engeneer

Q-Power работает с внешними аккумуляторами по принципу plug-and-play - подключили - и все работает. Емкость при необходимости можно наращивать. APC работает со встроенной батареей фиксированной емкости, при замене батареи прибор нужно калибровать.

Разве это дорого?! На европейские станции, которые продаю, заказываю выхлопные комплекты на НТТ Энергия - фланец на выхлопную трубу + гофра с переходом на водопроводную ДЭУ60. Сам фланец выходит в районе 450 грн и гофра полметра где-то 600 грн. Но там специальная гофра со стекловолоконной набивкой, она не прогорает. Вариантов дешевле, таких, чтобы работали, не встречал.

Готовые комплекты с цангами продаются в Эпицентре в отделе, где генераторы. Насколько они хороши, сказать не могу, ни разу не устанавливал.

Вводной - только С Там, где электродвигатели - стиральная машина, холодильник, кондиционер, где будет включаться пылесос - лучше С, но это не приниципиально, автомат 16 В их тоже выдержит. На свет, мультимедиа и прочую электронику - В Дифреле лучше с характеристикой А

В новостроях в период ремонтов (это как минимум пару лет) отключения - явление очень частое. Если котел двухконтурный, сидеть без горячей воды, а зимой еще и без тепла - очень некомфортно. Желательно иметь хотя бы 3-5 часов резерва, в идеале - 8-12 часов. Мощность котла - атмосферный ок. 120 Вт, турбо - 200 Вт (во время работы). Самый дорогой компонент системы - аккумулятор. На 5 часов при мощности 200 Вт нужен АКБ 100 А-часов. Поскольку в помещении - только AGM или гель, автомобильный не подойдёт из-за испарений. Цена такого, скажем, Challenger A12-100A - $224. Бесперебойник, если не ориентироваться на онлайн, можно взять, скажем, Q-Power QPSM-1000 (1 кВт) - $183 (топология - линейно-интерактивный). Можно меньшей мощности - QPSM-600 - $124, но компьютер вместе с котлом уже может не потянуть. Если взять 1 кВт, он потянет и котел, и компьютер, и розетки для зарядок, и роутер, и дежурный свет и телевизор.

В принципе, все достойны. только не берите "домашние" серии - Домовой от Шнайдер, Basic от ABB, PL4 от Eaton - лучше немного переплатить и взять профи-серию на 6 кА. Люблю Hager - за вменяемый модельный ряд (у них "облегченных" просто нет), хороший выбор и разумные цены. Moeller сейчас называются Eaton. Многие компьютерные ИБП не дают на выходе синусоиду - такие для котла не подходят. Посмотрите его характеристики. ИБП для котла - опция очень полезная, но встроенные аккумуляторы компьютерных ИБП (обычно, 8 А-ч) рассчитаны на несколько минут работы, для котла это совсем ни о чем. В качестве стабилизатора - да, возможно, но тоже лучше взять отдельный, у компьютерных всего три ступени стабилизации.

Да, установочные коробочки играют роль распредкоробок. Минусы - перерасход провода и некоторая сложность монтажа. Плюсы - ноль всегда под рукой и прямая линия от щита к помещению. На мой взгляд, лучше всё-таки отдельные ночники. Только что экспериментировал с самодельным светильником из обрезка профиля с рассеивателем и одного кластера светодиодной ленты. Мощность 0,3 Вт - и он немного ярче, чем хотелось бы для ночника. Не уверен, что лампа 10 Вт будет корректно диммироваться до 3% яркости. Да, если на беспроводке - питания достаточно. О системах типа Google Home знаю, слышал неплохие отзывы, но на практике пока не работал.

Technolux сейчас называются Nowodvorski. Лучший выбор светильников этого бренда в магазине bulb.com.ua - находятся возле Комфорт-тауна, на Соборности, 7-б. Работают напрямую с фабрикой, возможно, и с запчастями смогут помочь.

