[K2]

(ссылка устарела)

Меня очень интересует битумная черепица. Читая на форумах (не только на этом) многочисленные отзывы, которые начинаются со слов "мне говорили", "я слышал", "о ней пишут", я сразу настораживаюсь. Это касается любого отзыва по любому материалу, а не только по тому, который меня пристально интересует. Более того, очень большое количество отзывов при ближайшем рассмотрении не проходят элементарную проверку на логику или здравый смысл. В общем, пытаюсь отсеять "шелуху" и завожу новую ветку "Битумная черепица - мифы и реальность". Все, кому есть что сказать по сути вопросов - прошу поделиться там своей информацией. На этот раз - из личного опыта или из опыта близкого к личному. Слухи прошу не распространять, их хватает в сети.
Заранее спасибо.

И так, вопросы:

1. "Пирог крыши". Из чего состоит "пирог" для теплой крыши под битумкой, из чего - для холодной? Прочитал в форуме, что мнения по поводу сплошной гидроизоляционной подкладки из еврорубероида разделились. Одни пишут - только для крыш с определенным углом уклона, другие - только для черепицы без сплошной битумной основы, третьи - для всех основ и любых уклонов.
Какой шаг стропил, обрешетки, толщина ОСБ плит? Какие размеры стропил для теплой крыши и для холодной? Где и как делать вентиляцию?

2. Долговечность покрытия. Вопросы долговечности обсуждались по нескольким пунктам - стирание крошки, стекание битума, отрывание листов, гниение гвоздей. Еще придумал вопросы - выцветание, неоднородный вид при намокании. Реальные примеры есть?

3. Ценовые классы среди производителей, качество. Что там с технологией и качеством у россиян, поляков, французов и финов? Какие торговые марки делают откровенное "палево"? Какие цены на каждую ТМ, почему остановили свой выбор именно на этой ТМ?

4. Монтаж. Что нужно знать, чтобы не испоганили крышу халтурным монтажом? Как выбирать бригаду для битумной кровли? Стоит ли напрягать продавца битумки делать монтаж, или лучше искать бригаду, не связанную с продажей материалов? Как вопросы гарантии связаны с выбором монтажников? Как принимать работу, на что смотреть?

5. Лес на стропила/обрешетку. Какой породы? Качества? На что обращать внимание? Как отличить сухой лес от сырого? Как и чем обрабатывать от вредителей, огня и пр?

6. Водостоки. Что лучше, пластик или металл, и почему? Какие выбирать водостоки? Производители, цены? Какие ньансы монтажа, на что смотреть, как принимать работу? Квадратные желоба и трубы - это понты или что-то еще?

Заранее спасибо за любые полезные и достоверные отзывы. Флеймогонов прошу не беспокоиться, а другие кровельные материалы обсуждать в соответствующих ветках. Давайте пытаться сделать форум реально полезным ресурсом, а не архивом болтовни.

[alexa]

у меня стоят пластиковые желоба польские. нормально пережили две зимы. помните мороз в позапрошлую зиму? нигде нет трещин и проваливаний, хотя крыша большой площади, большое расстояние между крепежами - около метра и сток с крыши только с одной стороны при длине крыши 11 метров. местами крепежи погнулись от нагрузки, но желоба в порядке.
Учтите еще то, что пластик в отличие от металла не гремит под каплями дождя.
Крепежи лучше ставить почаще.
Не советую ставить металлические оконные отливы - очень сильно гремят от дождя.

[CAT]

И так, ответы :

1. Пирог: стропила согласно проекту, на них гидроизоляция, которая прибивалась вдоль стропил брусками 4х4 см, над гидроизоляцией к брускам ОСБ толшиной 10мм, на коньки, ендовы и окончания крыши у Катепала есть специальная подкладка и ендовый ковер. Сплошным ковром подкладку не ложил, т.к. у меня все углы по крыше 45град. По конькам установил специальные коньковые вентиляторы, там где конька нет, ставил вентиляторы, по-моему 1 шт. на 30 кв.м.
Недумаю, что размер стропил зависит от теплой или холодной крыши, у меня стропила 10 на 15, а местами на 20 мс этого вполне достаточно для укладки утеплителя. У меня два слоя Рокмина 10см и 5 см.

