доска пола или паркетная доска или паркет

[sov1178]

А если лично у вас есть сомнения в теплоизолирующих свойствах 10 см воздуха - так подойдите к своему окну, если у вас стеклопакет, то там будет всего 2,5-3,5 см воздуха между двумя стёклышками, и вас почему то сей факт не смущает, в теплоизолирующих свойствах воздуха в своём окне вы почему то не сомневаетесь, а в теплоизолирующих свойствах 10 см воздуха, но не у вас - засомневались конкретно

Понимаете ли, все дело в физике. Увеличиваете зазор возрастает конвективный перенос тепла и рост термосопротивления невентилируемого воздушного зазора при увеличении зазора более 2см очень мал.

В цифрах тепловое сопротивление 10см прослойки воздуха 0.35м2К/Вт. Т.е. через стену 6мх2.5м = 15м2 при температуре на улице -30С, а в доме +20С будет улетать 15м2 * 50К / 0.35м2К/Вт = 2.1кВт. От такое замечательное утепление.

Так что заблуждаетесь Вы по этой части, притом очень глубоко...

 

Ну и раз у Вас конвектора просто для разогрева, то 1кВт таки хватает на обогрев всего, тогда как греется воздух?

 

Да и собственно, я не понимаю, чего вы прицепились ?

Вы написали и продолжаете писать эээ....как бы помягче сказать...околонаучные заблуждения на тему энергосбережения, народ почитает и сделает утепление 10см воздуха, и будет жестоко разочарован. Так что забочусь о людях, ничего личного

Змінено 3 липня 2014 користувачем sov1178
орфо

[miccca]

тьфу ты

А на счёт "изобретения" 10 см воздуха между двумя плёночками, так это ещё до меня изобрели: это термодом называется

а я думал ТЕРМОДОМ — это дом, стены которого сложены из пенополистирольных блоков и залиты бетоном, насколько я знаю, а не пленочки.

остальное, Академик :o:o мне вас жаль...

давайте лучше вернемся в тему. а не будем распространять шизофрению.

[Академик]

тьфу ты

 

а я думал ТЕРМОДОМ — это дом, стены которого сложены из пенополистирольных блоков и залиты бетоном, насколько я знаю, а не пленочки.

остальное, Академик :o:o мне вас жаль...

давайте лучше вернемся в тему. а не будем распространять шизофрению.

 

Может в этом между нами и разница, что вы - только думаете, а я - делаю. Вы уже договорились до того, что начали утверждать о том, что не может быть того, что я давно уже сделал и что существует в реальности. Такое ощущение что вы тут пытаетесь утверждать что лучше меня знаете как устроен мой дом, как называется его конструкция и скольким количеством кВт он отапливается... Я в шоке...

Придумайте и сделайте хоть что то сами и поделитесь с другими, если есть чем, особенно тем, с чего началось - с ТП под толстыми досками. Я далее скромно помолчу и с удовольствием почитаю о ваших достижениях, изысканиях, расчётах и практической реализации на эту тему, если вы уж сами возжелали к ней вернуться...

 

Добавлено через 7 минут

 

Вы написали и продолжаете писать эээ....как бы помягче сказать...околонаучные заблуждения на тему энергосбережения, народ почитает и сделает утепление 10см воздуха, и будет жестоко разочарован. Так что забочусь о людях, ничего личного

 

я так понимаю, что реально построенный мной дом, который имеет описанную мной конструкцию и отапливаемый описанным мной ТП с указанной мощностью - вы называете "околонаучным заблуждением на тему энергосбережения"?...

[sov1178]

я так понимаю, что реально построенный мной дом, который имеет описанную мной конструкцию и отапливаемый описанным мной ТП с указанной мощностью - вы называете "околонаучным заблуждением на тему энергосбережения"?...

Не ну может у Вас аномальная зона какая и законы физики работают по другому. В цифрах есть чем возразить?

[Академик]

Не ну может у Вас аномальная зона какая и законы физики работают по другому. В цифрах есть чем возразить?

 

Я прошу прощения, вы свои цифры откуда взяли? Вы что приезжали ко мне в дом и проводили измерения теплопотерь?. теплопроводности досок? или воздушной прослойки? или измеряли вообще хоть что нибудь?

