротивлением. Разнонаправленные векторы количества теплоты, попадая в толщу стены, встречают на своем пути теплосопротивление материала и теряют свою силу, постепенно затухая. Таким образом, одна часть стены со стороны улицы, находящаяся в зоне отрицательных температур, промерзает, другая часть, находящаяся в зоне положительных температур, аккумулирует тепло (рис. 1). Всем известно, что температура наружного воздуха непостоянна во времени, она то падает, то поднимается. Поэтому положение нулевой изотермы в толще стены не имеет постоянного места, эта изотерма перемещается вместе с изменением внешней и внутренней температуры воздуха. В толстых стенах, имеющих большое теплосопротивление, векторы количества теплоты затухают сами. В тонких стенах они встречаются друг с другом и, имея разные знаки (+/-), либо тоже затухают, либо один вектор пересиливает. В случае "победы" тепла над холодом стена полностью прогревается и вытесняет нулевую изотерму наружу. В этом варианте ограждение (стена) становится нагревательным прибором по отношению к улице, то есть мы тратим драгоценное тепло, за которое платим деньги, на отопление улицы. Если в борьбе двух векторов побеждает холодный, то изотерма нулевых температур смещается внутрь помещения, стена промерзает насквозь и становится «холодильником» по отношению к помещению.

 

Рис. 1 Распределение тепла в стенах различной толщины при увеличении или уменьшении наружных и внутренних температур воздуха

 

Задача проектировщиков состоит в том, чтобы при расчетной температуре внутреннего и любой температуре наружного воздуха, характерной для нашего региона строительства, подобрать такую толщину стены, чтобы в холодный период года изотерма нулевых температур всегда находилась в толще ограждения, дабы стена не получилась «холодильником» или «радиатором».

 

Второе условие, которое должно учитываться при проектировании, температура внутренней поверхности стены, которая не должна отличаться от температуры внутреннего воздуха более чем на 4°С. Иначе наступает дискомфорт, от стены «тянет холодом», хотя она при этом не промерзает и на ней не растет грибок. Похожая картина иногда наблюдается после установки пластиковых окон с малым количеством камер. От герметично установленного окна «дует», хотя никаких щелей нет. Просто температура на стеклах окна ниже температуры в помещении более чем на 4°С.

 

Вне зависимости от изменения теплотехнических норм, расчет толщины стен вашего дома ведется на температуру наружного воздуха самой холодной пятидневки. Эта величина получена в результате многолетних наблюдений за изменениями погоды в нашем регионе и занесена в СНиП. Температура внутреннего воздуха также регламентируется нормативными документами, в старом СНиПе она равна 18°С, в новом — +20°С. Однако по каким бы нормативным документам не производился теплорасчет, он делался для конкретно региона строительства. Новые нормы направлены только на то, чтобы увеличением толщины стен или введением в их конструкцию эффективных утеплителей добиться снижения энергозатрат на отопление дома.

 

Одновременно с прохождением тепла сквозь стены проходят воздух и водяные пары. Процесс прохождения газов в помещение и из него называется экс- и инфильтрацией воздуха сквозь стены. Он происходит из-за ветрового подпора и из-за разности объемных масс холодного наружного воздуха и теплого внутреннего. Разность эта невелика, поскольку плотность теплого воздуха внутри помещения ненамного отличается от плотности воздуха на улице. Ин- и эксфильтрация имели место быть при установке деревянных окон старого образца, когда воздухообмен сквозь неплотности окон даже учитывался для расчета вентиляции дома. Прохождение воздуха только через материал плотных стен настолько незначителен, что очень мало влияет на воздухообмен помещения.

 

Гораздо важнее понять прохождение сквозь стены водяного пара. Это называется диффузией водяных паров сквозь ограждающие конструкции. Дело в том, что определенный объем воздуха способен удерживать в себе некоторое количество пара. Так, например, один кубометр воздуха, нагретого до 20°С, может содержать в себе 17,3 грамма водяных паров, что соответствует 100% относительной влажности (табл.). Большее количество пара этот объем воздуха при данной температуре не вмещает. При полном насыщении воздуха водяным паром малейшее снижение температуры воздуха превращает водяной пар обратно в жидкость. В природе это хорошо нам знакомое явление — образование тумана. При увеличении температуры воздуха и неизменном барометрическом давлении его плотность уменьшается и он способен принять еще некоторое количество пара, а при снижении температуры, наоборот, плотность воздуха увеличивается и он вытесняет «лишний» пар.