2. Катепал, как и другая бытумная черепица при механическом воздействии, особенно в жаркую погоду может потерять часть присыпки, и становится очень пластичным, но это не критично. Если по ней не ходить при тепмературе 40 град, ничего плохого с ней не будет. Цвет не поменялся абсолютно. Мокрая смотрится однородно

3. Брал Катепал, т.к. понравился дизайн да и голубой битумки по прошлому году выбрать было не из чего.

4. По монтажу, ей богу, вопрос сложный, т.к. у продавцов работают такие же Васи с Карпатских гор как и везде, поэтому лучше не надеятся на гарантии, а брать проверенных монтажников . Мой поставщик, который ко всему и монтирует крыши, жаловался, что 2 крыши с прошлого сезона у них текут, а найти причину до сих пор не могут. Вот тебе и гарантия

5. Лес брался сырой, сох естественным путем около 1 мес. перед подготовкой к работам по крыше. Пропитывался антисептиком

6. Водостоки. У меня Хантер это водосток из UK, металл для меня показался неоправданно дорог. Модель Регент трапециевидные желоба смотрю на них и радуюсь, красиво. Цены на него озвучить сложно, т.к. основная стоимость - это не желоба и трубы, а куча кронштейнов, уголков, заглушек и т.п. Может и понты, но разница в цене 15%, для меня оправдана, получилось красиво и не похоже на других.

Удачи в выборе

[CAT]

Не советую ставить металлические оконные отливы - очень сильно гремят от дождя.[/quote]
А какие они еще бывают?

[alexa]

бывают пластиковые. либо наклеить на металлические изнутри шумоизолятор. себе думаю так сделать.

[CAT]

[quote="Jarik"
Что касается гидроизоляции в кровельном пироге под битумку, то, ИМХО, это деньги на ветер. Битумка, в отличие от других кровельных материалов, сама по себе создает сплошной водонепроницаемый слой, плюс еще водостойкая ОСБ (швы я обрабатывал мастикой)[/quote]

Эййй... не скажи. Во-первых деньги небольшие, а во-вторых совершенно не на ветер. Гидроизоляция тут вовсе не для того, чтобы крыша не текла. Как ты ее не утепляй, а между утеплителем и ОСБ будет образовываться конденсат,именно для этого в "пироге" есть воздушная прослойка, которую образуют гибробарьер на стропилах, брусок 4х4 см и внешняя граница плита ОСБ, прибитая в бруску. Конденсат без препятствий стерает по гидробарьеру на землю, а пространство между утеплителем и ОСБ проветривается. Этому еще способствуют коньковые и др. вентиляторы.

[K2]

Ответы пристально изучаю, спасибо!
Появились еще вопросы:
- битумка имеет класс горючести какой-то там... Это не смутило тех, кто ее использовал? Речь идет, конечно же, о возможности возгорания от внешних источников огня, а не внутренних.

[AndrejKiev]

Когда делают крышу, то все доступно и прозрачно.

А вот когда сделаете гипсокартон, выготовите его, покрасите. Уберете леса 5м. высоты. Наведете шарман в доме..... и подумаете - "а если начнет протекать?" ..... ведь протечку в мансардной крыше найти очень и очень трудно. Дырка в одном месте, по мембране стекло в другое, а утеплитель намок в третьем. И тогда 500USD за еврорубероид по всей плоскости, покажутся совсем небольшими деньгами.

[faraon]

По пунктам, как делаем мы и что используем:

И так, вопросы:

1. "Пирог крыши". Из чего состоит "пирог" для теплой крыши под битумкой,

изнутри-наружу: :::: внутренняя отделка (гипс, вагонка) на профилях - паробарьер - утеплитель 200мм (предпочитаю базальтовый) - ветробарьер (без зазора от утеплителя) - воздушка 30-50мм - контробрешетка под ОСБ (или фанера или обрезная доска) - битумная черепица (по технолигическим рекомендациям компании ТехноНИКОЛЬ - см.ниже)

из чего - для холодной?
изнутри-наружу (после стропил): :::: ветробарьер (иногда на всякий случай, а вдруг в будущем захотят утеплить) - воздушка 30-50мм - контробрешетка под ОСБ (или фанера или обрезная доска) - битумная черепица (по технолигическим рекомендациям компании ТехноНИКОЛЬ - см.ниже)

Прочитал в форуме, что мнения по поводу сплошной гидроизоляционной подкладки из еврорубероида
Вариантов несколько: зависит от черепицы:
1. При использовании черепицы с сплошным клеевым слоем.
2. При использовании черепицы без сплдошного клеевого слоя.

