Domikv

В 03.06.2024 в 23:03, andrey_ka сказал:

Та немає там сенсу її утепляти. Всерівно тепловий контур ви замкнути не зможете. Да і не мансарда це.

 

А чи не може від стінки з газобетону утворюватися конденсат в зоні мінвати зсередини? Вона ж ніби холодна ззовні, а вмередині мабуть тепліша..Може ппс проклеїти?

В 04.06.2024 в 01:10, Богдан Грищенко сказал:

У мене Кнауф інсулейшн. 10см товщина, 12м2 в рулоні. 

Не знаю на рахунок спресовуватися, у нас він як був під саму дошку, так і є. 

Коли рулон розрізаєш, він аж вистрибує звідти, назад так би не закатав ніколи в житті) 

ВІН дуже легкий і навряд спресується під своєю вагою

Алер тут треба питати у  профі на рахунок звукоізоляції. Може той важчий буде краще звуки гасити від грози чи дощу. Але собі зараз би не міняв нічого, мене звукоізоляція влаштовує повністю

Дуже дякую, а Ви вертикальні простінки теж якось утепляли чи виключно перекритття ?

Вітаю, треба робити утеплення холодного горища, по плану 30 см, 20 см між балками і 10 між контрейками, зазор 5 см і настил з дошки.

Питання як правильно утеплити бічну стінку, у нас вона з газоблоку д400 40 см, і чи треба там взагалі щось робити. Ззовні там вже підшивка стоїть, а утепленого фасаду немає, він в зону підшивки не буде заходити (хоча може й треба було).

Перше фото з проекту, а далі приклади з інтернету, дивлюся там вкладають мінвату на бічну стінку та мауерлат.

І ще питання що краще взяти для утеплення, розглядаю 

Утеплювач базальтовий 30 кг/м3 Izovat в плитах

чи Утеплювач скловолоконний 15 кг/м3 KNAUF Insulation NatuRoll в рулоні, пишуть він Гідрофобізован по всьому перерізу

По теплопроводності однакові, останній в 3 рази легший, не знаю наскільки він може потім зпресуватися. Хтось більше базальт хвалить, він щільніший..хтось цей Кнауф. Кнауф виходить в 1,5 дешевше

В 31.05.2024 в 22:17, Богдан Грищенко сказал:

Я би на вашому місці не так  переживав за пароізоляцію, як за теплоізоляцію. Я вважаю що 20 см мінвати мало, треба 30. 

І оте osb з отворами 18мм - що це таке? Може краще дошки з проміжками? Скільки там отворів? Їх достатньо, чи на глазок? У мене балки 20 см, зверху перпендикулярно дошка 10см і все це забито мінватою і накрито дошками з щілинами десь в 1 см. 

А от коли у мене було 20 см вати, то в деяких місцях балки були мокрі. Тому що виходить десь тепле вологе повітря на горище, а температура балки умовно мінус 20. Коли перехрестом вати накрив - все зникло

Підкажіть будь-ласка, у нас буде так само 30 см с контрейками, треба замовляти утеплювач і розгубилися, що краще взяти

Утеплювач базальтовий 30 кг/м3 Izovat в плитах

чи Утеплювач скловолоконний 15 кг/м3 KNAUF Insulation NatuRoll в рулоні, пишуть він Гідрофобізован по всьому перерізу

По теплопроводності однакові, останній в 3 рази легший, не знаю наскільки він може потім зпресуватися. Хтось більше базальт хвалить, він щільніший..хтось цей Кнауф. Кнауф виходить в 1,5 дешевше

В 04.05.2024 в 13:52, normal сказал:

Мені портал робили звичайний муляр та плиточник

 

Класс, а підключення топки, димохід? Може є ще контакти тих майстрів? Досі шукаю хто б зробив. Але хотілося б щоб все під ключ.

Поділіться будь-ласка досвідом користування таким теплоємним коробом, чи не вилітає пил з цегли/цементу з конвекційних решіток? Як швидко нагрівається цегла і скільки ще тепла після зггасання каміна?

42 минуты назад, Сергей 31 сказал:

..............

Дякую, у нас так само, а чому? Бо є варіанти де заходить петля чи просто труби незаізальовані переходять далі, як у Вас на останньому фоту. і чи не відчувається ці 30-40см досить багато

Вітаю, чи треба щоб труби теплої підлоги заходили у дверні отвори? Чи не буде відчуватись зебра? Прибивати пороги не плануємо.