 

 

Становится понятным, что в воздухе, например, нагретом до 20°С, в абсолютном значении содержится больше пара, чем в воздухе, остывшем на улице, предположим, до -10°С. В теплом воздухе такой температуры его может содержаться 17,3, а в холодном только 2,3 грамма при одинаковой 100% относительной влажности. Если мы сейчас на секундочку забудем, что этот пар находится в воздухе, то становится совершенно очевидным, что давление водяных паров внутри теплого помещения значительно превышает давление пара на улице. Его в кубометре теплого воздуха находится просто больше, чем в кубометре холодного. И что будет происходить? Как в сообщающихся сосудах пар будет перетекать из того места, где его много, в то место, где его мало, а воздух, находящийся под одинаковым атмосферным давлением и незначительно различающийся по плотности, будет практически оставаться на месте. Перемещение пара называется диффундированием. Водяной пар диффундирует всегда в ту сторону, где ниже температура воздуха, то есть через стены и перекрытия на улицу и в холодные подвалы. Вопреки расхожему мнению о «дыхании» стен, стены в основном «дышат» не воздухом, а паром. Экс- и инфильтрация воздуха через стены тоже имеют место, но в основной своей массе через стены диффундирует пар, а не воздух. Доля инфильтрации воздуха значительно ниже доли диффундирования пара. А воздухообмен помещения нужно обеспечивать грамотно спроектированной приточно-вытяжной вентиляцией.

 

В помещении, где большую часть года поддерживается температура воздуха выше, чем на улице, абсолютная насыщенность воздуха водяными парами всегда больше его атмосферной насыщенности. Люди выделяют пар дыханием и кожей, кроме того, влажность увеличивается за счет комнатных растений, приготовления пищи, стирки белья, купания и прочих причин. Поэтому пар практически всегда перетекает из помещения наружу и только в летние месяцы он может следовать в обратном направлении, когда воздух в комнатах прогревается меньше, чем воздух на улице.

 

Как уже было сказано, воздух до предела насыщенный паром, при понижении температуры «выдавливает» из себя пар и тот превращается в воду, это называется — выпадением росы. Однако в помещении стопроцентное насыщение воздуха паром бывает редко, часто его относительная влажность бывает гораздо ниже. Например, в помещении при температуре воздуха 20°С и 50% влажности содержится 8,7 гр/м³ водяного пара (табл. 1). Что будет происходить, если температура воздуха будет понижаться? Абсолютное значение содержащегося в воздухе пара останется прежним, его как было 8,7 грамма, столько же и осталось, но при понижении температуры, а следовательно, увеличении плотности воздуха, растет величина относительной влажности. При достижении температуры воздуха примерно 9°С относительная влажность вырастет до 100% и выпадет роса. Тот же эффект будет, если в комнату внести холодный предмет, имеющий температуру ниже 9°С, он покроется росой. А если этим предметом окажется наружная стена? Роса выпадет на поверхности стены, то есть в помещении с нормальной температурой воздуха 20°С и 50% влажности, но с холодными стенами (с температурой внутренней поверхности 9°С) будет конденсироваться влага. Стены станут намокать и на них вырастет грибок.

 

Температура, при которой выпадает роса, называется температурой точки росы. Эта температура — величина не постоянная и зависит от начальной температуры и влажности воздуха. Не нужно думать, что роса, а значит и возможное появление грибка на стенах, бывают только на холодных стенах. Например, принимая ванну, вы можете поднять температуру воздуха до 25°С, а влажность до 80% и на теплые стены, имеющие температуру внутренней поверхности 21°С, что выше нормативного минимума, выпадет роса.

 

Если сохраняется постоянной относительная влажность воздуха, количество конденсата возрастает при повышении температуры воздуха, так как вместе с этим возрастает его абсолютная влажность, и, наоборот, при постоянной абсолютной влажности воздуха с повышением его температуры количество конденсата уменьшается.

 

По таблице 1, зная температуру и влажность воздуха, нетрудно определить какой температуры должна быть внутренняя поверхность стены, чтобы на ней не появлялась роса. Необходимо отметить, что роса на шершавых и гладких поверхностях выпадает не одинаково. Например, выпадение росы на стене вы можете определить только по косвенным признакам — появлению грибка, а предположим, на зеркале или кафельной плитке ее видно визуально. Роса на стене сразу впитывается в поверхность материала и тем она опаснее, что не сразу заметна для проживающих людей.

 

Вернемся к диффузии водяного пара через стену.

