engeneer
-
Публікації
6 469 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача engeneer
-
Розетка USB A+C есть в серии Schneider Unica New. Зачем нужна розетка С - обычно, шнуры для зарядок А-С ? По току - о каких Schneider идет речь? Есть дешевые турецкие Asfora и Sedna (выходы А-А), там декларируют 2,1 Ампер, что на деле - не знаю. В Unica New пишут общую выходную мощность - 12 Вт. Это Испания, не думаю, чтобы лукавили. И цена 1574 грн в то время как Asfora - 800 грн, Sedna 1000 грн.
-
Все нормально, схема правильная. Можно на общую нулевую колодку, можно на две - это неважно.
-
Возвращаюсь к начальному вопросу. Есть ввод в квартиру от счётчика, верно? Стоит вводной автомат. После него УЗО или дифавтомат. Так? Фазу от вводного автомата пускаем в обход УЗО на ВН (можно однофазный), далее на РН и на розеточную линию холодильников. Второй фазный провод от вводного автомата пускаем на УЗО (или дифавтомат) - после него и ноль и фаза разделяются - далее ВН (одно или двухполюсный), РН и автоматы квартиры. Могу набросать схему, но вопрос точки разделения фазы остается открытым - это Ваше решение, садить обе линии под один дифавтомат (или УЗО) или нет. То есть ответ "как реализовать" всё-таки связан со схемой ДО двух ВН.
-
Вот об этом я и говорю. Дифавтомат - это дифреле и автомат в одном корпусе. Обычно, их ставят на отдельную линию , скажем, на плиту или на стиральную машину - без автоматов, автомат у него внутри. Он реагирует и на ток утечки и на перегрузку. Дифреле, оно же УЗО - реагирует только на ток утечки. После них нужно ставить автомат или группу автоматов. Но объединять под одни УЗО всю квартиру и холодильники - неправильно. В квартире есть зоны риска - влажные помещения, ванная, стиралка, посудомойка, розетки кухни. И если где-то появится утечка и дифреле сработает - отключится всё, холодильники в том числе.
-
Вполне разумная схема. Особого смысла в двухполюсных ВН нет, достаточно однополюсных. Дифавтомат будет на две линии или только на квартиру? Там логичнее поставить дифреле. И лучше все-таки холодильники вести отдельной линией от вводного автомата, под одно УЗО с квартирой не включать.
-
Мои вопросы безо всякого сарказма - чтобы что-то советовать, нужно понимать задачу. Ни разу не встречал подобного решения, пытаюсь понять концепцию. Разделить нули при одном входном нуле можно только после дифзащиты, но какой в этом смысл? Потому и спрашиваю - зачем именно двухполюсные выключатели нагрузки и почему не обычные автоматы - они еще и защитную функцию несут, в отличие от ВН.
-
ВН - это выключатель нагрузки? А зачем? И зачем двухполюсный? Почему не два автомата? И в чем, собственно, вопрос? Просто подключаете с общим нулём - и всё. За каждым РН своя группа автоматов. А зачем два? Устанавливаете разные пороги?
-
Пусковые токи погружных насосов превышают номинальные в 3...7 раз. Коэффициент зависит от ряда факторов, прежде всего, от глубины погружения. Почему-то производители не любят говорить об этой проблеме, но в Интернете эту информацию можно найти по запросу "пусковой ток глубинного насоса Водолей" Если даже брать по нижней планке, для старта насоса нужно не меньше 4 кВт. Hyundai 3050FE имеет номинальную мощность 2,8 кВт, пиковую - 3 кВт. По опыту, такие генераторы нормально запускают насосы 0,8-0,9 кВт, не больше. Даже если сможет запустить, долго не проживёт. Лучше сразу замените, с подгоревшими обмотками продать будет намного тяжелее.
-
Год назад ко мне обратился заказчик с просьбой подобрать генератор к ТН Daikin Altherma ERLQ016CW1/EHBH16CB9W. Украинское представительство сказало категорично - никаких генераторов, или останетесь без гарантии. По моей просьбе, они связались с фабрикой - те ответили - можно, только при условии правильной синусоиды. Европейские дизеля не проходили по бюджету, кроме того была возможность установить станцию в помещении. Методом исключения остановились на двух моделях SDMO - Technic 15000 и Technic 20000. "Двадцатка" проходила по всем параметрам с небольшим запасом. "Пятнашка" была очень впритирку по мощности, но на тот момент она была на киевском складе и мы договорились провести тест-драйв. ТН сразу заработал - и в обычном режиме и в режиме нагрева, мощности станции оказалось достаточно.
-
Это вопрос к Dalet-у - он здесь может таких осциллограмм выложить от китайских станций, что вопросы отпадут сами собой) -
Капризные они - ему бы еще и синусоиду и напряжение стандартное. Стабилизатор на котле - это законное требование облгаза. Без него не запустят в эксплуатацию, и это правильно. А вот правильная синусоида - это уже пожелание заказчика, тоже вполне логичное.
-
Вчера партнер из Ивано-Франковска попросил подобрать маломощный онлайн стабилизатор, который подружит конденсационный газовый котел Bosch Condens 2500W с китайским генератором. Бросился искать - помню, что когда-то были подобные предложения, назывались "Нормализатор напряжения", выпускал, вроде, один из двух киевских "Леотонов" - и ничего подходящего не нашёл. Единственное предложение - СПП-300 от львовского LVT, и того "Тимчасово немає в наяності". Плохо искал?
