Буду варить каркас лестницы - нужна консультация форума

[Sharkan]

Лестница будет между первым и вторым этажом. Планируется железный каркас обшитый фанерой 10мм и уже тогда деревом.

Есть в наличии сварочный аппарат ИИСТ-140 а также небольшой опыт сварщика.

Сам тип лестницы а также все нюансы касательно расчетов уже обсуждались тут, на форуме.

 

Рисунок лестницы вместе с зразмерами и 3D проэкцией представлен на Рис. 1. "Нос" ступенек не показан. Планируется "нос" длиной 40 мм. Ширина марша - 1100 мм. Расчеты делались в программе Stairdesigner. Для большей наглядности был построен макет лестницы в масштабе 1:10 (Рис. 2) вместе со ступеньками (прога рассчитывает сразу и размеры каждой ступеньки). Внешняя сторона лестницы будет "лежать" на стене, внутренняя - обшита гибсокартоном. Свес ступенек с внутренней стороны около 90 миллиметров из расчета: набивается планка 40-ка, 10 мм - гипсокартон, 40мм - свес (может многовато ?).

 

Несущая часть лестницы планируется из швеллера (Рис. 3). Сами "полки для ступенек" из угольника. В связи с этим возникает несколько вопросов:

1) Какой швеллер брать - 100-ку, или 80 - ки хватит вполне ?

2) Какой уголок использовать - 30, 35, или 40 ? 50-ка думаю уже будет слишком...

3) На рис. 4 изображены два варианта крепления уголков, связывающих левую и правую "подпорки" ступенек (левую и правую несущие). Вопрос в том - как их варить ? Заподлицо с "подпорками" которые на швеллере (вариант В), или накладывать на "подпорки" (вариант А) - как правильно ?

В нете на фотках видел и тот и другой варианты...

4) Для обшивки такого каркаса - достаточно фанеры 10 мм - или нужно толще ?

 

Жду советов а также критики конструкции.

[olekss]

Как сделал у себя:

1. Основная лестница 5м - швеллер 14 ( думаю можно брать и 12), лестница на чердак 3м пролет - 90 уголок. достаточно.

2.Основная лестница 35 уголок, лестница на чердак 32 уголок.

3. Варил заподлицо.

4. Я снизу обошью 10 ОСБ+утеплитель внутрь. А достаточно или нет не скажу, тк еще не дошел до этого этапа.

[Sharkan]

Как сделал у себя:

1. Основная лестница 5м - швеллер 14 ( думаю можно брать и 12), лестница на чердак 3м пролет - 90 уголок. достаточно.

2.Основная лестница 35 уголок, лестница на чердак 32 уголок.

3. Варил заподлицо.

4. Я снизу обошью 10 ОСБ+утеплитель внутрь. А достаточно или нет не скажу, тк еще не дошел до этого этапа.

 

Спасибо! 5 метров - это пролет ? или длина марша ?

Варили электросваркой ? Электродом 3-й ?

Осб нехорощо...фенолы...для жилых помещений не предназначено...

[olekss]

Это длина марша. Варил сваркой , 3кой.

Может и вправду, буду использовать фанеру. Еще не решил.

 

По поводу ОСБ:www.oceantrade.ru/article-formaldehyde-osb

Как обезопасить себя, от воздействия формальдегида?

 

Выделение большей части непрореагировавшего формальдегида обычно происходит, в зависимости от изделия, примерно в течение 6 месяцев с момента производства. После того как основная часть летучего формальдегида выделилась, его уровень внутри помещения может быть лишь долей от того, когда изделия были новыми. Обычно снижение на 50 и более процентов.

 

Влажность воздуха.

 

Принимая во внимание способность формальдегида растворяться в воде, необходимо учитывать, что в помещениях с повышенной влажностью выделение из потенциально опасных предметов обстановки, увеличивается. При увеличении относительной влажности от 30 до 70% можно ожидать приблизительно 40%-ого увеличения уровня формальдегида.

 

Рост температуры внутри помещения.

 

Как правило, в диапазоне 18—30 градусов Цельсия рост температуры на каждые 5 градусов приводит примерно к удвоению содержания формальдегида в воздухе. Соответственно, снижение на 5 градусов вызовет 50%-ое снижение уровня.

 

Менее существенным, но, однако, важным эффектом обладает влажность.