Вариант 1. Подкладка ложиться по всей про уклоне до 18 град. (1:3)
При больших градусов только в зонах вероятных протечек (вдоль карнизных и торцевых свесов, коньков, ендов, примыканий)
Вариант 2. Без вариантов. При любом уклоне - подкладка по всей плоскости.

Какой шаг стропил, обрешетки, толщина ОСБ плит? Какие размеры стропил для теплой крыши и для холодной?

для теплой: стропила 50х200 (набираю по разному или цельная если повезёт или два 50х100 или 50х150+50х50 ), шаг 625мм, осб 10-12мм

для холодной: стропила 50х150, шаг от 625 (сразу под осб) или до 900 (для обрезной доски), но не больше.

Где и как делать вентиляцию?
Если мы говорим про подкровельную, то в подкровельной подшивке снизу делаем входящие "отверстия" (или же сразу сайдингом - соффит-панелями) а на коньке - коньковый аэратор (или в верхней части кровли - вентиляционную вытяжку). Считаем из расчета, если кровельный аэратор, то 1шт на 100кв.м., если кровельная вытяжка, то 1шт. на 50кв.м..

2.По выцветанию:
КАТЕПАЛ (первый) уложен в 2002г. в Крыму ((ссылка устарела)) , цвет осенне-красный, соты. Был в марте, Виделся с Заказчиком - цвет не изменился.
ТехноНИКОЛЬ (первый) уложен в 2003 г. в Запорожье (см. по той же ссылке), красный аккорд. Цвет не изменился.
Другими не работаю. Не нравяться (цена, качество, наличие сплошного клеевого слоя )
По стиранию (осыпанию) крошки. Во время монтажа сыпиться сильнее КАТЕПАЛ (от ТехноНиколя) - т.к. она крупнее и не так прессована ( ТН взяли технологию посыпки у ТЕГОЛЫ - посыпка поярче, помельче и повпрессованней). После монтажа процесс смывания водой потревоженной крошки 1-3 месяца и ВСЁ. После даже в желобах никакой крошки.
Стекания битума (КАТЕПАЛ, ТехноНИКОЛЬ, ТЕГОЛА - за другие нескажу незнаю не пробовал) - чистый блеф.
По отрыванию листов - при сплошном клеевом слое при температуре от 15 град, через 10-15минут - ВСЁ!!! Прозевал - Разве, что вырезать по контуру.
Про гвозди: при использовании специальных оцинкованных гвоздей с большой шляпкой, диам.3-3,5мм - всё будет в порядке. А если САМОРЕЗЫ или ОБЫЧНЫЕ ГВОЗДИКИ или СКОБЫ. - то............

3. Ценовые классы среди производителей, качество.
Элит класс - КАТЕПАЛ, ТЕГОЛА, ТехноНИКОЛЬ
Средний класс - ТехноНИКОЛЬ, ТЕГОЛА,
Эконом класс - ТехноНИКОЛЬ,

Что там с технологией и качеством у россиян, поляков, французов и финов?
Про поляков и французов не скажу, а про финов и русских уже всё выше выложил - повторяться не буду.

Какие торговые марки делают откровенное "палево"?
Откровенного палева не встречал.

Какие цены на каждую ТМ, почему остановили свой выбор именно на этой ТМ?
КАТЕПАЛ - от 9,0 до 12,3 ЕВРО
ТехноНИКОЛЬ - от 25 грн до 80 грн в зависимости от формы и цвета. В среднем 45-55 грн/кв.м.
Основная причина выбора - сплошной клеевой слой и качество (неломкость, комплектующие, посыпка)
ДА И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, что к битумной черепице идет ещё: подкладочный ковер, металические элементы (капельники, торцы, примыкания), ендовные ковры, вентиляционные элементы, гвозди оцинкованные, битумная мастика.