Нет, если вас греют цифры - то грейтесь ими на здоровье. Меня греет ТП моей конструкции в моём доме.

Но вы же хотели к теме вопроса вернуться, а она совсем другая. В пятый раз напоминаю - по поводу ТП под толстой доской - это свершившийся факт, спорить не о чем. Если лично вы чего то не знаете или не умеете сделать, то это не значит, что этого не существует и этого не могут сделать другие.

Дальше можете продолжить дискуссию сами с собой, мне с вами - не интересно.

[sov1178]

Я прошу прощения, вы свои цифры откуда взяли?

Это называется расчет ;), а наука которая позволяет делать такой расчет называется Физика.

Дальше можете продолжить дискуссию сами с собой, мне с вами - не интересно.

Аналогично...

[Cheh27]

Прошу совета по пирогу пола.

Выбрал массивную доску дуба размером 120х20 палубный набор.

Пирог перекрытия состоит из железного двутавра №16 с расстоянием по осях 90 см, поперек лежит брус 50х50 (к двутавру прикреплен снизу куском бруса на шурупы) через 40 см по осях, на брус положена на шурупы доска 25. Далее будет фанера 12 и массив. Пока фанера не лежит и пол достаточно жесткий, не вибрирует.

Вопросы такие:

1) фанеру достаточно крепить только на шурупы (25 шт/м2) или давать еще клей, допустим каучуковый;

2) массив-доску как ложить - можно ли только на шурупы Spax-T (45мм) через допустим 20 см и на подложку (пробковую) или все же давать клей?

Понятно, что клей лучше, неужели шурупов Spax-овых будет недостаточно и будет гулять-скрипеть, в Америках прибивают гвоздями только (если не на клей) - им скрип в будущем не важен?

[Академик]

Прошу совета по пирогу пола.

Выбрал массивную доску дуба размером 120х20 палубный набор.

Пирог перекрытия состоит из железного двутавра №16 с расстоянием по осях 90 см, поперек лежит брус 50х50 (к двутавру прикреплен снизу куском бруса на шурупы) через 40 см по осях, на брус положена на шурупы доска 25. Далее будет фанера 12 и массив. Пока фанера не лежит и пол достаточно жесткий, не вибрирует.

Вопросы такие:

1) фанеру достаточно крепить только на шурупы (25 шт/м2) или давать еще клей, допустим каучуковый;

2) массив-доску как ложить - можно ли только на шурупы Spax-T (45мм) через допустим 20 см и на подложку (пробковую) или все же давать клей?

Понятно, что клей лучше, неужели шурупов Spax-овых будет недостаточно и будет гулять-скрипеть, в Америках прибивают гвоздями только (если не на клей) - им скрип в будущем не важен?

 

Опыт показывает что:

1) крепление только на саморезы Спакс (45 мм) даст скрипы на 3-й год, даже если между фанерой и доской будет лежать подложка. Это в лучшем случае. Прямо сейчас в КИеве мой товарищ, ради экономии таким образом укладывает себе доску 20х120х500-1200, так она скрипит сама по себе сразу, но не из за выбраного способа крепления, а из за того что шип в паз в досках входит свободно, посему скрипы и от самой доски зависят.

2) если у вас доска массивная 20х120 - забудьте о каучуковых клеях и о водниках и на растворителях, что бы там их производители не писали на банках. Советую так же забыть о 1-к и 2-к клеях, которые продаёт неизвестно кто и завезенные неизвестно как. Лучше купить клей от официального поставщика. Это важно, ибо на рынке сейчас море подделок. У меня в офисе стоят сейчас несколько банок клея известных марок, полученных от неофициальных поставщиков (продаются как правило тупо за нал), при испытании которых на сдвиг в моей, самой простой лаборатории, оказалось что:

- на сдвиг они вообще не работают, а просто трескаются;

- прочности на отрыв нет и 30% заявленных (официальным производителем) параметров;

- через пару недель вы сможете две паркетины склеенных между собой 2-к ПУ клеем - спокойно разорвать руками.

- эластичности после застывания - почти нет.