3 часа назад, andrey_ka сказал:

Ті самі яйця , тільки в профіль. 

 

Немає нічого неможливого , це доволі проста технічна задача. Ви б краще спочатку подивились на вартість цих шамотних плит. Мало того що вона коштує як крило боїнга , так потім ще треба оздоблювати.

Та більше б хотілося цеглу, але поки нікого з дилерів не знайшли, мало хто навіть з шамотних плит зашиває,  а з цеглою взагалі поки нікого. Більшість каже нащо вам той теплоємний короб, це не для конвекційних камінів.

1 час назад, inside.net сказал:

В даному випадку на фото 30мм.

Потрібно розуміти, що кожний матеріал має своє призначення. Якщо ми про шамот чи литий шамот:

- теплопровідний короб з можливістю накопичення частки тепла від 20ти до 40ка мм. (звісно є інші теплопровідні матеріали Silka heat чи схожі по властивостях від Brula, виключно теплопровідність).

- конструкції димообертів з товстого шамоту чи литого шамоту для роботи з димовими газами, що дозволяють акумулювати тепло.

- поєднання акумуляції тепла (димооберт) з теплопровідними матеріалами. 

 

Оскільки другий та третій варіанти вимагають кваліфікації від інсталятора та стандартизації проектів - то прижився перший варіант як найбільш масовий, що дозволяє дещо спростити монтаж з розрахунками, а шамот чи литий шамот використовувати як конструктивний матеріал для технологічного коробу навколо камінної топки.

На фото представлений пиріг від Brula, де є поєднання акумуляції та теплопровідності, ви можете побачити навіть металеву волосінь в маті, зроблено для того щоб прогрівалась більше лавка для сидіння біля печі.

Підкажіть будь-ласка, чи можливо зашити короб шамотними плитами у формі трапеції, як в такому разі правильно перев'язувати плити та кріпити між собою, бо кут не 90 і треба якось зарізати плити?

Який склад шамотних плит, це чистий шамот чи суміш? Хочу зрозуміти теплоємність в порівнянні з повнотілою цеглою

В 10.05.2024 в 17:00, Блюм сказал:

У мене камін буде стояти в куті. Біля двох несучих стін. Ті стіни будуть ізольовані сілікат кальцієм. Тому накопичувати тепло будуть лише дві стіни. Питання навіть не в тому щоб кирпич тримав до ранку. Зранку, коли прохолодно, краще спиться.😃 Питання в тій середині, між товщиною кирпичини і можливістю максимально їй повністю прогрітись. Вже скільки часу треба буде щоб прогріти, це вже мабуть наступне питання. Але є якісь розумні рамки. Може одна протопка, може 2-3 години.

У нас так само в куті біля 2х несучих, в одній з них димохід. Але плануємо пряму топку зашити трапецією.

ці задні стінки ніхто не радить викладати з цегли/шамотек, краше щоб силікат відбивав тепло на передні.

В 10.05.2024 в 18:22, ks6 сказал:

Ничего там особо не прогреется. И не накопычить . Гораздо больше шансов при закрытии верхних решеток треснет какая-нибудь стенка в чугунной топке или акомот, шамот, вермикулит или чего еще в топке с легированной стали. Вся тема в быстром нагреве и циркуляции воздуха. А если прогреть массив кирпича, это немного другое. Достаточно прочитать инструкцию для каминной топки. 

Чому це не прогріється?  Тепло буде поглинатися коробом, частина піде в конвекцію, решітки закривати не можна, тоді ризик пошкодження звісно є. Спілкувалися з укр виробником топок, вони це не забороняють, навпаки рекомендують щоб не було миттєвого сильного пегріву приміщення . Щодо решіток, сказали можна їх площу трохи зменшити, але вони мають бути.

В 30.04.2024 в 18:03, Inauri сказал:

маю китайського частотника все працює вже третій рік зі скважиною 79м гідроакумулятор 50л

а який взяли частотник? Чому втрішили ставити частотник?

В 08.05.2024 в 21:13, Блюм сказал:

Працюють. Розмовляв зі знайомим. І він підштовхнув мене до такої думки, бо робив саме так. Якщо будете купувати у когось топку, треба домовлятися "на берегу". І за гільзування, і за простий монтаж. Зараз носом крутити не будуть.