В зимний период года, а именно в это время диффундирование наиболее активно, просачиваясь сквозь стену, пар проходит несколько температурных зон. Попадая в стену с теплой внутренней, он движется к холодной наружной стороне. На пути движения пар остывает и может достичь температуры точки росы. Однако стены вашего дома заранее, еще на стадии разработки проекта, рассчитывались на такой вариант. Материал и толщина стен подобраны такими, чтобы пар в ней не конденсировался, а если таковое неизбежно, то ущерб должен быть минимальным. Материал стен рассчитывался и на максимальное водонасыщение паром — подсчитывался годовой баланс влажности стен. То есть в течение года пар, превратившийся в воду и смочивший стену в зимний период, должен полностью из нее испариться летом.

[Olsay]

Наружное утепление

 

Расположив утеплитель на наружной поверхности стены (рис. 1), отсекается проникновение в стену теплового потока с отрицательными температурами. Внутренний тепловой поток с положительными температурами при этом прогревает стену и в зависимости от толщины утеплителя отодвигает изотерму с нулевыми температурами к внешней границе стены или в слой утеплителя. Изотерма температуры точки росы также отодвигается к внешней поверхности стены. Водяной пар, диффундирующий через стену из помещения на улицу, беспрепятственно проходит через стену и удаляется в атмосферу. Такой способ утепления закрывает мостики холода в местах опирания плит перекрытия, стыкований внутренних стен с наружными и места установки оконных перемычек. При проведении некоторых дополнительных работ закрываются мостики холода и на оконных откосах.

 

Рис. 1. Распределение тепла в неутепленной стене и утепленной снаружи

 

 

Внутреннее утепление

 

Расположим утеплитель у внутренней поверхности стены (рис. 2). При таком размещении стена не прогревается изнутри, поскольку тепловой поток из помещения блокируется утеплителем, зато доступ с улицы холодного теплового потока ничем не сдерживается. Стена промерзает насквозь даже при температуре наружного воздуха намного выше температуры самой холодной пятидневки. Более того, из-за установки утеплителя изотерма температуры точки росы чаще всего из тела стены смещается в толщу утеплителя. А такие утеплители, как минеральная и каменная вата и пенопласты (неэкструдированные пенополистиролы) имеют высокие коэффициенты паропроницаемости. Водяной пар, легко проникая сквозь утеплитель, сталкивается с менее паропроницаемым материалом стены (кирпичной кладкой или железобетонной панелью) и скапливается возле них. На это скопление пара накладывается температура точки росы и пар конденсируется в воду. Поскольку современные утеплители практически не смачиваемые, они не удерживает в себе воду и она скатывается вниз на перекрытие, увлажняя полы и материал отделки стен. А если утеплитель все-таки удерживает в себе воду, то намокание и заполнение воздушных пустот приводит к потере утеплителем своих свойств, то есть он перестает выполнять свои теплоизоляционные функции.

 

рис. 2. Распределение тепла и водяного пара в стене отдельно взятой квартиры, утепленной изнутри

 

Если заменить материал утеплителя на менее паропроницаемый, например, на вспененный полиуретан или экструдированный полистирол, то ситуация немного меняется в лучшую сторону. Эти материалы меньше пропускают водяной пар, а значит, объем сконденсированной воды будет меньше, но полностью не исчезнет. Чтобы полностью предотвратить проникновение водяного пара, нужно либо применять фольгированные утеплители и проклеивать стыки алюминиевым скотчем, либо делать по слою утеплителя (любого) сплошную пароизоляцию со стороны помещения.

 

Пароизоляция или применение в качестве утеплителя экструдированного пенополистирола либо других утеплителей, в том числе фольгированных, имеющих коэффициент влагопроницания менее 0,05 мг/(м×ч×Па), снимают проблему образования конденсата в толще утеплителя, но оставляют стены промерзшими.

 

Оба типа внутренней теплоизоляции: с глухой пароизоляцией или с применением утеплителей с низкой паропроницаемостью, снижают выход водяных паров через стены. Глухая пароизоляция — прекращает его почти полностью, утеплитель с низкой паропроницаемостью, в зависимости от толщины — частично. Однако водяной пар, оставшийся в помещении, должен быть удален, иначе круто поднимется влажность воздуха.

 

Воздухообмен помещений рассчитывался как система приточной и вытяжной вентиляции. Приток воздуха происходил сквозь микрощели в окнах и дверях и, частично, сквозь стены за счет инфильтрации. Отток — в отверстия вентиляционных шахт, расположенных на кухне и в туалете. Закрыв стены пароизоляцией и установив герметичные окна, мы значительно сокращаем приток воздуха, а вытяжная вентиляция перестает работать в должном объеме, — ей нечего вытягивать. Попробуйте произвести воздухозамещение в бутылке... Для того чтобы влажность воздуха сохранялась в нормированных пределах, в каждую комнату придется тянуть вентиляционный короб и снабжать общий воздуховод вытяжным вентилятором либо устанавливать осушители воздуха. Кроме того, необходимо через окна обеспечить приток воздуха в помещение, установив их на микропроветривание. Все это создает дополнительные проблемы с дорогими или неудобными в исполнении техническими решениями.