Поскольку сам не практикующий электрик, советы по пунктам давать не возьмусь. Но себе весь дом сделал сам, потому пару моментов скажу, может пригодятся. 1. Всю разводку делал БЕЗ распредкоробок. И за десять лет не раз похвалил себя за это. Очень удобно - на каждую комнату из щита две линии, на свет и на розетки. С розетками и так понятно - ведёте к первому блоку, а дальше шлейфом по комнате. Со светом тоже несложно - все три жилы приводите к первому выключателю и дальше - к остальным. Нужно только рассчитать количество жил для проходных и перекрёстных выключателей, если такие будут - кроме фазных проводов, возможно, придётся тянуть ноль и землю - в зависимости от того, к какому блоку придёт провод от светильника. Удобно в плане любых апгрейдов - наличие нуля позволяет организовать выключатели с подсветкой, трёхпроводные диммеры и пр. 2. Параллельно основному свету, провёл от щита ко всем светильникам провод на подсветки 12 Вольт - ночники очень практичны и затраты мизерны по сравнению с удобством. На доме у меня в низковольтной части стоит аккумулятор, потому ночники одновременно аварийный свет. В квартире такого не делал, просто блок питания и подсветки в санузлах, кухне и в коридоре. 3. Для "Умного дома" - почитайте теорию. Для сервоприводов на радиаторах тянут витую пару или, лучше, сигнальный кабель пожарной сигнализации. Не помню марку, но по характеристикам он совпадает с KNX кабелем, только в разы дешевле. Для блоков выключателей - такие же шлейфы от щита, чтобы можно было перейти к кнопочным пультам с термостатами. Но тогда ВСЕ группы света должны выходить из щита, иначе "Умный дом" не построить. Сам щит под "Умный дом" должен быть достаточно большим - в несколько раз больше обычного электрощита. 4. Диммеры - вопрос очень непростой, учитывая что большинство светильников сейчас диодные. Это отдельная тема, здесь из практики могу поведать очень многое. Пока только скажу, что "классические" диммеры лучше вообще забыть, особенно DIN реечные. Корректно диоды управляются по цифровым протоколам - 1-10 В, DALI, DMX. Только не Triac - хлопот с ним не оберетесь.

В прошлом году на линиях дачного массива Глеваха-3 поставили фонари. Поставили через столб, с виду самые дешевые, ватт по 10. Нажигают явно не больше, чем "потери на линиях", за которые постоянно платим. Но насколько изменилось качество жизни! Сразу появилось ощущение цивилизации. Если ночью нужно пройти по участку - вполне обходимся без фонарика или мобильного, уличного света хватает. Когда едешь ночью по линии - дорогу видно даже без света фар. ИМХО, освещение улиц нужно делать централизовано. Чтобы фонари были одной яркости и цветовой температуры и обслуживались одним электриком, тем более, что светодиодные - долговечны, если нормального качества, лет 10-15 должны прослужить.

Вагонка - сосна, липа, ольха, ясень? У себя на липу ставил слоновую кость, на ольху - бежевый (на тон темнее). Но это не принципиально, розетки не должны сливаться со стеной, лучше подбирать в тон окон-дверей-светильников-мебели. Я на этом попался - поставил на венецианку слоновую кость - смотрелись грязным пятном. Заменил на белые - самое оно! По качеству - смотрите Legrand Valena Classic, Valena Life, Valena Allure, ABB Basic 55. По поводу диммера для LED лент - там все не просто. Есть несколько фирменных вариантов (диммеры DALI, 1-10 В и балласты к ним) - но они все дорогие. Мне для одного проекта изготовлял диммеры под ленту форумчанин DIP на базе поворотно-нажимного механизма Legrand InMatic - получилось ощутимо дешевле.

Двухклавишный переключатель - это двухклавишный проходной выключатель. Или это авторская ошибка? Из щитка на группу должно выходить три провода - ноль, фаза и земля. Как их можно перепутать? Может, там не все так просто? И если ситуация еще не разрешилась, откуда Вы знаете причину? Добавлено через 2 минуты Так я, вроде, никого и не рекламировал. Мне это не нужно. Добавлено через 59 секунд Тут я просто подвис. Поясните.