-
Если сеть нормальная, вполне достаточно реле напряжения на каждой фазе. Вписать однофазный генератор с АВР в трехфазную сеть - вполне стандартная задача для опытных электриков. Для контроля напряжения по трем фазам используется реле контроля фаз. Для коммутации - реверсивный контактор с механической блокировкой, который перекоммутируется на переключение город-генератор.
-
С 220 лучше не связываться. Токовое питание надёжнее и выбор больше. Можно смело брать на 350 мА - их очень много, на драйвере 300 мА будут работать корректно и дольше прослужат.
-
Да, там вообще нет информации по типу питания, продавцы не заморачиваются такими мелочами) Матрица на РКС слишком холодная для квартиры, 6000-6500 К - это уже с уходом в синий спектр. Хороший вариант для декоративной подсветки растений, дает эффект зимней свежести.
-
Если там последовательно-параллельное соединение, ток 300 мА расходится на две ветки по 150 мА. Это не очень корректное решение - при выходе из строя одной ветки на вторую идет большой ток, но встречается такая схема очень часто. СОВ-матрица (chip-on-board) - это диодная сборка в одном корпусе, типа такой: www.sea.com.ua/ua/svetodiodnaya-produktsiya/svetodiodnye-matricy-cob/
-
Можно пойти разными путями. Перепаивать диоды смысла нет, трудоемко и долго не прослужат. Готовые платы стоят копейки: prom.ua/p78080426-5730-svetodiodnaya-matritsa.html. Можно подобрать вместо платы COB-матрицу на 300 мА. Недавно заказывал Bridgelux на РКС компоненты - там вариантов много. Третий вариант - заменить драйвер на блок питания 12 Вольт - MeanWell APV-8-12 может подойти по габаритам - и подобрать кластер нужной мощности.
-
Если там нет термопасты - нанесите, китайцы часто прикручивают платы насухую. Драйвер можно заменить на 250 мА - это уменьшит яркость на 16%, а нагрев на 30%. На 150 мА нет смысла - яркость будет никакая.
-
Попробуйте при очередной разборке-сборке просиликонить уплотнители, это часто помогает. Вообще китайские светильники перед установкой желательно дорабатывать а SLV - тоже Китай, хоть и дорогой. Обычно, меняю винты на нержавейку, смазываю все резьбы и прохожу силиконом все соединения. Это очень облегчает эксплуатацию, через год-два будете себя хвалить за предусмотрительность. Светильник может мигать по нескольким причинам. Если с лампой - чаще всего она выработала ресурс и нужно просто заменить. Еще могут быть проблемы с контактами подключения и с патроном. Если со встроенными диодами - одно из двух, либо драйвер либо источник света. Источник может быть как матрицей так и платой с smd диодами. Матрица однозначно меняется, плату можно попробовать восстановить, но если светильнику несколько лет, в этом нет смысла - надолго не поможет.
-
Самый продаваемый стабилизатор Ампер 12-1/40 имеет рабочий диапазон 100-295 Вольт. Самое популярное реле напряжения ZUBR D40 выставляется от 120 до 280 Вольт. Такая вот нестыковка 🙂
-
Если устраивает ручной пуск, у SDMO есть станция Perform 6500 мощностью 6,5 кВт и прайсом 1363 евро. Раньше был еще Phoenix 6500 с прайсом 1106 евро, возможно, что-то в закромах осталось.
-
Оба УЗО на одной фазе? Выбивает одно из УЗО или может выбить любое? Если одно - какое конкретно? Частая причина срабатывания УЗО - где-то коротят ноль и земля. Возможно, в розетку или светильник попала влага.
-
Вставлю ремарку по теме. Шкала dbA - логарифмическая. Разница между 60 и 70 dbA - примрно, вдвое. 60 и 90 dbA - в восемь раз. Самые тихие станции - низкооборотные дизеля и инверторные бензинки в кожухе выдают 60-65 dbA. Для сравнения, это шум грузового автомобиля. Это нормально, на расстоянии 1 метр от работающего генератора можно разговаривать, не повышая голос. Легковой автомобиль - это 52-55 dbA, но таких генераторов нет. Открытые бензиновые станции и высокооборотные дизеля выдают 70-75 dbA. 90 - это, видимо, по другой шкале - dbL. Для dbA слишком много, 90 dbA - это шум вагона метро, громкий крик или работающая бензопила. Вот замер, который делал для станции Himoinsa HYW-20T5: youtu.be/AByKwphd7QM
-
Brille и Videx - это самый дешевый Китай, с легким корпусом и очень бюджетной начинкой. Сколько они проработают и какое качество света дадут - никто не скажет. Если берете домой и рассчитываете хотя бы на несколько лет, лучше смотреть на Китай классом выше - Maytoni, Nowodvorski. Можно еще рассмотреть укаинский бренд Vela - там ставят неплохие диоды и они вполне конкурентны.
-
Серьезные специалисты мне советовали ставить РН как раз после стабилизатора. Во-первых, перед стабилизатором с него немного толку, оно просто дублирует защиты самого стабилизатора. А вот после - как раз смысл есть. Беда в том, что симисторные стабилизаторы могут пропускать высоковольтные импульсы - их как раз и отсечет РН. Диапазон, понятно, нужно ставить минимальный - скажем, 200-245 В