 

Сделав внутреннее утепление стены тем или иным способом, мы приобретаем новые проблемы. Во-первых, утепление стены отнимает площадь помещения, а если на стенах расположены радиаторы отопления, то их, возможно, придется переносить. Во-вторых, установка паронепроницаемого утеплителя или пароизоляции ставит вопрос вентилирования помещения, поскольку водяные пары, ранее уходившие через стены, остаются в помещении. В-третьих, утепленная стена промерзает насквозь при гораздо меньшей температуре наружного воздуха, чем было заложено в проекте. Изотерма нулевой температуры продвигается к внутренней поверхности стены и захватывает ранее не промерзавшие плиты перекрытия и примыкания внутренних стен к наружным. Другими словами, утепляя стену, мы можем запросто получить новое промерзание в углах стен и в местах опор плит перекрытия под потолком и на полу. Их тоже придется утеплять. Однако, утеплив свои стены, вы переносите проблемы на плечи соседей. Через год–два они столкнутся с промерзанием своих углов стен и перекрытий, и как следствие, с грибком. Вполне вероятно, что и у вас возникла проблема утепления стены из-за того, что соседи утеплили свои стены изнутри. В-пятых, утепление стен изнутри не снимает вопроса утепления оконных откосов. Чтобы сделать утепляющий слой на внутренних откосах, старые откосы придется сбить и расширить, иначе утеплитель там просто не поместится. Либо менять окна на более низкие и узкие, поскольку расширить оконный проем из-за лежащих вверху перемычек не всегда возможно. Особое внимание нужно уделять утеплению верха оконного проема (перемычек) и низу — месту установки подоконной доски. Также на откосах нужно делать по утеплителю пароизоляцию, иначе функции пароизоляции на стенах будут сведены к нулю. В-шестых, стены остаются частью общей конструкции всего дома и как бы качественно вы не делали пароизоляцию утеплителя в локальном помещении, вода в виде жидкости или диффундирующего пара будет в них просачиваться. В конечном итоге стены все равно намокнут. Внутреннее утепление крайне недолговечная конструкция. Рано или поздно стены насытятся паром или водой, а та в свою очередь будет превращаться в лед и разрушать материал стены. На внутренней поверхности стены вырастет грибок, незаметный для жильцов, поскольку будет скрыт под отделкой.

 

Выходит, что внутреннее утепление стен ни к чему хорошему не приводит и его нельзя делать в отдельно взятой квартире? Хотелось бы ответить однозначно: нельзя! Да вот только, когда и кого у нас останавливали запреты? Поэтому еще раз напомню, если есть хоть малейшая возможность не делать внутреннего утепления, то его не нужно делать.

[Olsay]

Онлайн-програмка для просчета теплопотерь ограждающих конструкций.

[Maris]

Спасибо ха интересную и полезную темку!

Могли бы мне просчитать стоимость штукатурки с утеплением.

[Olsay]

Как важны фактура и цвет фасадной штукатурки, известно каждому архитектурному дизайнеру. Выбирая материал для отделки фасада, учитывают все детали: цвет и форму дверей, окон, гаражных ворот, кровельный материал, общий архитектурный стиль, окружение.

 

Сейчас на рынке представлен разнообразный ассортимент тонкослойных фасадных штукатурок. Наиболее популярными из них являются: минеральные, силикатные, силиконовые и акриловые.

 

1. Минеральная штукатурка

 

Минеральная фасадная штукатурка - это самый распостраненный вид штукатурки, изготавливается она из цементно-песчаного раствора, и в процессе работы достаточно проста, даже начинающий мастер может легко справиться с нанесением на стены этой декоративнойштукатурки. Минеральная штукатурка паропроницаема, поэтому подходит для утепления фасада как пенопластом, так и базальтовой ватой. Больше конечно используется для пенопласта (пенополистирола), т.к. этот материал дешевле ваты, и находится в одной ценовой категории с минеральной штукатуркой. К недостаткам можно отнести небольшой срок эксплуатации до ремонта - 10 лет. А также эта декоративная штукатурка неэластична, т.е. неустойчива к трещинам и микротрещинам, которые с течением времени могут появиться на вашем фасаде. Еще один недостаток, то что в основном минеральная штукатурка продается в мешках в белом цвете или под покраску, и нет возможности ее заколеровать ее в массе. Возможные фактуры: короед, камешковая штукатурка.