 

Купленная вами доска не имеет ни чего общего с теми размерами досок, которые принято укладывать на пневмогвозди в Амарике и Канаде, там как правило на ОСБ или фанеру на гвоздь укладывают доски шириной 80 мм, что вы можете увидеть на куче роликов в интернете, а широкую доску в нормальных домах - клеят. Да и учитывайте специфику - я бы в доме, который снимаю на год-два, тоже не стал бы доску клеить, а вот в своём доме - только на клей.

[Cheh27]

Спасибо за ответ. Еще подскажите саму фанеру к доске чернового пола стоит еще и клеить или хватит только шурупов?

[dorado_2820]

Спасибо за ответ. Еще подскажите саму фанеру к доске чернового пола стоит еще и клеить или хватит только шурупов?

 

Можно промазать стыки силиконом или клеем чтоб не скрипело.

[sov1178]

Еще подскажите саму фанеру к доске чернового пола стоит еще и клеить или хватит только шурупов?

В США фанеру/ОСП на полу обязательно приклеивают, чтобы не скрипело.

[dorado_2820]

В США фанеру/ОСП на полу обязательно приклеивают, чтобы не скрипело.

 

"в США" - это 5.

У нас тоже так делают.

[Академик]

Спасибо за ответ. Еще подскажите саму фанеру к доске чернового пола стоит еще и клеить или хватит только шурупов?

 

Вопрос вы задали хороший, кое кто вам даже ответы дать успел, в принципе правильные, я бы тоже клеил фанеру на черновой пол.

Совсем другой вопрос - а нужна ли вам фанера вообще?... если у вас дощатый черновой пол. Если этот пол прочный, не двигается, а если ещё и из шпунтованой доски, то зачем деньги на фанеру выбрасывать и на клей, которым её ещё приклеить нужно? (вот если у вас доски ходуном ходят и ничего сделать нельзя - вот тогда клейте фанеру толщиной в толщину будущей доски (не меньше).

Если же черновой пол прочный - возьмите специализированную грунтовку по дощатым полам, например РЕ-630 от Uzin - это двухкомпонентный шпаклёвочный грунт, он сразу и загрунтует черновой пол и щели все заделает, за один проход. И к этому грунту - смело клейтесь. Такой подход позволит вам приклеить доску даже если влажность чернового пола будет более 12% (в пределах 12-16%). Об этом возможном факте те, кто вам дали советы видимо забыли.

Этот же грунт, в случае если на какую то часть чернового пола нужно будет уложить плитку - позволяет лить нивелирку.

[sov1178]

"в США" - это 5.

Расшифруйте что Вы имели ввиду?

[Cheh27]

Добавлено через 9 минут

Совсем другой вопрос - а нужна ли вам фанера вообще?... если у вас дощатый черновой пол. Если этот пол прочный, не двигается, а если ещё и из шпунтованой доски, то зачем деньги на фанеру выбрасывать и на клей, которым её ещё приклеить нужно?

Фанера, к сожалению, нужна. Так было запланировано в проекте (реконструкция) и была закуплена 25мм доска и фанера 12 мм, это уже потом я понял, что поспешил и пустил на самотек этот вопрос - доска не одинаковая по толщине и перепад соседних досок по высоте 2-3 мм местами (ленточная пилорама), и придется еще эти перепады сглаживать перед настилом фанеры. На мансардный этаж мне подсказали и я положил на деревянные балки шпунтованную доску 35 мм (сосна, 2 сорт) в качестве чернового пола, там все ровно.

Змінено 10 липня 2014 користувачем Cheh27

[sov1178]

Так было запланировано в проекте и была закуплена 25мм доска и фанера 12 мм, это уже потом я понял, что поспешил и пустил на самотек этот вопрос - доска не одинаковая по толщине и перепад соседних досок по высоте 2-3 мм местами (ленточная пилорама), и придется еще эти перепады сглаживать перед настилом фанеры.

Если есть возможность взять у кого-нить рейсмус можно все доски сделать одинаковыми по толщине (я у себя весь лес через рейсмус прогнал там, где было важно иметь одинаковые размеры).