Конфликт заказчик-исполнитель неисчерпаем. Просто в этой ветке я увидел много моментов непонимания. Поясню: сам я - не электрик, больше продавец, но достаточно глубоко в теме, во всяком случае, проходной двухклавишный выключатель смонтировать смогу. И знаю, что подключить шесть проводов - особенно если это, как положено, монолит 1,5 в коробочке 60х40 мм - не так и просто. А если разводка без распредкоробок и туда приходят дополнительно три жилы от щита и выходят еще две жилы к следующему выключателю - еще сложнее. Но это к слову. Здесь на форуме это не первая тема, посвященная взаимоотношениям с электриками. В том числе конкретно склоняли и тех, кого отношу к специалистам высокого уровня. В том числе упрекали и за дороговизну. Надеюсь, эта ветка кому-то что-то пояснит. Во всяком случае, мне она была полезна. Рад, что ситуация в конце концов разрешилась. Пусть проводка служит долго, а ситуация послужит уроком. И пусть это будет последний халтурщик на объекте. Мне при строительстве дома тоже довелось столкнуться с подобными "специалистами". Увы, это наши реалии. Зато последующий ремонт квартиры прошёл намного легче - пару подобных "асов" отшил на взлёте, чем сэкономил себе нервы и деньги. Так что еще раз спасибо за потраченное время!

Следил за развитием темы. Чувства двоякие: твоя-моя не понимает. Из серии "И ты, Беня, прав!". То, что электрик в результате объявился - уже хорошо, значит, не безнадёжен. Не знаю, далеко ли ему ехать, но 300 грн. за выезд - цена небольшая. Даже в пределах города бензин не стоит дешевле, а потерянный рабочий день - точно дороже. У нас за последний месяц было два холостых выезда по требованию дизайнеров - первый раз гипсокартонщики перебили провод, второй - дизайнеру показалось, что в "звездном небе" отошли от чертежа. Как оказалось, это было не так. Но оба объекта - из дорогих, дизайн-студия одна из самых раскрученных, там подобные выезды заранее заложены в смету, без них, увы, не обходится. Предлагать электрику ехать на маршрутке - все равно что предложить балерине станцевать "Лебединое озеро" в сапогах. Всякий уважающий себя электрик возит с собой весь джентельменский набор инструментов и материалов на все случаи. Хорошо, когда в щитке перепутаны два провода. А если перебит провод или несколько в стене под чистовой отделкой? А это тоже не редкость, далеко не у всех сантехников-мебельщиков и других в арсенале прибор для прозвонки проводки. С другой стороны - электрик явно не из дорогих. У меня несколько партнёров - электриков высокого уровня - они не уйдут с объекта, не прозвонив всю проводку после монтажа. Обычно, они сдают хозяину или управляющему работу, демонстрируя работу всех групп на контрольных лампах - если еще нет люстр. И ставят временные выключатели - если не закуплены основные. И оставляют подробные схемы и развертки стен с заложенной проводкой. И выезжают бесплатно на устранение косяков, которые у них крайне редки. И работают профессиональным инструментом и без суеты, не разрываясь между двумя объектами в один день. И делают на века. Но их услуги стоят соответственно, зачастую заказчики не готовы столько платить - не понимают за что. Вы своей темой это объяснили - за что Вам спасибо!

Еще проблема может быть в том, что слишком малая дельта между теплоносителем и уставкой бойлера, потому последние градусы даются с трудом.

Да, не заметил) Супер, главное, вопрос решен!

Похоже на цоколь BA15d - байонетный 15 мм. Обычно, используется с напряжением 10-30 Вольт постоянного тока. Параметры на ней не написаны? Вполне вероятно, что подойдёт автолампа с таким цоколем

Станции однотипные. Я бы предпочел KS только по причине личной симпатии к их сервису. Matari - не стоит. Везде, где обман - добра не жди. Это про "японское качество".

Нормальный вариант, запаса мощности должно хватить. Можно было бы и 12-1/40, но этот лучше. Там уже 100-Амперные ключи и в целом аппарат добротнее. Добавлено через 3 минуты По Элексам статистика, в целом, лучше чем по Укртехнологии. Количество ступеней должно быть оптимальным. Для техники достаточно и 9 ступеней. Для освещения - 12...16, хотя на диодных лампах скачков практически не видно. Если деньги позволяют - берите Герц, он надёжнее. Если хотите сэкономить - Ампер 12-1/40 тоже вполне достаточен.