А він собі чим зашивав короб?

Порадьте будь-ласка перевірених майстрів по шпаклівці під фарбування, м. Київ.  Можливо в приват, буду дуже вдячна, бо ті бригати на кого мали надію розпалися (

В 04.05.2024 в 22:00, tayatlas сказал:

1) В вашем случае стоит выбирать материал, который имеет наибольшую теплоемкость. Идеальный вариант: обычный кирпич (шамотный там не нужен) с заполнением внутренних пустот крупным базальтовым щебнем.

2) Насчет решеток не совсем понял что вы имели в виду. Но вот насчет задвижек на камине вы просто регулируете скорость горения дров: чем медленнее они горят - тем выше КПД.

3) Для очистки дымохода камина достаточно пару раз в месяц забросить 200-300 грамм картофельных очисток (крахмала). Разумеется это правило справедливо если топить будете исключительно дровами, а не пластиком и дсп....

4) КПД печей и камина вопрос спорный и однозначно никем не подтвержденный.  Но когда пишут о якобы 400 градусах температуры дымовых газов в камине, то это относится исключительно к старинным классическим каминам. Современные камины принято делать с дополнительным съемом тепла с дымохода и задней задвижкой на каминопечи (также способствующей более полному сгоранию и повышению удельной теплоотдачи). Другими словами говоря: старые "классические" камины могли работать только в режиме полного горения, современные - даже в режиме тления ! 

    Вы не находите, что по п.4 и 5 вы сами себе противоречите ?

1) Каких пустот? Короб должен иметь отступ от топки, например у Гаврилов и Сини указывают мин 6 см, иначе есть риск повреждения топки.

2) В каждой топке в техническом паспорте указана мин площать конвекционных решеток (входящих и выходящих). Для избежания перегрева и повреждения топки. Но если делать съем тепла засчет короба то логично, что площать должна быть меньше.

Насчет "скорость горения дров: чем медленнее они горят - тем выше КПД". Ну это вообще в корень не верно, макс. КПД каминной топки исключительно в номинальном режиме горения, а в режиме тления как в камине так и печи выброс тепла меньше, идет больше образование углекислого газа, и копчение.

4) 350- 400 градусов указано в большинстве современных герметичных стальных топок с ценой от 1.5-2т$<  возьмите любую, Ромотоп, Гаврилов, Довре.. 

В 05.05.2024 в 20:08, Блюм сказал:

Зіткнувся з такою ж проблемою. Обійшов декілька фірм, що монтують каміни. Висновок такий - в салонах хотілося б розмовляти зі спецами, а приходилося спілкуватись з менеджерами-теоретиками. В основному молодими дівчатами. Творчості нуль, як їх навчили, так вони і розповідають. В основному короб з сілікату кальцію. В одному місті ще й поверх кріпили гіпсокартон. А про те чому мені непотрібний теплоакумулюючий короб вислухав багато версій. 😃 Цьому є просте пояснення. Зробити "більше" роботи та здати замовнику "закінчений виріб" за менший проміжок часу. Тому думаю розділити будівництво каміна на два етапи. Власне монтаж димаря та під'єднання до нього топки, а сам короб буде робити інша людина. Але у мене є одне питання. Можливо хто відповість, щоб не заводити нову тему. Чи має сенс робити такий короб коли камін з Г-образним склом? 

Теж були такі думки, щоб короб робила інша людина, або самому, бачила на форумі люди з шамоту викладають самі, але хто в такій ситуації дасть гарантію на монтаж? мені здається фірми так не працюють, треба шукати якусь людину, що встановлює. Мені треба гільзувати цегляний димохід.

20 часов назад, tayatlas сказал:

    Толщина - не менее полкирпича (т.е. ок. 13 см). Но сам по себе подобный параметр "работать" не будет без другого - а именно общего объема кладки подобного "теплоаккумулятора". Тут прямая зависимость от площади дома: на 100 м2  желательно иметь не менее 1,5 м3 кирпичной кладки минимум. 

Та чесно кажучи мети накопичи тепло на добу не стоїть, здається з каміном це не реально,  тут вже буде інша проблема, скільки треба буде зробити підряд протопок, щоб така кладка 13 см стала теплою і почалася віддача назовні? 