[Академик]

Добавлено через 9 минут

 

Фанера, к сожалению, нужна. Так было запланировано в проекте (реконструкция) и была закуплена 25мм доска и фанера 12 мм, это уже потом я понял, что поспешил и пустил на самотек этот вопрос - доска не одинаковая по толщине и перепад соседних досок по высоте 2-3 мм местами (ленточная пилорама), и придется еще эти перепады сглаживать перед настилом фанеры. На мансардный этаж мне подсказали и я положил на деревянные балки шпунтованную доску 35 мм (сосна, 2 сорт) в качестве чернового пола, там все ровно.

 

Вполне типичная картина, сегодня с утра видел такую же в одном из загородных домов. НИчего страшного, когда будете прибивать или привинчивать доску 25 чернового пола - потрудитесь что бы шляпка гвоздя или шурупа зашла на 5 мм вглубь, что бы не мучаться с этим - воспользуйтесь специальным саморезом SPAX, там головка самозенкующаяся и шуруповёртом вы её загоните на нужную глубину. После этого просто пустите барабанную шлифмашину по черновому полу и сделайте его ровным. Только после этого приступайте к приклейке и прикручиванию фанеры (а вот тут - внимание, советую ВАм убедиться в том, что влажность досок менее 12%, в противном случае прочность клеевого шва будет низкой, и не долговечной, а если влажность будет более 12% - используйте обязательно хотя бы полиуретановый грунт с пароизолирующими свойствами в 2 слоя, а свежепиленую доску клеить вообще бесполезно, даже если влажность упала до 22%, а вы написали, что доска из под пилорамы) . И разрежьте листы фанеры, не клейте их целыми. И не ведитесь на "советы" бывалых строителей, советующих вам клеить фанеру без шлифовки доски, этим вы рискуете или потратить клея в 3-4 раза больше, или не получить нормальной приклейки фанеры. Всё должно быть ровным.

Змінено 11 липня 2014 користувачем Академик
дополнение

[Cheh27]

Доска уже привинчена полтора года как (привезена два года назад), влажность, наверное, должна быть в норме - с мокрых работ осталось только докрасить стены, штукатурили еще прошлой осенью, зимой отапливали. Шурупы придется втапливать глубже, морока, но что поделаешь.

[trintintin]

Уважаемые знатоки внимание вопрос!

Мастер рекомендует, перед залитием стяжки, в самой стяжке, вместо маяков, сделать закладнымы брусы из дерева с шагом 600мм и уже к ним потом напрямую крутится шурупами + клей по бетону (по секрету - если никто ни приведет никаких аргументов против - буду так и делать).

Насколько помню - фанера это доп крепление, доп промокашка от влаги из бетона. 2-й этаж частного дома - никаких проблем во влаге быть не должно...

Фанерой ну ОЧЕНЬ дорого (вернее можно взять или г, или на формальдегидах - но зачем мне столько щастья)?

Спасибо!

[Академик]

Уважаемые знатоки внимание вопрос!

Мастер рекомендует, перед залитием стяжки, в самой стяжке, вместо маяков, сделать закладнымы брусы из дерева с шагом 600мм и уже к ним потом напрямую крутится шурупами + клей по бетону (по секрету - если никто ни приведет никаких аргументов против - буду так и делать).

Насколько помню - фанера это доп крепление, доп промокашка от влаги из бетона. 2-й этаж частного дома - никаких проблем во влаге быть не должно...

Фанерой ну ОЧЕНЬ дорого (вернее можно взять или г, или на формальдегидах - но зачем мне столько щастья)?

Спасибо!

 

Сама идея вашего мастера - понятна. Я таким образом укладывал доску из ели длиной от 4 до 6 метров, при этом крепил доску только саморезами. Что собираетесь крепить Вы - из вашего сообщения не понятно, посему подсказать точнее - не получается.

Теперь о том, что хотелось бы узнать:

- подробное описание с размерами "пирога" пола (наличие утеплителя и т.д., наличие плёнок, толщина стяжки).

Я делал подобную конструкцию и шагом лаг 50 см, у меня между лагами была залита стяжка по слою 3,5 см утеплителя, стяжка 40 мм. Так лаги от влажности в некоторых местах очень сильно изогнуло (хотя я использовал быстротвердеющий и дорогой цемент от Уцин, который твердеет и главное - сохнет всего пару дней. А если вы используете цемент или готовую смесь из обычных цементов, боюсь что вашим лагам не поможет даже самое хорошее антисептирование, скорее всего они через лет 3-7 сгниют, а ещё быстрее - могут покрыться грибком. И вот в этом случае - разбирать пол будет долго и трудно.