Вопрос, видимо, не в тот раздел. Котел газовый, бойлер косвенный - без электроТЭНа? При чем здесь бойлер к температуре на втором этаже? Если там радиаторы - они должны греться непосредственно от газового котла. Если бойлер работает только от косвенного нагрева и нет расхода воды, он будет держать среднюю температуру теплоносителя в системе. И что значит "догревает"? Там стоит какой-то термоклапан, который ограничивает подачу теплоносителя? ...У себя косвенный нагрев второй год не включаю, бойлер греется исключительно ТЭНом. Для косвенного нагрева температура в системе не должна опускаться ниже 40 градусов, сложно проследить.

Чудес не бывает. Сколько брал дешевые китайско-турецкие датчики - вскоре начинают глючить. Если Вы к этому морально готовы - берите, через время просто замените. Берите сразу с запасом, через перу лет их просто может не быть в таком габарите.

Все датчики, которые встречал для управления светом - ИК. Надёжно срабатывают европейские - Finder, Hager, Legrand, Theben. Legrand - 48941 Hager - EE805 Theben - Luxa 103-100 Finder - 183182300000

Если мы рассматриваем однофазный открытый бензин 5-6 кВт с электростартом: Geko 7401E-AA/HEBA - 6 кВт на Honda GX390 Elemax SH 6500EX-S - 5 кВт на Honda GX340 Elemax SH 7600EX-S - 6 кВт на Honda GX390 SDMO Technic 6500 E C5 - 6,5 кВт на Kohler CH440 Europower EP6000E - 5,4 кВт на Honda GX390 Genmac Combipro RG7300HEC-M - 5,8 кВт на Honda GX390

Elemax, Europower, Genmac, SDMO, Geko. Про Geko вообще можно писать много и долго. Асинхронные альтернаторы - их патент - выдают синусоиду, близкую к идеальной. Состоятельные электрогурманы берут именно их. У них, глобально, только один недостаток - их цена, в полтора раза выше других честных европейцев. Elemax - станции очень хорошие, на оригинальной Honda, производство компании Sawafuji Electric, которая делает генераторы для большинства японских автомобилей. Единственный их недостаток - серый завоз. У них нет представительства и гарантию несет продавец. Europower - отличные бельгийские генераторы на Honda. Их фишка - вместо бензобака рядом со станцией закреплена канистра. Ничего заливать не надо - одна выработалась - ставите другую. SDMO - французские станции, завозятся через представительство, с гарантией и сервисом все ок. Несколько лет назад они отказались от Honda и перешли на Kohler - американские двигатели, выпускаются сейчас на заводе lombardini в Италии. Сервисники ими очень довольны - говорят, тише, экономнее и надёжнее, чем Honda. С синусоидой за 15 лет продаж у меня проблем не было. Дружат и с котлами и с бесперебойниками. На сегодня самые продаваемые станции, по крайней мере, у меня. Genmac - породистые итальянцы, их Combiplus - достойный конкурент SDMO Technic. Раньше собирались на Subaru, последнее время перешли на Honda. ...Что качается электронной синусоиды от инверторных генераторов - я бы не полагался на нее. Там тот же принцип что и в онлайновых бесперебойниках - переменный ток формируется из постоянного и всё хорошо, пока всё работает в штатном режиме. При глюках схемотехники могут быть любые проблемы.

Двухтопливных инверторных ни разу не встречал, только бензин. Станции мощностью 5 и выше есть только у Weekender и, в теории, у Honda. И те и другие с электростартом, значит, автоматизировать можно. А какой смысл брать инверторный такой мощности? Если 1-2 кВт - они портативные, в этом их удобство. 5-и киловаттная станция весит ок. 100 кг, она переносной быть не может. Брать ради качества тока? Тогда уже лучше честного европейца. Проблема инверторных станций - они очень дорогие в ремонте, если летит электроника, приходится отдавать пол цены генератора.