 

2. Акриловая штукатурка

 

У этой фасадной штукатурки срок эксплуатации до ремонта составляет 15-25 лет. Это достаточно пластичная штукатурка, которая производится на основе акриловых смол ( из подобного материала изготавливают клей ПВА ), скрывает мелкие трещинки на фасаде за счет того, что она может растянуться при небольших усадках, и это позволяет сохранить первоначальный вид фасада на более долгий срок. К недостаткам акриловых штукатурок можем отнести паронепроницаемость, соотвественно производители не рекомендуют использовать ее с базальтовой ватой в ситемах утепления методом скрепленной изоляции. Акриловая фактурная штукатурка больше подходит для пенопласта (пенополистирола). А также акриловая штукатурка не любит пыль, которая притягивается и несмывается дождем, после многих лет фасад вашего дома может немного потерять яркость цвета - поэтому ее не рекомендуют использовать возле пыльных дорог. Возможные фактуры: короед, камешковая штукатурка.

 

3. Силикатная штукатурка

 

Срок эксплуатации силикатной штукатурки до ремонта составляет 20-25 лет. Эта фактурная штукатурка паропроницаема поетому ее зачастую используют при утеплении фасада методом скрепленной изоляции, где используется базальтова вата ( например Fasrock, Danova Fasad ), и наоборот нерекомендуется при использовании пенопласта (пенополистирола), т.к. пенопласт "не дышит". Фасад с силикатной штукатурки устойчив к трещинам за счет пластичных свойст штукатурки. Большой плюс силикатной штукатурки в том что она антистатична и оталкивает пыль и хорошо моется, что позволит сохранить внешний вид ярким даже через много лет. Возможные фактуры: короед, камешковая штукатурка.

 

4. Силиконовая штукатурка

 

Основной показатель - срок эксплуатации силиконовой штукатурки до ремонта составляет 20-25 лет. Это на данный момент самая технологично "продвинутая" фасдная штукатурка. Она еще более эластична и паропроницаема, обладает большим сроком эксплуатациии высоким показателем растяжения. Эта фактурная штукатурка антистатична и легко моется, поетому ее можно использовать рядом с пыльными дорогами. Нужно сказать, что силиконовая штукатурка разрабатывалась для прибалтийского региона, и отличительной особеностью ее является то, что она не впитывает соли и высолы. Возможные фактуры: короед, камешковая штукатурка.

 

 

Связующее – важнейшая составляющая фасадных штукатурок, определяющая свойства готового покрытия. Необходимо учитывать, что связующее должно соответствовать обрабатываемой поверхности по физическим и химическим параметрам.

 

Паропроницаемость – основная характеристика фасадных штукатурок. Среди перечисленных выше видов хорошую паропроницаемость имеют минеральные, силиконовые и силикатные штукатурки. У акриловых смесей паропроницаемость практически отсутствует, что обусловливает их использование для покрытия фасадов с пенополистирольным утеплением. Фасады с минерально-ватным утеплением, паропроницаемые фасады отделывают штукатурками, обеспечивающими диффузию пара. Покрытие же их смесями на основе акриловых смол нивелирует всю пользу от паропроницаемых материалов и могут создать много проблем в эксплуатации такого фасада.

 

Один из немаловажных аспектов – конечно, внешний вид фасадной штукатурки. На него практически не влияют ни тип связующего, ни его характеристики. Обычно с первого взгляда даже специалисту сложно определить вид штукатурки, использованной при отделке того или иного фасада. Высокие сроки эксплуатации и устойчивость к различным климатическим условиям самой штукатурки и определяют в конечном итоге внешний вид фасада. На долговечность и штукатурки в известной степени влияет ее фактура и цвет.

 

Стойкость штукатурок.

 

Долгая сохранность оштукатуренной поверхности в первоначальном виде определена стойкостью штукатурки к механическим повреждениям и изменению климатических условий. Покрытия, устойчивого к обоим этим факторам, нет. Ультрафиолетовое излучение практически не разрушает минеральные и силиконовые штукатурки, акриловые же весьма подвержены его деструктивному влиянию. Однако, акриловые и силиконовые штукатурки намного более устойчивы к механическим повреждениям, нежели силикатные и минеральные. Воздействию низких температур более всего подвержены силиконовые и акриловые смеси, менее всего – минеральные. Силиконовые штукатурки имеют самые лучшие грязеотталкивающие свойства, акриловые – самые плохие. Это обусловлено в большей степени типом связующего: из-за вязкой структуры акриловых смол, являющихся основой акриловой штукатурки, грязь притягивается к поверхности и со временем становится частью ее. Биологическая коррозия – фактор, имеющий неоспоримое значение. Если в штукатурку не добавлены вещества, препятствующие коррозии ( а именно – фунгицидные и антибактериальные препараты), то по истечении нескольких месяцев поверхность станет буро-зеленой. Но изменение цвета – не самый большой вред от присутствия микроорганизмов, плесени и грибка. Главное, что они медленно, но планомерно разрушают структуру самого покрытия.