Знаю одного человека, у которого дом за Гостомелем и который залил 2 года назад подобным образом стяжку и потом на неё приклеил паркет, причём говорит, что он известный киевский строитель из Киевгорстроя, так у него белый домовой гриб в подобной конструкции уже можно добывать из под плинтуса и паркета - в промышленных масштабах, а балки сечением 100х250 имеют влажность 58% до сиз пор и представляют собой просто труху.

На счёт того, что вам кажется что влаги на уровне 2-го этажа не будет, так вы её сами, своими руками туда зальёте сотнями литров, она в стяжке будет... подумайте сами КУДА она денется, когда стяжка высыхать будет?...

[andru2020]

Хух,за 4 вечера дочитал от корки до корки:grin:

В общем заключение из всего прочитанного такое: Не лёгкая это работа- из болота тянуть бегемота! Я унитаз и тот выбирал 2ве недели, пока не стал гуру изучив все возможные и существующие системы!))) а когда начал выбирать холодильники - то потом статьи писал по сравнительному анализу зон свежести по маркам холодильников на сайте холодильники.ру

В общем у меня вопрос к бывалым паркетчикам:

Есть квартира,новострой, 4 эт кухня,прихожая и комната совмещённые. Стяжку на прочность не проверял, не думаю что после строителей она отличается крепостью. Прошло больше года после её укладки. Площадь под напольные покрытия - 27 кв.м. Перепад стяжки по мах. длине не более 8мм. Завёз 500 кг (20 мешков) самовыравнивающей смеси Ceresit CN 69 Производитель пишет: Использование клеев на органических растворителях через 7 суток.

Значит, хочу положить массив цельной доски "палубой"(90-150)х(15-20)х(900-1500) сорт 1 Ясень или доска пола 85х22х(1000-3000) сорт 1 Ясень на фанеру ОДЕК ФСФ гладкая/гладкая 12мм.(фанера закуплена(если кому надо могу поделиться, цена намного ниже заводской))( с заводом работаю больше 9 лет)

Вопрос в следующем: 1.Какой оптимальный размер(хотелось бы пошире, около 150мм) по ширине и по длине плашки можно ставить без боязни что его поведёт или покрутит в случаи небольшого пролития воды( при прочих выдержанных нормативах влажности доски менее 10% и сухой стяжки менее 4%, установки демпферной ленты в 10мм. по всему периметру помещения(технолог.зазор) использования дисперсионного клея под фанеру(куски не больше 600х800) и полимерного или полиуретанового под массив?

2.Какую марку клея лучше использовать под фанеру а какую под массив? как оптимальный вариант- на что ориентироваться!

3. Какие метизы используются вместе с клеем для прикручивания фанеры к стяжке? SpaX ??

4. Насколько я понимаю , а об этом никто не обмолвился, массив цельной доски отличается от доскопола дополнительным наличием штифта и паза по короткой кромке! (может быть ещё в качестве шлифовки) В остальном - они идентичны- и в том и другом случаи - та же цельная доска. Вопрос в следующем: Если в виду экономичности доскопол стоит дешевле массива- есть ли смысл его подменять? И не возникнет ли трудностей с его укладкой? Насколько важным является торцевое соединение(вдоль плашек)? Понятно что эстетически продольные соединения(стык в стык) будут выглядеть хуже чем шип- паз у массива и следовательно что бы минимизировать такие соединения, как я понимаю, половую доску нужно класть максимально допустимой длины!( 2-3 метра) Есть ли вообще смысл такой замены и экономии?

5. я так понимаю массив нужно класть параллельно свету из окна ,правильно?

6. Можно ли вместо барабанной и дисковой шлифовки использовать ручную лентопротяжную машинку в домашних условиях?