Адже можлива й інша ситуація, зробили 2-3 протопки, і цього тепла недостатньо щоб цегла повністю прогрілася. Потім камін погас і пішов обратний процес охолодження топки через димохід. А це тягне за собою вже охолодження і цегляного короба. 

Маж бути якась оптимальна товщина, що дозволяє встигнути прогріти за пару розтопок. 

2 минуты назад, sly сказал:

найкращий варіант.

 

Нажаль, поки не знайшов майстра на такі роботи...

Чесно кажучи в інтер'єр не сильно вписується класичний цегляний, тому хочу зашити. А от який матеріал вибрати не знаю. Деякі фірми по встановленню камінів взагалі не зашивають нічим крім силікат кальція, треба ще спеціаліста пошукати

3 часа назад, normal сказал:

Ось приклад як розрахувати теплоємність порталу

• 150шт(цеглин) * 3.5кг(вага) * 880Дж(теплоємність) / 3600сек(година) * 25°(дельта нагрітого порталу) = 3.20кВт*год(звичайна)
• 150шт(цеглин) * 4.0кг(вага) * 900Дж(теплоємність) / 3600сек(година) * 25°(дельта нагрітого порталу) = 3.75кВт*год(шамотна)
   

На опалення будинку 150м2 потрібно близько 3кВт щогодини, тобто порталу вам вистачить всього на годину, а шамотного може на кілька хвилин довше. Але ж ви не слухаєте, що конвекція в цегляному порталі нічим не відрізняється від конвекції в будинку з цегляними стінами в плані опалення... Ра***те теплоємність ваших стін vs теплоємність печі (питайте у печніка), бо портал то мізер...

Дякую, теж не бачу особої різниці з шамотною, не бачу сенсу переплачувати в 10 раз. А ось пічна може бвльш стабільніша в плані трівщин в порівнянні з звичайною?

Теплоємний короб в першу чергу хочу для зменшення ефекту перетору, щоб не було відразк багато спеки, всі кажуть так буде комфортніше у кімнаті. Плюс додаткова теплоєиеість.

Хочу зашити сталеву топку теплоємним коробом, але не знаю який матеріал краще обрати. 
1) Шамотні плити 
  - Shamotek (склад чистий шамот чи якась суміш)?
  - GIRtech Fireguard (ніби чистий шамот)
2) Шамотна цегла - чи треба шамотна в обшивці, якщо там немає температур 1000 градусів, а теплоємність її така ж як і звичайної?
3) Пічна цегла на ребро
4) Звичайна повнотіла цегла ( м150-) 200на ребро
5) Газобетон 10см

Критерії вибору:
Макс  теплоємність
Ціна матеріалу з монтажем
Стійкість до тріщин та деформацій

Чи треба залишати площу решіток таку саму як при зашивці кальцій силікатом?
Поверх короба планується штукатурка або приклеєний камінь.

Хто що порадить?

В 30.04.2024 в 22:19, tayatlas сказал:

      Вы немного не поняли мой более ранний пост.

1) Вам нет необходимости быстро прогревать кирпич. Первоначально быстрый нагрев идёт за счет конвекции воздуха между кладкой и стенками каминопечи и дымохода. Внизу есть отверстия для забора воздуха, приблизительно на высоте 2 м - "раздача" теплого воздуха - причем эту "раздачу" можно легко развести по смежным комнатам

А что выбрать для теплоемкого короба, что дешевле по матер. и работе?

а) шамотные плиты Шамотек ( они вообще из шамота или это смесь чего-то?)

б) Плиты Supertermik 700

в) обычный полнотелый кирпич, печной кирпич или нужен шамотный? В одном из салонов топок сказали нужен именно шамотный, но зачем там же нет 1000 градусов?

 

2) По мере прогрева комнат конвекционные заслонки можно чуть прикрывать и тогда тепло начинает нагревать кладочный кирпич (он и ранее нагревался за счет теплового излучения топки), уменьшая внутренний теплообмен вы уменьшаете внутреннюю теплоотдачу кирпича и увеличиваете накопление тепла

 

Вот насчет решеток. Если делать теплоемкий короб, то площадь решеток такая де как если б зашивать из силикат кальция?

И можно ли прикрывать решетку на самом  камине, для больше накопления тепла коробом?