 

Как фактура влияет на долговечность? Оказывается, ощутимо. Дело в том, что чем поверхность более гладкая, тем быстрее она трескается и тем более видны на ней появляющиеся трещины. Шероховатые поверхности легче переносят напряжение, реже трескаются, поэтому специалисты советуют не использовать гладкие покрытия при декорировании фасадов зданий.

 

Наиболее часто используют так называемые «барашек» и «короед».

 

Фактура «барашек» может создаваться метлой, ветошью, полутерком или специальным валиком.

 

«Короед» - это фактура, напоминающая изъеденную насекомыми поверхность. Для ее формирования используют штукатурки с добавлением мелкого камня, который при затирке создает бороздки. Направление этих бороздок определяется направлением движения полутерка.

 

Бывает еще «царапанная» штукатурка, но ее используют гораздо реже. Имеющийся в составе такой штукатурки мелкий гравий при затирке царапает верхний слой, показывая нижние. Кстати о зернистости: она тоже влияет на срок эксплуатации штукатурки. Так, покрытие с крупным зерном более шершавое, поэтому устойчиво к напряжению и меньше растрескивается. Выбор за потребителем – производители предлагают сейчас штукатурки с различным зерном, от одного до четырех миллиметров.

 

Считают, что гладкие поверхности меньше подвержены загрязнению. Это не верно, грязь на них видна только сильнее! Впитываемость грязи также зависит и от направления бороздок.

 

Влияет ли цвет на срок эксплуатации штукатурки?

 

На саму целостность покрытия цвет влияния не оказывает. Но отметим, что сохранность самого цвета может быть разной. Самые сочные и насыщенные тона выцветают быстрее. Насыщенность цветов определяется по шкале, где 0 – это черный цвет, а 100 – белый. Чем показатель насыщенности оттенка ближе к нулю, тем он темнее, тем активнее он притягивает солнечный свет, а поэтому – быстрее выгорает.

 

Более того, темные цвета больше нагреваются, следовательно страдают от большего напряжения и подвершены растрескиванию в большей степени, чем светлые тона. Утепление фасада – фактор, влияющий на сохранность покрытия темного цвета, так как при нагревании все тепло достается покрытию. Из-за слоя утеплителя стенам ничего не достается. Поэтому для таких стен рекомендуют использовать цвета с насыщенностью менее 40. Оттенки, имеющие по шкале насыщенности менее 20 единиц в таких случаях запрещены к использованию. На фасады без утеплителя ограничения не распространяются, но и с ними надо осторожно подходить к выбору цвета.

 

Минеральные виды штукатурок имеют ограниченную цветовую гамму – всего около сотни оттенков, а вот силиконовые и акриловые имеют более полутора миллионов тонов.

 

Можно ли препятствовать разрушению штукатурки?

 

Можно, если выполнять некоторые правила, позволяющие продлить штукатурке жизнь.

 

Во-первых, необходимо беречь покрытие от воды, так как там, где вода – там сразу появляются микроорганизмы.

 

Во-вторых, не стоит пренебрегать текущим ремонтом, так как небольшое повреждение со временем может распространиться на соседние участки. Если штукатурка отошла, это место зачищают и покрывают снова тем же способом, как было наложено первоначальное покрытие. В трещинах может накапливаться влага, что приведет к отслоению, поэтому заделывайте их по мере образования.

 

Сохранность цвета обеспечивают, используя фасадные краски. Необходимо обратить внимание, что тип краски должен соотноситься со связующим, присутствующим в составе штукатурки. Силикатные краски можно использовать с любой основой штукатурного покрытия, но силиконовые – только с силиконовыми и минеральными, а акриловые – только с минеральными и акриловыми.

 

И в завершении напомню, что поверхность можно и нужно подвергать очистке. Профессионально это могут сделать специалисты сухим льдом, а самостоятельно можно смыть загрязнения, используя водяной компрессор с холодной или даже горячей водой с моющими средствами при более заметном загрязнении.

