engeneer

Крашеные перфорированные листы можно купить на НИКА-Трейд - там же, рядом с Фрунзе, на Терехина. Они специализируются на торговом и выставочном оборудовании, когда-то что-то у них заказывал, но помню, что вышло недешево - любые нестандартные изделия у них проходят полный проектно-производственный цикл со всеми накрутками. Разве что, выбрать из готовых изделий.

Есть в Киеве такой производитель - УХЛ-МАШ - магазин на Малевича, 66 - у них можно подобрать и верстак и панели и различные органайзеры - под отвертки, ключи и пр. Из минусов - крючки под инструмент плохо фиксируются в панели и часто вылетают вслед за инструментом. Это, наверное, несложно побороть с помощью подручных средств, только никак руки не доходят) Видел подобные панели и в Эпицентре и в Интернете - ищите по запросу "панель органайзер для инструмента"

В зависимости от емкости аккумулятора и типа котла. Турбированный котел потребляет 160-200 Вт Атмосферный - 80-120 Вт Аккумулятор 100 А-часов, если свежий, может выдать около 1 кВт-час - его хватает, примерно, на 10 часов работы атмосферника и 5 часов работы турбо котла. Цифры приблизительные - чем теплее на улице, тем реже включается котел и меньше энергопотребление. Постоянная нагрузка в котле - циркуляционный насос, у которого тоже два или три режима работы с разным потреблением - выбирается вручную переключателем на корпусе насоса.

В старых домах заземления нет. Провод на корпусе щита - это, скорее всего, ноль. Потому смысла в третьем проводе не вижу. А стабилизатор уже купили? Это действительно необходимая опция. А еще лучше - ИБП, чтобы при авариях не сидеть без тепла и горячей воды.

Дороже, и ощутимо. Если брать Hager, ДА (6 кА, 25А, 30 мА) стоит 1400 грн (AD975J), УЗО (CD240J)+автомат (MC125A) - 815+125 = 940 грн. Компактность требует жертв. У связки ДР+автомат есть еще одно преимущество - сразу видна причина отсечки. Так что все неоднозначно.

Никто же не спорит) Только развернем логическую цепочку: УЗО и автомат > ДА УЗО и 2 автомата = 2 ДА УЗО и 3 автомата < 3 ДА .... Верно? Т.е. при защите одной линии практичнее взять ДА, чем УЗО+автомат.

Компрессор при старте требует больше мощности, чем при штатной работе. Думаю, Luxeon 1500ZR, который предлагает Dneprstab - будет самое оно. Возможно, что потянет и оба прибора - главное, чтобы они не запустились одновременно.

Именно так. По списку непонятно, это УЗО или дифавтоматы? На отдельные линии, обычно, ставят ДА - они занимают меньше места, чем УЗО+автомат. Конкретно по списку, можно смело объединять под одним УЗО: полив+уличные розетки+веранда уличное освещение+прожектора стиралку+сушку кухня+посудомойка+санузел и т.п. - обычно, смотрят по степени риска срабатывания. У уличных групп она максимальна, во влажных помещениях дома - меньше, дальше идут домашние розеточные группы. Домашний свет - самое безопасное, там, глобально, вообще не нужны УЗО - особенно, если это LED светильники в пластиковых корпусах.

Что за приборы? Есть ли в них двигатели, или только нагреватели или электроника? Мощность Luxeon 1000ZX - 600 Вт, естественно, на два прибора его не хватит. Топология ИБП - линейно-интерактивный, т.е. в нём есть встроенный стабилизатор. Конкретно в этой модели - 6-ступенчатый релейный с точностью стабилизации +6% и входным диапазоном напряжений 140-275 Вольт. Это точнее, чем у "Гибрида" У 9-1-16 (у него 7,5%). Зато у "Гибрида" входной диапазон 120-300 Вольт и мощность 3,5 кВт. Если приборы дорогостоящие, лишним стабилизатор не будет, в плане различных защит он надёжнее, чем Люксеон.

На e27.com.ua есть раздел "Настенные светильники с выключателем" Если ничего там не подберете - попробуйте конкретизировать задачу, укажите размер ниши, освещаемую площадь, пожелания по дизайну и пр.

Если есть возможность заменить - лучше это сделать сейчас, до ремонта. Предельная мощность для честного кабеля 5х2,5 - 16,5 кВт. Для котла этого хватит с лихвой, но если добавить бойлер, СВЧ, варочную поверхность и пр., лучше заложить больше. Оптимальный дифавтомат для такого кабеля - 20/0,03

Дифавтомат обязательно, это вопрос Вашей безопасности. Сечение - такое же, 5х2,5. Ноль, три фазы и заземление.