3) Насчет того, что колпаковая печь лучше - это вопрос дискуссий, но в целом я бы согласился с печниками в соотношении 50\50. Однако есть несколько но:
      - грамотных специалистов-печников сейчас найти очень и очень трудно (их остались единицы) и стоимость их работ очень высока
      - обычная печь очень долго разогревается. Это придется иметь в виду....

 

Да, не знаешь на кого нарвешься, думаю есть и нюансы эксплуатации, вроде с камином проще, нет сажетрусок.

4)  вопрос только в том насколько эффективно будет построен "съем" этого тепла и уменьшение выбросов этого тепла в дымоход.

 

Правильно, вопрос именно в кпд всей системы, по всем законам физики в колпаковой пече съем больше чем в метал. топке, в топке куча тепла уходит в дымоход ( темп. дымовых газов 400, когда в печи 100-150), соответсвенно эта разница в 300 накапливается в кирпиче, а не улетает.
 И даже если топку обложить теплоемким коробом из кирпича, это куда менее эффективно чем прогрев кирпича в печи, так как между топкой и кирпичем есть воздушный зазор мин 6см, а воздух лучший изолятор .

 

5) Ну и вопрос "сколько дров за раз" вообще бессмыслица.... "За раз" чего ? 

Ну загрузка тоже у топок разная, 3-4 кг, а в печь еужно ща раз 20-30 закласть и за час оно сгорает. Вообщем режим горения куда более скоростной.

И я так понимаю с печью не выйдет для красоты закинуть пару бревен и зажечь камин.

А что выбрать для теплоемкого короба, что дешевле по матер. и работе?

а) шамотные плиты Шамотек ( они вообще из шамота или это смесь чего-то?)

б) Плиты Supertermik 700

в) обычный полнотелый кирпич, печной кирпич или нужен шамотный? В одном из салонов топок сказали нужен именно шамотный, но зачем там же нет 1000 градусов?

2) 

Вот насчет решеток. Если делать теплоемкий короб, то площадь решеток такая де как если б зашивать из силикат кальция?

И можно ли прикрывать решетку на самом  камине, для больше накопления тепла коробом?

3) 

Да, не знаешь на кого нарвешься, думаю есть и нюансы эксплуатации, вроде с камином проще, нет сажетрусок.

4)  

Правильно, вопрос именно в кпд всей системы, по всем законам физики в колпаковой пече съем больше чем в метал. топке, в топке куча тепла уходит в дымоход ( темп. дымовых газов 400, когда в печи 100-150), соответсвенно эта разница в 300 накапливается в кирпиче, а не улетает.
 И даже если топку обложить теплоемким коробом из кирпича, это куда менее эффективно чем прогрев кирпича в печи, так как между топкой и кирпичем есть воздушный зазор мин 6см, а воздух лучший изолятор .

5)

Ну загрузка тоже у топок разная, 3-4 кг, а в печь еужно ща раз 20-30 закласть и за час оно сгорает. Вообщем режим горения куда более скоростной.

И я так понимаю с печью не выйдет для красоты закинуть пару бревен и зажечь камин.

В 14.04.2024 в 07:07, DimaF сказал:

В свете нынешних событий, ГА совершенно необходимая вещь.

Гідроакумулятор все рівно буде, просто мабуть менший, але перепади тиску бентежать, тому і постало питання щодо частотника

В 28.04.2024 в 00:01, BAV_Lug сказал:

А чому не розглядаєте редуктор в парі з гідроакумулятором? 

Собі саме так планую.

А що це дає, ніхто не пропонував.

23 часа назад, Дядя_Вова сказал:

Трохи бракує вхідних даних. Відповідь залежить від обставин, наприклад - центральний водогін чи власна скважина, чи є резервне джерело електропостачання (це що одразу в голову прийшло, може ще що забувся), ну і цінове питання не на останньому місці. Наприклад, у нас давно стоїть гідроакумулятор - зручно в тому плані, що якщо навіть ремонтні роботи (центральний водогін), то ми деякий час можем і не помічати. 

У нас скважина, поки що не глибоководна 14м. Резервне живлення планується на базі АКБ. Поки немає. 

З гідроакумулятором насос включажться кожен раз на 100%, а з частотником ні, кажуть це краще. 

В 23.04.2024 в 08:52, Діма сказал:

Як поставили? Як працює?

 

та ще нічого не поставили, плануємо поки