[Olsay]

Так как весна приближается семимильными шагами и строительный сезон скоро начнется хочу озвучить актуальные цены на работы по утеплению фасадов, которые в себя включают весь комплекс работ, а именно стоимость лесов, их монтаж и демонтаж, после строительная уборка и непосредственное выполнение всего комплекса работ с нанесением декоративной штукатурки.

 

Утепление фасадов (утеплитель ПСБ-С) - 120 грн/м.кв

Утепление фасадов (утеплитель базальтовая вата) - 130 грн/м.кв

 

Так же хочу проинформировать общественность о том, что с этого года мы так же выполняем комплектацию кровельными материалами и непосредственно монтаж кровель (металочерепица, битумная, композитная и натуральная черепицы). Техническую сторону данного вопроса буду рассматривать в отдельной теме.

 

[Olsay]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Maris]

Пустое сообщение нет картинки.

Или это у меня только?

[Olsay]

Пустое сообщение нет картинки.

Или это у меня только?

К меня все видно, но если картинки не открываются, укажу список производителей ниже:

Ceresit

Baumit

Mapei

Caparol

Tikkurila

ROCKWOOL

ТехноНИКОЛЬ

Сонант

AnserGlob

Kema

Kabe

[Maris]

К меня все видно, но если картинки не открываются, укажу список производителей ниже:

Ceresit

Baumit

Mapei

Caparol

Tikkurila

ROCKWOOL

ТехноНИКОЛЬ

Сонант

AnserGlob

Kema

Kabe

вот так есть:drinks:

[Olsay]

Доброго времени суток уважаемые форумчане!

 

Вашему вниманию хочу предложить материал, который очень сильно распространен в Европе, но на территории нашей страны пока не особо известен.

 

Если сказать просто, то это перфорированный пенополистирол, который имея все преимуществе пенопласта, лишен всех его негативных сторон.

Насколько мне известно на рынке нашей страны этот материал представлен только в системе утепления Baumit Open и имеет название openTherm

 

 

Будем откровенны, базальтовая вата для системы утепления фасадов "мокрым" методом подходит не очень хорошо. Причинами этого является изменение теплозащитных свойств с накоплением ватой влаги, большим весом "пирога" утепления, увеличенным расходом материалов, значительной трудоемкостью работ и целым списком других причин о которых было уже очень много сказано.

 

Основным стимулом при выборе базальтовой ваты является ее паропроницаемость. Так вот, утеплитель openTherm, благодаря наличию перфорации имеет значительные показатели паропроницания, что в сочетании со всеми преимуществами пенопласта делает его идеальным утеплителем для домов, которые имеют стены с высоким уровнем паропроницания стен.

 

 

Для сравнения с другими паропроницаемыми утеплителями предоставлю несколько технических показателей.

 

Итак, openTherm имеет следующие технические характеристики (при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 60%)

 

Плотность: около 15-18 кг/м

Коэффициент теплопроводности λ: 0,032 Вт /мК

Коэффициент сопротивления паропроницанию µ: ≤ 10

 

Цену и дополнительную техническую информацию предоставлю позже, но сейчас с уверенностью могу сказать что цена будет немного ниже стоимости базальтовой ваты.

 

Да, этот материал производится в Австрии и по экологичности соответствует самым строгим европейским нормам для гражданского строительства.

 

[Olsay]

Baumit Open и имеет название openTherm

Розничная цена этой радости 1 130 грн/м.куб

Можно делать хорошие скидки!

[Olsay]

Так же вашему вниманию предлагаю улучшенный пенополистирол с добавлением графита, что делает его невосприимчивым к ультрафиолету и повышает теплоизоляционные свойства такого утеплителя в сравнении с привычным нам ППС на 20 % На этот продукт есть все сертификаты и разрешения.

 

В Украине на данный момент никто не производит ничего подобного. Это полностью германская технология и импорт в Украину только оттуда.

Больше технической информации предоставлю позже. А пока просто предлагаю рассмотреть варианты использования таких материалов для утепления собственных домов.

 

 

[Maris]

Так же вашему вниманию предлагаю улучшенный пенополистирол с добавлением графита,

 

и сколько он стоит?

[Olsay]

и сколько он стоит?

Цену дам в понедельник.

[Votava]

Уважаемый Cheko, Вы опытный специалист , может сможете дать совет "чайнику", буду Вам очень благодарен!

Весной буду утеплять мансарду базальтовой ватой (дом -новострой, уже накрыт металлочерепицей.)

Расстояние между стропилами-70см, наклон крыши около 20 градусов. Для уменьшения количества обрезков хотелось бы использовать базальт.вату в рулонах. Что посоветуете выбрать по соотношению цена-качество (при одинаковой толщине базальтовой ваты в 10см):

-Роквул -Домрок (он же Эпирок в Эпицентре)-плотность 20 кг на куб, стоимость-32 грн за метр квадратный

-Технониколь-МатТехно- заявленная плотность 30кг (можно ли верить?), стоимость-25 грн за метр кв.