 

Как вы видите из приведённой выше информации, формальдегид в той или иной степени окружает нас на работе, на улице и дома. Важно понимать, что полностью избежать его влияния на экологию вокруг нас крайне сложно. Но можно, следуя простым правилам, снизить его содержание до установленных норм и даже ниже.

 

Правила просты:

 

· Своевременно устранять протечки внутри помещений, во избежание увеличения влажности, набуханию древесины и выделению формальдегида

 

· Помещение, содержащее потенциально опасные предметы интерьера необходимо ежедневно и хорошо проветривать

 

· Не допускать перегрева внутренних помещений свыше 30 °С

 

· Новую одежду, перед использованием, необходимо тщательно выстирать

[Sharkan]

Да, я это читал. Спасибо. Сейчас идет ОСБ-3 - вроде бы не так токсично. Но если есть возможность избежать применения - я бы избежал.

С фанерой, кстати, там та же проблема что и с ОСБ. Нужно смотреть на тип фанеры - влагостойкая вроде токсичная, невлагостойкая - нет.

Беда в том что на сегодняшний день нельзя никому верить...ведь сертификаты экологичности - это по сути просто бумажки...

 

Буду читать, разбираться.

 

А Вы сам каркас (тоесть не только снизу но и сверху) не обшивали ?

[olekss]

Сверху не вижу смысла обшивать. С лестницей на чердак буду экспериментировать: На металл уложу подложку , как под ламинат. Потом либо цельную ступеньку из массива соснового, либо 2 доски шириной по 150 ( ширина ступени 300), сверху лист фанеры 10 (ОСБ). И все это прикрою ламинатной доской. и подступенок из ламината. Общая толщина ступени 5+30+10+5+7=52. Стык закрывается алюминиевой планкой, или приклею уголок пластиковый.

[Sharkan]

Понятно, спасибо.

 

Что-то никто конструкцию не критикует...неужели все так хорошо ?

[YuV]

Все эти каркасные лестницы обшитые деревом или чем либо в процесе эксплуатации прилично "гудят". По крайней мере в своей практике другого не встречал. Вопрос к ТС, как планируется избежать "гудения" Вашей каркасной конструкции?

[Sharkan]

Все эти каркасные лестницы обшитые деревом или чем либо в процесе эксплуатации прилично "гудят". По крайней мере в своей практике другого не встречал. Вопрос к ТС, как планируется избежать "гудения" Вашей каркасной конструкции?

 

Ну, скажем так, все зависит от конструкции. Если экономить на всем и делать лестницу из 25-ки уголка - то будет гудеть по-страшной силе.

Если же конструкция массивная, да еще и пикреплена одной сторонй наглухо к стене - тогда гула можно избежать. Или, как мигимум - свести на очень низкий уровень.

 

Тоесть "борьба" заключается в двух моментах:

1) массивность конструкции (швеллера)

2) жесткое закрепление.

 

Ведь гул - это вибрация. А при жестком закреплении вибрация отсутствует.

[t-bird]

фанера - краще ФК. а 21ий ламінат - вийде дешевше ніж хороша фанера.

варити - не робіть швів ВПОПЕРЕК швеллера, тільки вздовж.

 

Добавлено через 3 минуты

А при жестком закреплении вибрация отсутствует.

от не факт...

іноді дешевше гумову прокладку кинути, ніж жорсткості добиватись.

 

ТС, як кріпити будете?

[Sharkan]

фанера - краще ФК. а 21ий ламінат - вийде дешевше ніж хороша фанера.

варити - не робіть швів ВПОПЕРЕК швеллера, тільки вздовж.

 

Добавлено через 3 минуты

 

от не факт...

іноді дешевше гумову прокладку кинути, ніж жорсткості добиватись.

 

ТС, як кріпити будете?

 

За швеллер - не зрозумів. Він буде суцільний по ідеї...тобто зварюватись буде тільки з підпорками. А там вдовж не вийде...

 

Фанера ФК - то зрозуміло. Краще було б взагалі невологостійку фанеру взяти - вона взагалі по ідеї не буде виділяти ні формальдегіду - ні фенолу. Але ж де її таку зараз знайдеш? Кругом ФК або ФСФ.

За ламінат - не зрозумів...на фанеру збираюсь наверх класти сходинки 40 мм товщиною з дуба або з сосни. Ламінат - хімія. Не дуже хочеться його взагалі в будинку використосувати.

 

Можливо і гумову прокладку кинути - але тоді вся конструкція буде "грати" - а то не добре - по швах (там де гіпсокартон) тріщини підуть і т.д.