Основные нагрузки на сеть - обогреватели-охладители. Электрокотел, бойлер, электроплита, электродуховка, кондиционеры. Ступенькой ниже по суточному потреблению идут холодильники, циркуляционные насосы, скважинный насос. Еще меньше потребляют освещение (LED) и электроника - компьютер, ТВ. Чтобы дать конкретные советы, нужны исходные - есть ли газ, планируете ли твердотопливный котел, насколько качественно утеплен дом, рассматриваете ли солнечные системы - коллекторы и батареи. Вариантов много, вплоть до того, что дом будет не только на самообеспечении, но и приносить доход.

По действующему прайсу импульсное реле EPN510 стоит 329,23 грн - это цена представительства Хагер Украина. Дальше начинается конкуренция скидок. То, что позволяет себе этот Интернет-магазин (Вольтинвест), как по мне, уже попадает в разряд откровенного демпинга. Выставлять на сайте скидку 25% как-то некомильфо. Похоже, ребята сильно проголодались.

Подключать так можно, но особого смысла в этом нет. Поскольку ток утечки у них одинаков, при утечке на уличной линии срабатывать будет одно из двух УЗО с вероятностью 50%, селективности не будет. Можно просто поставить автомат 10А, чтобы дополнительно защитить вторую линию и в случае утечки можно было бы вычислить место.

Большой разницы нет, цветовая температура - дело вкуса. Для деревянной беседки, наверное, лучше теплый свет - 3000К

Если высота потолка 2,5 - 2,7 м, для яркого освещения нужно 2 Вт на квадратный метр, т.е. 36 Вт или 9 ламп по 4 Вт.

С филаментами будьте поаккуратнее. 4 Вт - норамльно, а 8 Вт конкретно выедают глаза. Приятные цены на проволочные светильники у мелитополской Мелби. (скажу больше - у них еще и скидки есть!) Ретро провод и любые патроны - керамика, металл, силикон - можно подобрать в магазине bulb.com.ua на Регенераторной

На сегодня самое дешевое из более-менее приличного - Schneider Asfora. Ими комплектуют рестораны, коворкинги, офисы и квартиры. В нижней ценовой группе это топ, как ни смешно это звучит. Турция под присмотром брендом Шнайдер Электрик. Все, что еще дешевле, лучше не рассматривать.

Смотрю на сайте ЗЗЦМ - тоже никаких ограничений.

Порылся в Интернете:

Только что задал этот вопрос производителям ретро провода - ответ положительный, использовать в беседке можно, но при условии что на него не будут попадать прямые солнечные лучи и дождь. В основе провода - обычный ПВ-3 нгд, который вполне подходит для работы на улице. Сверху он покрыт декоративной оболочкой, которой воздействия солнца и дождя нежелательна - не в плане безопасности, а просто быстрее потеряет товарный вид. А вот розетки-выключатели все-таки лучше взять уличной установки - хотя бы IP44. Недавно укомплектовал объект с ретро-проводкой фурнитурой ETI коричневого цвета - на дереве получилось супер.

Все мои знакомые-монтажники объединяют ноль генератора и городской сети. С ИБП поступают так же. Риск объединения нулей больше касается электриков-ремонтников - гипотетически, на оборванном нуле воздушки может появиться опасный потенциал. Риск разъединения нулей при однофазном генераторе - могут не работать ИБП и газовые котлы. Компромиссный вариант решения - "виртуальный ноль" - подключение одного из полюсов генератора на землю через низкоомный резистор или лампу накаливания.

В свое время, "Электростандарт" отказался продавать "ЗУБРы-t" из-за частых рекламаций. Но - таки-да! - у продавцов и пользователей зачастую разные приоритеты. Точно так же автоматы "В" непопулярны у электриков - из-за частых срабатываний это дополнительная головна боль.

- Связка генератор-котел при такой схеме работать просто не будет. В момент подключении нагрузки к генератору суммарная мощность не должна превышать 60% мощности, т.е. 3 кВт. Вариантов решения по меньшей мере три: 1. перед переключением рубильника вручную отключать котел, что неудобно 2. включить котел ДО перекидного рубильника, т.е. сделать на него выделенную линию 3. включить котел через контактор - тогда при пропадании света от будет сам отключаться - бойлер, плиту, кондиционер, СВЧ, духовку, стиралку тоже лучше не включать от генератора, или подключать по-необходимости. Если любые два из этих приборов будут включены в момент переключения, станция просто заглохнет. Как вариант, можно подключать генератор, скажем, к первой фазе и подключить к ней всё жизнеобеспечение, вторую фазу подключать по-необходимости, третью не подключать вообще - тогда нагрузки можно разнести по приоритетам - ЗУБРы лучше взять на 40 Ампер, долше прослужат и без термореле (D40) - термореле в жаркую погоду иногда самопроизвольно отключаются, а большого смысла в них нет - они дублируют тепловые реле автоматов - не вижу на схеме насос скважины и уличные группы - освещение участка, привод ворот и пр. Не вижу охраны, роутера.