Понимаю, что предлагаемая плотность базальтовой ваты в рулонах маленькая (придется фиксировать вату дополнительно снизу), но иначе, если использовать плиты ( для более высокой плотности)-масса обрезков

Роквул дороже, но вроде гарантированное качество.

Технониколь привлекает ценой и повышеной плотностью, но реальная ли заявленная плотность? (как с качеством у "нашего" производителя?)

От стекловаты меня отговаривают-как бы садится со временем, и влаги вроде больше боится,чем базальтовая...

Что посоветуете?

[Olsay]

Уважаемый Cheko, Вы опытный специалист , может сможете дать совет "чайнику", буду Вам очень благодарен!

Весной буду утеплять мансарду базальтовой ватой (дом -новострой, уже накрыт металлочерепицей.)

Расстояние между стропилами-70см, наклон крыши около 20 градусов. Для уменьшения количества обрезков хотелось бы использовать базальт.вату в рулонах. Что посоветуете выбрать по соотношению цена-качество (при одинаковой толщине базальтовой ваты в 10см):

-Роквул -Домрок (он же Эпирок в Эпицентре)-плотность 20 кг на куб, стоимость-32 грн за метр квадратный

-Технониколь-МатТехно- заявленная плотность 30кг (можно ли верить?), стоимость-25 грн за метр кв.

Понимаю, что предлагаемая плотность базальтовой ваты в рулонах маленькая (придется фиксировать вату дополнительно снизу), но иначе, если использовать плиты ( для более высокой плотности)-масса обрезков

Роквул дороже, но вроде гарантированное качество.

Технониколь привлекает ценой и повышеной плотностью, но реальная ли заявленная плотность? (как с качеством у "нашего" производителя?)

От стекловаты меня отговаривают-как бы садится со временем, и влаги вроде больше боится,чем базальтовая...

Что посоветуете?

Скажу откровенно. Работы с базальтом таких малых плотностей у меня очень мало.

Поэтому мой ответ будет более общим, нежели конкретным.

У производителей базальтовых утеплителей обычно есть люфт от озвученной плотности +- 10%. Сами понимаете что скорее "-" нежели "+".

Что же до озвученных Вами производителей, то ТехноНиколь очень достойный вариант в соотношении цена/качество. Если бюджет играет важную роль, то я бы брал эту вату и не сомневался ни минуты.

 

В контексте Вашего вопроса более важнее не производитель утеплителя, а правильность устройства пирога.

 

Опишите что и как у Вас утроено под МЧ, а дальше как и что вы планируете делать.

[Olsay]

Так же вашему вниманию предлагаю улучшенный пенополистирол с добавлением графита, что делает его невосприимчивым к ультрафиолету и повышает теплоизоляционные свойства такого утеплителя в сравнении с привычным нам ППС на 20 % На этот продукт есть все сертификаты и разрешения.

А цену на данный утеплитель могу предложить в пределах 1200 грн/м.куб

 

Только что провел некий опыт горючести. материал не горит, но сплавляется. Дыма НЕТу. Едкого запаха тоже. Держал над огнем в закрытом помещении и проветривать его необходимости нету.

[Maris]

А цену на данный утеплитель могу предложить в пределах 1200 грн/м.куб

 

Только что провел некий опыт горючести. материал не горит, но сплавляется. Дыма НЕТу. Едкого запаха тоже. Держал над огнем в закрытом помещении и проветривать его необходимости нету.

а прочность?

под стяжку пола его стоит использовать?

А цена по сравнению Австротерм:1817 грн. м3.вполне!

[Olsay]

а прочность?

под стяжку пола его стоит использовать?

А цена по сравнению Австротерм:1817 грн. м3.вполне!

Под стяжку я бы не рекомендовал. По механическим свойствам он на уровне пенополистирола 25 марки. Поэтому это стеновой утеплитель. По поводу более высокой прочности обязательно уточню.

 

Кстати на Австротерм могу дать хорошие скидки

 

Кстати, австротермовский завод его и производит.

[Maris]

Под стяжку я бы не рекомендовал. По механическим свойствам он на уровне пенополистирола 25 марки. Поэтому это стеновой утеплитель. По поводу более высокой прочности обязательно уточню.

 

Кстати на Австротерм могу дать хорошие скидки

 

Кстати, австротермовский завод его и производит.

когда дойду до этого этапа. а это не раньше мая буду стучатся.