 

Кріпити - думаю до стіни на анкери. Не знаю правда чи ефективно...

Одна стіна (та що коротша) - цегла. Та що довша - газоблок.

У випадку з газоблоком треба щось "мудрувати". Анкури там будуть не дуже ефективні...

[t-bird]

За швеллер - не зрозумів. Він буде суцільний по ідеї...тобто зварюватись буде тільки з підпорками. А там вдовж не вийде...

 

Фанера ФК - то зрозуміло. Краще було б взагалі невологостійку фанеру взяти - вона взагалі по ідеї не буде виділяти ні формальдегіду - ні фенолу. Але ж де її таку зараз знайдеш? Кругом ФК або ФСФ.

За ламінат - не зрозумів...на фанеру збираюсь наверх класти сходинки 40 мм товщиною з дуба або з сосни. Ламінат - хімія. Не дуже хочеться його взагалі в будинку використосувати.

 

Можливо і гумову прокладку кинути - але тоді вся конструкція буде "грати" - а то не добре - по швах (там де гіпсокартон) тріщини підуть і т.д.

 

Кріпити - думаю до стіни на анкери. Не знаю правда чи ефективно...

Одна стіна (та що коротша) - цегла. Та що довша - газоблок.

У випадку з газоблоком треба щось "мудрувати". Анкури там будуть не дуже ефективні...

ФК - це і є неводостійка, клеєна силікатним клеєм.

швеллер - зверху на нього будуть наварені стойки під сходи. шов кладеться тільки вздовж швеллера.

[Sharkan]

ФК - це і є неводостійка, клеєна силікатним клеєм.

швеллер - зверху на нього будуть наварені стойки під сходи. шов кладеться тільки вздовж швеллера.

 

Ага! Зрозуміло. А чому саме так ? Чому саме взовж швеллера ?

 

На рахунок ФК фанери. Так якби ж то вона була клеєна силікатним клеєм...а так - дідька лисого. Карбамідний клей використовують...це звичайно не фенол-формальдегід, але також далеко не "щастя"...

[t-bird]

Ага! Зрозуміло. А чому саме так ? Чому саме взовж швеллера ?

На рахунок ФК фанери. Так якби ж то вона була клеєна силікатним клеєм...а так - дідька лисого. Карбамідний клей використовують...це звичайно не фенол-формальдегід, але також далеко не "щастя"...

 

поперечний шов ослаблює конструкцію сильніше ніж повздовжній.

[boss_maxx]

Я себе делал немного по другому.Пустил два швелера рядом на ширине 50 см между собой то есть по центру.Если подыматься то ноги будут опираться практически на швелера.Сами основы для ступенек делал с уголка 35.Сама доска толщиной 35мм.Так как нагрузка будет передаваться на уголок то думаю не будет прогинаться сама доска.Уголки которые Вы планируете спереди и ззади какую будут выполнять роль ведь сами ступени идут в длину.Мне кажется большой перерасход уголка.Если все таки планируете связаться со стеной то наверное под уголок проложить резинки не будет гула от ступени.По стене нужно нарисовать как будут располагаться ступени.У меня планировалось 15-18 см а вышло меньше.Закрыть ступени можно попробовать и ламинатом.Вот примерно схематично.Фото выложу позже.

[рыбак]

зачем вам столько забежных ступенек?

 

Добавлено через 6 минут

вот так себе делал-

[Sharkan]

зачем вам столько забежных ступенек?

 

 

Понимаете, количество забежных ступенек определяю не я, а опрделяет теория построения лесниц (формула Блонделя, формула удобства, линия хода и т.д.). Очень хорошо это описано в книге Новицкого "Современные лестницы". Очень рекомендую почитать.

 

Понятно, если бы была возможность - сделал бы минимальное количество забежных ступенек или совсем обошелся бы без них. Но увы...

[rul.32]

Если я правильно понял,то проступь №14 заподлицо с полом второго этажа и она равна по ширине другим прямым ступеням.Если ее ширину уменьшить в 3 раза(этого вполне достаточно) то Вы сможете увеличить ширину остальных прямых ступеней на 1.5-2 см.(если это конечно необходимо).

[Sharkan]

Если я правильно понял,то проступь №14 заподлицо с полом второго этажа и она равна по ширине другим прямым ступеням.Если ее ширину уменьшить в 3 раза(этого вполне достаточно) то Вы сможете увеличить ширину остальных прямых ступеней на 1.5-2 см.(если это конечно необходимо).