 

И наконец уже не вопрос , а размышление! Меня постоянно удивляет, почему большинство местных производителей массива или паркетной доски покрывают тон кисточкой!?? При том что хуже всего - если покрывают тон с лаком!!!- получается открытая грязь,мазня! не использовал никогда масло или воск- но точно знаю что раньше руками обалденный вид -можно было создать - только используя цветной Пинотекс без лака!! И только на очень хорошо вышлифованную поверхность! Всё остальное - включая водные лаки(не рекомендуют я так понимаю на паркет), полиуретановые,нитро и алкидные с тоном - ложатся исключительно пультом! В своё время -работал тонировщиком на одной из Киевских столярок)) Так вот тоже думал себе с пульта покрыть лаком уже уложенный паркет! И естественно мат!)) Если у кого стоят красивые двери с равномерно уложенным тоном по всему периметру - тот меня поймёт!

Змінено 22 липня 2014 користувачем andru2020
добавил чертёж

[dorado_2820]

Значит, хочу положить массив цельной доски "палубой"(90-150)х(15-20)х(900-1500) сорт 1 Ясень или доска пола 85х22х(1000-3000) сорт 1 Ясень на фанеру ОДЕК ФСФ гладкая/гладкая 12мм.(фанера закуплена(если кому надо могу поделиться, цена намного ниже заводской))( с заводом работаю больше 9 лет)

 

А почему не хотите трехслойную дубовую например паркетную доску? Ее без фанеры можно стелить.

[Академик]

Хух,за 4 вечера дочитал от корки до корки:grin:

 

В общем у меня вопрос к бывалым паркетчикам:

Есть квартира,новострой, 4 эт кухня,прихожая и комната совмещённые. Стяжку на прочность не проверял, не думаю что после строителей она отличается крепостью. Прошло больше года после её укладки. Площадь под напольные покрытия - 27 кв.м. Перепад стяжки по мах. длине не более 8мм. Завёз 500 кг (20 мешков) самовыравнивающей смеси Ceresit CN 69 Производитель пишет: Использование клеев на органических растворителях через 7 суток.

Значит, хочу положить массив цельной доски "палубой"(90-150)х(15-20)х(900-1500) сорт 1 Ясень или доска пола 85х22х(1000-3000) сорт 1 Ясень на фанеру ОДЕК ФСФ гладкая/гладкая 12мм.(фанера закуплена(если кому надо могу поделиться, цена намного ниже заводской))( с заводом работаю больше 9 лет)

Вопрос в следующем: 1.Какой оптимальный размер(хотелось бы пошире, около 150мм) по ширине и по длине плашки можно ставить без боязни что его поведёт или покрутит в случаи небольшого пролития воды( при прочих выдержанных нормативах влажности доски менее 10% и сухой стяжки менее 4%, установки демпферной ленты в 10мм. по всему периметру помещения(технолог.зазор) использования дисперсионного клея под фанеру(куски не больше 600х800) и полимерного или полиуретанового под массив?

2.Какую марку клея лучше использовать под фанеру а какую под массив? как оптимальный вариант- на что ориентироваться!

3. Какие метизы используются вместе с клеем для прикручивания фанеры к стяжке? SpaX ??

4. Насколько я понимаю , а об этом никто не обмолвился, массив цельной доски отличается от доскопола дополнительным наличием штифта и паза по короткой кромке! (может быть ещё в качестве шлифовки) В остальном - они идентичны- и в том и другом случаи - та же цельная доска. Вопрос в следующем: Если в виду экономичности доскопол стоит дешевле массива- есть ли смысл его подменять? И не возникнет ли трудностей с его укладкой? Насколько важным является торцевое соединение(вдоль плашек)? Понятно что эстетически продольные соединения(стык в стык) будут выглядеть хуже чем шип- паз у массива и следовательно что бы минимизировать такие соединения, как я понимаю, половую доску нужно класть максимально допустимой длины!( 2-3 метра) Есть ли вообще смысл такой замены и экономии?

5. я так понимаю массив нужно класть параллельно свету из окна ,правильно?

6. Можно ли вместо барабанной и дисковой шлифовки использовать ручную лентопротяжную машинку в домашних условиях?