4. Монтаж. Что нужно знать, чтобы не испоганили крышу халтурным монтажом?
Элементарную технологию укладки (брошурку-рекомендации). Она помещается на формате А4 и есть в у каждой компании продавца битумной черепицы (по крайней мере у КАТЕПАЛА и ТехноНИКОЛя такие есть - я и сам их Заказчикам и подрязчикам раздаю)

Как выбирать бригаду для битумной кровли?
Битумку смогут положить любые рабочие, небоящиеся высоты. Главное, чтобы руки не из ж... были. Если придерживаться правил (по брошюре), а их семь:
- укладка подкладки
- монтаж металлических элементов (капельников, торцевых планок)
- монтаж вентиляционных элементов
- монтаж ендов
- монтаж самой черепицы
- монтаж конька
- монтаж примыканий

то уложить неправильно, можно только если специально это сделать.

Стоит ли напрягать продавца битумки делать монтаж, или лучше искать бригаду, не связанную с продажей материалов?
Есть первые продавцы (прямые завозчики материала: у КАТЕПАЛА - ДИАНА, у ТН - компания ТехноНИКОЛЬ), есть вторые - дилеры (как я например) и есть третьи - рабочие бригады.
Третьи берут у вторых (т.к. вторые делают для них скидку, а первые нет) или просто выполняют работу, а вторые естессвено у первых.
Ценовая политика в обратном порядке. Дороже у первых (или вообще они этим не занимаются, пример компания ТехноНИКОЛЬ), поменьше у вторых, и дешевле у третьих.
По качеству....... третьи тоже хорошие бывают.
По ответственности - с первыми двумя, тут как бы вопросов не бывает (всё делается через договор, со всеми вытекающими обязательствами и сроками и гарантиями), а у третьих 50 на 50.

Как принимать работу, на что смотреть?

Дождитесь дождя , ну или со шланга долго-долго и под разным углом, в особенности по примыканиям, ендовам, конькам и торцам.

5. Лес на стропила/обрешетку. Какой породы? Качества?
Стропила - брус 50 х 100мм, 50 х 150мм, 50 х 200мм
Обрешетка - брусок 30 х 50мм, 40 х 50мм, 50 х 50мм
Порода - хвоя
Качество - стройка (2-3 сорт), главное, чтобы ровный.

Как отличить сухой лес от сырого?
Мы используем свежепил

Как и чем обрабатывать от вредителей, огня и пр?
Мы обрабатываем только антиперинами и антисептиками, в частности компании GORI ((ссылка устарела)). Например микроэмульсией XYLOPHENE EX 2002. Цена за 1л - 76 грн, разбавляется водой 1:5 - 1:9. Муравьи, жуки уходят сразу (кидали обработанный брус - через день- в муравейник, через час вокруг него до 10см ни душки небыло)

6. Водостоки. Что лучше, пластик или металл, и почему?
Нам больше в работе нравиться пластик (ПВХ). Работаем в основном с PLASTMO (Польша-Дания). Нравиться тем, что система клеевая, без резинок (которые через сезон плакать начинают), а также спец карнизик, который не даёт воде (при большом дожде) выплёскиваться наружу.

Какие ньансы монтажа, на что смотреть, как принимать работу?
Ждем дождик , или шлангом НА КРЫШУ, а не в водосток, т.к. при неправильном монтаже, с крыши вода может зализываться и не попадать в желоб

Квадратные желоба и трубы - это понты или что-то еще?
Это для того чтобы при большой дожде не создавался эффект трамлина с желоба. Квадрат рубит поток. У PLASTMO (как я писал) это сдерживает карниз.

Ну вроде на всё ответил

[faraon]

Сообщение от K2

Ответы пристально изучаю, спасибо!
Появились еще вопросы:
- битумка имеет класс горючести какой-то там... Это не смутило тех, кто ее использовал? Речь идет, конечно же, о возможности возгорания от внешних источников огня, а не внутренних.