 

Ступень №14 выходит на поворотную площадку.

Тема типа и чертежа лестницы подробно обсуждалась здесь:

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=46525

 

 

Если бы можно было величить ширину остальных прямых ступеней на 1.5-2, я бы не делал забежных ступеней, а сделал бы площадку . А так - увы...

[olekss]

Добавлено через 6 минут

вот так себе делал-

 

Я бы швеллер " до земли " опустил бы. Его подвешенная масса может давать гул. У меня конструкция аналогичная ( поворотно-подъемные ступени) , с одной стороны концы швеллеров забетонированы и с другого приварены к закладному швеллеру в кирпичной стене.

[Sharkan]

Я бы швеллер " до земли " опустил бы. Его подвешенная масса может давать гул. У меня конструкция аналогичная ( поворотно-подъемные ступени) , с одной стороны концы швеллеров забетонированы и с другого приварены к закладному швеллеру в кирпичной стене.

 

Я с Вами согласен касателно швеллера "до земли". В начале степенек швеллер и вправде идет "до земли".

А вот потом - уже так не получается...там стена не пускает. Тоесть швеллер упирается в угол. Тоесть с одной стороны - варится к вертикальному швеллеру, с другой стороны - упирается в угол. Кстати, те швеллера которые идут "до земли", а также подпорки - будут забетонированы. Ведь у меня пока что черновой пол. А по нему будет ЭППС, потом ТП, потом 50 мм стяжки.

Тоесть они будут стоять жестко.

 

Видите, это хорошо что Вы предусмотрели закладной швеллер в стене...я этот момент прошляпил. Вот теперь тоже думаю - может болгаркой в стене паз сделать и туда уголок, скажем 60-ку длиной сантиметров 50 всунуть (вдоль швеллера) - и к нему привариться...Но стена газоблоковая...Это со стороны стены.

 

Ну а с "внутренней" стороны, то придется таки наверное еще одну подпорку ставить...

Змінено 21 травня 2012 користувачем Sharkan

[olekss]

По возможности дделайте опору на землю, а не в газоблок. Если бы на стадии укладки стены заложить швеллер, тогда еще ничего, а вырезать в газоблоке...

По техкартам для газоблока: от края газоблока отступ 8 см минимум, а перемычки кладут с нахлестом 15см , и того больше.

Если пофантазировать: коронкой выбираете газоблок( это легко), закладываете швеллер. Сделать горизонтальный паз( щель) снизу и сверху швеллера и в него полосу металла ( пару арматурин) утопить. все бетонируете в стене.

Толщина стены -то сколько?, Если меньше 20см - тогда только опора на землю.

[Sharkan]

По возможности дделайте опору на землю, а не в газоблок. Если бы на стадии укладки стены заложить швеллер, тогда еще ничего, а вырезать в газоблоке...

По техкартам для газоблока: от края газоблока отступ 8 см минимум, а перемычки кладут с нахлестом 15см , и того больше.

Если пофантазировать: коронкой выбираете газоблок( это легко), закладываете швеллер. Сделать горизонтальный паз( щель) снизу и сверху швеллера и в него полосу металла ( пару арматурин) утопить. все бетонируете в стене.

Толщина стены -то сколько?, Если меньше 20см - тогда только опора на землю.

 

Толщина стены 400 мм.

Я уже фантазировал - - Вам не передать...Но пока токлового ничего не нашел. Тут еще мостик холода может быть - тоже проблема. Ноесть наскыозь швеллер не продвинуть...

А что Вы имеете в виду под отступом от газоблока ? Что, прямо к стене метал нальзя крепить ?

[olekss]

По технологии укладки Ytong, перевязка блоков с отступом не меньше 8см. Отсюда следует вывод, что опирание на блок надо выполнять с напуском не меньшим тех же 8см., дабы блок не расколоть.

 

По поводу швеллера насквозь . Я таким образом сделал закладные для крыши веранды. Тоже получается мостик холода, буду утеплять снаружи. Сделаю короб , а в нем утеплитель. Благо вся эта красота спрячется за подшивкой крыши веранды.

[сергійВ]

Скидаю фото моєї лесници- може пригодиться

Для чого вам ті швелера, я використовував профільну трубу, товщина стінки 2мм. Основна 50*25 і 25*25 інші. В місцях найбільшого навантаження підсилював кусками тієїж труби все жорстко і міцно.