 

И наконец уже не вопрос , а размышление! Меня постоянно удивляет, почему большинство местных производителей массива или паркетной доски покрывают тон кисточкой!?? При том что хуже всего - если покрывают тон с лаком!!!- получается открытая грязь,мазня! не использовал никогда масло или воск- но точно знаю что раньше руками обалденный вид -можно было создать - только используя цветной Пинотекс без лака!! И только на очень хорошо вышлифованную поверхность! Всё остальное - включая водные лаки(не рекомендуют я так понимаю на паркет), полиуретановые,нитро и алкидные с тоном - ложатся исключительно пультом! В своё время -работал тонировщиком на одной из Киевских столярок)) Так вот тоже думал себе с пульта покрыть лаком уже уложенный паркет! И естественно мат!)) Если у кого стоят красивые двери с равномерно уложенным тоном по всему периметру - тот меня поймёт!

 

Вы так много вопросов написали, на каждый из которых здесь разные люди уже по много раз отвечали. Но среди ваших вопросов есть те - до ответов на которые ещё далеко, а есть те - которые нужно срочно решать, ибо Вы уже, судя по тому что Вы задумали и описали, можете осуществить неправильно.

Очень хорошо, что вы читаете всё от корки до корки. Возьмите плиз технологическую карту к купленой Вами нивелирке Ceresit CN 69 и прочитайте её внимательно! Там вы увидите следующий текст:

Подготовка основания осуществляется согласно СНиП

2.03.13-88, СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001...

Что это лично Вам говорит? Уверен что - ничего. Но если Вы прочитаете эти СНиП и ДБН, то узнаете, что прочность стяжки под нивелиру, а так же прочность нивелирки под фанеру, в случае если вы собираетесь укладывать массивную доску - должна составлять не менее 30 МПа на сжатие, а влажность должна быть менее 2%.

А теперь сравните это с тем что вы пишете о своей стяжке на данный момент... "Стяжку на прочность не проверял, не думаю что после строителей она отличается крепостью."

Ну так возьмите и проверьте!!!

И если вам здесь хоть кто то скажет что прочность стяжки под нивелиркой, или прочность нивелирки под фанерой может быть меньше - придётся послать этого специалиста к соответствующим пунктам указанных выше СНиП и ДБН, где об этом написано прямо.

По остальным вашим вопросам мне много есть чего сказать, но Вы сперва разберитесь с главной проблемой - остальные решатся позже.

Детально описывать почему нужно именно в вашем случае точно руководствоваться требованиями СНиП - не буду, но ... ради эксперимента представьте что вы зашли в детскую песочницу и залили свою нивелирку слоем от 1 до 8 мм , а потом постарались приклеить к этой конструкции фанеру, а сверху на фанеру - массивную доску указанных вами размеров. Что произойдёт после того как вы по всей этой конструкции пройдётесь?... А Вам на ваших полах жить, и не одно десятилетие и мебель тягать и танцы устраивать... об этом подумайте плиз...

[trintintin]

2Академик. Сейчас исчу, даже ИСКАЮ массив - фирмы "дядя Вася в гараже" по цене до 200 грн, т.е. шот тип палуба. Размер - от 600*100*20 - а там как получиться. Высушить есть где - там же на 2-м этаже будет сушиться столько, сколько нужно...

А эти рейки, которые в бетон, если их "на немецкий хрест" - т.е. - огне-био, обработка, пинотекст, и так раз 10 - все равно Вы думаете ничего хорошего из этого не выйдет? я так понимаю, что если засунуть в изоляции, то тогда понту нету заливать - держать не будет?

З.Ы. - сам 2-й этаж стоит ужо лет 6 накрытый. При этом 1-й отапливается...

Спасибо!

[dorado_2820]

2Академик. Сейчас исчу, даже ИСКАЮ массив - фирмы "дядя Вася в гараже" по цене до 200 грн, т.е. шот тип палуба. Размер - от 600*100*20 - а там как получиться. Высушить есть где - там же на 2-м этаже будет сушиться столько, сколько нужно...

А эти рейки, которые в бетон, если их "на немецкий хрест" - т.е. - огне-био, обработка, пинотекст, и так раз 10 - все равно Вы думаете ничего хорошего из этого не выйдет? я так понимаю, что если засунуть в изоляции, то тогда понту нету заливать - держать не будет?

З.Ы. - сам 2-й этаж стоит ужо лет 6 накрытый. При этом 1-й отапливается...

Спасибо!

 

А стены из чего?