Делали эксперимент с КАТЕПАЛОМ и ТехноНИКОЛЕМ (из остатков ). Выкладывали кв.м. бросали горящий брусок сверху. Брусок сгорал, а место где он лежал, вокруг бруска оплавился, но не больше. Пытались сжечь остатки в костре, но... стеклохолст не горит,а битум обгорел и всё.

[IGO]

Посоветуйте, как расчитать квадратуру покрытия крыши для перекрытия битумной черепицей, чтобы не приобрести лишнего, коробок 10 на 10. Технониколь- кто сталкивался? Соотношение цена качество, дайте совет.

[faraon]

Сообщение от IGO

Посоветуйте, как расчитать квадратуру покрытия крыши для перекрытия битумной черепицей, чтобы не приобрести лишнего, коробок 10 на 10. Технониколь- кто сталкивался? Соотношение цена качество, дайте совет.

Нужен план кровли, уклон кровли, месторасположение дымарей, все прибамбасы (окошки, прикольчики)

[IGO]

Сообщение от faraon

Нужен план кровли, уклон кровли, месторасположение дымарей, все прибамбасы (окошки, прикольчики)

в этом не силен, как буду готов повторюсь.

[IGO]

Сообщение от faraon

Нужен план кровли, уклон кровли, месторасположение дымарей, все прибамбасы (окошки, прикольчики)

в этом не силен, как буду готов повторюсь.

[AZC]

Добрый день, господа!
Меня Илья призвал к ответу с автоюа. 8)
Я кровлю из битумной черепицы не делал, (правда, скоро придется) но кой-какие ответы я знаю.

Изложу всё, что могу.

Общие принципы устройства битумных кровельных материалов:
На основу нанесен битумный слой. В битум добавлены специальные добавки-модификаторы, которые исправляют недостатки битума как такового.
В кач-ве основы обычно выступает картон (ацтой, канул в лету), стеклоткань и полиэстер. Основа из полиэстера более эластична, уменьшает риск разрывов и расслоений при температурных деформациях и пр.

Добавки в битум. Тут весь секрет. Чем "богаче" смесь на модификаторы, тем материал дороже, тем более он надежен по различным параметрам.

Та часть материала, которая подвергается УФ-излучению нуждается в защите от этого излучения. Для этого и служит эта "присыпка".

Про "мифы".
Большинство мифов базируется на недостатках древних битумных материалов (когда еще не изобрели модификаторы битума). Нынче всё оно не воняит, не трескается, не течет, не выветривается, не трескается, и пр. По поводу "сыпется" - чем "щедрее" вы посыпете крошку, тем больше её не закрепится на клейком слое. Т.е. сыпаться должно немножко, но не должно быть "лысин" под солнцем.

Имел дело с материалами ТМ "Сполли", "Акваизол", "Технониколь". Проблем не вижу. Напр, еврорубероид стоит уже много лет без видимых изменений. Как новый.

Думаю, у известных производителей нет особых проблем с качеством, и спорить можно только абстрактно о теоретической долговечности и стойкости цвета (если присыпка с красителем).

Ну и остатется выбор чиста по внешнему виду. Для меня лично есть нечто подходящее только у теголы и катепала.

"пирог" для теплой крыши под битумкой, из чего - для холодной?

Отличие: отсутствие утеплителя с пароизоляцией. Общее - пространство под водонепроницаемым слоем должно вентилироваться.
Главная фишка в любых кровлях - беспрепятственный выход пара из под паронепроницаемой мембраны (кровельного материала). Если вентиляция не обеспечена, то будет накопление влаги, со всем вытекающими.

сплошной гидроизоляционной подкладки из еврорубероида

Имхо, извращение. Тогда зачем вообще битумная черепица еще сверху ? Можно просто декоративно-прикладным искусством заняться - камешков там, соломки постелить. Для малых уклонов нужна гидроизолирующая пленка вот для чего - при таянии снега могут обарзовываться "плотины", из-за которых вода может подниматься "против шерсти" и затекать за край плитки. Имхо, достаточно выполнять рекомендации производителя.
Любителям перестраховаться следует добавить N тонн рубероида к расчету стропильной конструкции.

Что касается конденсата - я такое встречал только касательно металлочерепицы. Для защиты от конденсата есть супердиффузионные мембраны (пропускает пар), разделяющие утеплитель и вентканал.

Какой шаг стропил, обрешетки, толщина ОСБ плит?

Проект. По ОСБ встречал толщины от 8 до 15мм. Недавно видел финский проект с водостойкой фанерой 15мм. Они там снеговую нагрузку считают наверное, как в Лапландии...

Где и как делать вентиляцию?

Д.б. дырки на каждые 30..40 квадратов. В самых высоких местах. Вытяжка, вопщим. Ну и приток обеспечить, естественно. Чтоб снизу были входы. Чтоб застойных зон не было.

гниение гвоздей

Если кровля сделана правильно (вентиляция - ключевой момент), то ничего особо ржаветь/гнить и не будет.

Какие торговые марки делают откровенное "палево"?

Не слышал у нас такого ваабще.

Монтаж

Я прочитал пару инструкций по укладке. Имхо, стправится даже ребёнок. Посоветовался с братом - тоже говорит, мол, ничего сложного, главное не упасть . Один из существенных плюсов материала - трудно напартачить при укладке, в т.ч. на сложных и криволинейных кровлях.

Лес на стропила/обрешетку. Какой породы? Качества? На что обращать внимание? Как отличить сухой лес от сырого?

А как насчет металла?
Никто не рассматривает?
Ну тогда я рассмотрю.

Квадратные желоба и трубы - это понты или что-то еще?

Понты. Другими словами - дизайн. В каких-то описаниях читал "гидродинамические" плюсы, но это тоже понты.

ЗЫ На сайтах производителей есть конструктивные схемы, инструкции по монтажу, указания по проектированию. Они во многом "взаимозаменяемы".
Пример:
(ссылка устарела)

[faraon]

Сообщение от Jarik

А есть ли смысл набирать такой размер стропил? Реально под мансардную кровлю утеплитель укладывается только на 1/2 -1/3 длины стропила (по контуру мансарды). Не проще ли в этом месте изнутри нашить дополнительно брусок 50х50 (локально нарастить толщину стропил)?

Иногда делаем. , но иногда мансарда и все 2/3 длины стропил занимает,
А учесть, что сейчас я перехожу на готовые фермы, изготовленные на производстве, то тут только там где надо, как ты и говоришь. И брус в данном варианте идет 50х100

[Jarik]

И еще вопрос: а ветрозащита нафига?

[faraon]

Сообщение от Jarik

И еще вопрос: а ветрозащита нафига?

Как писалось раньше гидробарьер ей не нужен как таковой.
А утепляется обычно (в 90% из 100) после монтажа кровли. Между утеплителем и сплошной обрешеткой нужен зазар - логично. А когда изнутри утепляешь - если не ты лично - фиг зазор оставят.
А так есть ветробарьер - позволяющий ограничить запрессовку утеплителя, а также выводить (если она всё таки завелась) влагу, ну и если учесть, что подкровельная вентиляция сделана правильно, то сквознячёк там ещё тот, кто монтировал, при установке верхней вентиляционного аэратора, тот знает, то осуществляет прямую функцию ветробарьера.
Сгласен: ветробарьер это лишние 5,5грн на кв.м., но преимуществ, избежать некачественный монтаж от строителей, больше.

[AZC]

Сообщение от K2

Появились еще вопросы:
- битумка имеет класс горючести какой-то там... Это не смутило тех, кто ее использовал?

Смутило.
Но если слегка придушить страхи, то здравый смысл говорит, что реально пожаростойкое здание бывает только из бетона. 3-4 степень огнестойкости будет в любом случае, - хоть на крыше керамика, хоть битумка. Для 1-2 степени огнестойкости нужно бункер бетонный построить.

Я видел, как распостраняется пожар. Там ИК такое шкварит, что кровля быстро прокаливается при любом материале, - а потом как спичка..

[faraon]

Сообщение от Jarik

Понятно. Значит я попал в эти 10%. Мои сначала набили паробарьер, потом закрепили его снизу рейкой, потом уложили на этот паробарьер и рейки между стропил утеплитель, потом сверху нашили шалевку с зазором около 40 см., потом закрыли все ОСБ.

Тебе просто чертовски повезло с бригадой.
Я почему так стал делать - своих задолбался проверять и гонять