engeneer
-
Публікації
6 469 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача engeneer
-
265 В техника спокойно выдерживает, именно такой порог выставил у себя в квартире и на доме, до того была цветомузыка. Почему-то по вечерам зимой чаще всего были броски вверх, видно, сидим на недогруженной фазе.
-
У холодильников, особнно старых, пусковая мощность доходит до 2 кВт. При напряжении 160 В нужно брать коэффициент 1,4, т.е. 2,8 кВт. Лучше, конечно, не тратить деньги на временные релейные-сервоприводные, а сразу взять минимальный, но тиристорный - Ампер 12-1/25 или что-то подобное
-
Есть реле контроля тока, например, такое. Оно, по идее, должно отключать нагрузку при достижении порога срабатывания. Вам же нужно решить обратную задачу - чтобы при появлении одной нагрузки включалась другая нагрузка. Здесь пригодится контактор с нормально замкнутым контактом. Он будет включён (контакт разорван) пока не сработает реле контроля тока. Ток появится - реле тока отключит контактор, контакт замкнется и включит нагреватель. -
Двухцилиндровый Kipor - удачная модель, много их продал - и в однофазном и в трехфазном исполнении, они добротные. AVR - стандартная опция в большинстве китайских станций. Эти станции стоят вполне адекватно, соотношение цена-мощность у них хорошее, это честная механика. Жаль, что киевское представительство Кипора закрылось. Это НЕ инверторные генераторы)
-
Холодильник при запуске требует ок. 2 кВт, скважинный насос в зависимости от мощности и типа управления - 3-5 кВт. Если генератор резервный - можно сильно не волноваться о его комфорте, пусть работает так, как нужно Вам, просто перед выключением, когда появится свет, дайте ему пару минут нагрузки и полминуты работы вхолостую. Определите, для начала, что обязательно должно работать во время отключений (свет, охрана, скважина, ворота, ТВ, компьютер и пр.) и что, в теории, может понадобиться - кондиционер, электрочайник, СВЧ, котел+насосы и пр. Так будет проще определить модель.
-
Правильная синусоида далеко не во всех инверторных станциях, например, Elemax выдает меандры, которые не годятся для циркуляционных насосов. Для резервирования дома, как правило, берут генераторы 5 кВт и выше, инверторные станции такой мощности громоздкие и неоправданно дорогие. Плюсы инверторных станций - относительно хорошее качество тока, компактность, экономность, низкий шум. Минусы - дорогие в ремонте, боятся перегрузок, высокая цена. Для дома, где есть скважина и джентельменский набор бытовой техники практичнее взять европейскую станцию хотя бы 4 кВт, можно с ручным стартом но с хорошим моторесурсом, ремонтопригодную и добротную. За пятнадцать лет продаж у меня не было случая, чтобы SDMO или Geko не подружился с котлом или ИБП.
-
+1 Подозреваю, остальным просто нечем замерять импульс тока на старте) И немного о грустном: если автоматы 16 С как-то выдерживают этот ток, то выключатели приходят в негодность достаточно быстро, особенно почему-то проходные-перекрестные. А если диодами управляет датчик присутствия с рабочим током 10А и прайсом выше 2000 грн, то там совсем печально. С недавнего времени на все объекты, где есть техническая возможность, стараюсь ставить контакторы на 25А на диодные группы свыше 60 Вт.
-
Универсальное и недорогое средство защиты платы - реле напряжения. Имеет смысл поставить и после генератора и после стабилизатора - симисторные аппараты иногда тоже пропускают высоковольтные импульсы. Если генератор европейский, там напряжение, обычно, не гуляет. Проблемы бывают у китайцев, особенно трехфазного исполнения - там стоит нагрузить одну из фаз, как по другим запросто может скакнуть до 300 В. Инверторным китайцам я бы особо не доверял, электроника и есть электроника. А европейские инверторные стоят дурных денег.
-
Мы ставим исключительно MeanWell, токи там ого-го! И это не секрет: если откроете даташит, скажем, на LPV-100-12 будете удивлены: ток холодного старта - 75 Ампер.
-
Защита, конечно, сработает. Но есть один нюанс - у импульсных блоков питания болшие пусковые токи, примерно, в десять раз больше рабочих. Автоматы низких номиналов часто выбивают при включении, мы уже не раз меняли на объектах автоматы 10В, которые обычно ставят на свет, на 16С. Кабель 2х0,75 рассчитан на ток 6А - можете смело ставить автоматы 6С - и будет все ок.
-
Ну да, про фантомовский ФИМ я скромно умолчал) А что с Донстабом не так - модуль ЦАП не допилен?
-
В базовый комплект вряд ли кто-то захочет ставить - зачем увеличивать цену базовой модели, рынок стабилизаторов достаточно жесткий. А вот идея насчёт модуля расширения интересная, это вопрос к ув. iiigolkin. Ни один стаб не портит синусоиду, можно смело ставить ИБП.
-
В принципе, можно. В трехфазном исполнении на статоре должно быть три одинаковых обмотки. Выходит либо шесть проводов (начало и конец каждой обмотки) либо четыре - общая точка и три оконечных точки. Поскольку в схеме для трехфазного исполнения на первом фото показано два варианта подключения - звезда и треугольник - проводов должно быть шесть.
-
Пишут "Тип - тиристорный". Хотя, не факт, что этому можно верить.
-
Vitals - китайское производство. Точность 8% (18 Вольт) - это довольно сурово, у 12-ступенчатых Амперов точность 3,5%. Как по мне, лучше не связываться.
-
... Только что мне ответили, что на складе есть SDN0200123 - двухполюсный в цвете слоновая кость. Берем? Клавишу можно переставить с белого одноклавишного.
-
Там над софитом должны быть балки, самое простое - шурупами в балки. Разбирать, видимо, все равно придется - чтобы провод протянуть. Вариант с лентой в профиле - тоже хороший. Добавлено через 1 минуту Дешевых герметичных блоков на рынке много, но доверия к ним нет. MeanWell не подведет - у него хорошие защиты, в том числе от перегрузки и от КЗ.
-
Их принципиально не поддерживают на складе - ни Sedna ни Asfora ни других брендов. Хуже того, завозят только упаковками и импортеры не хотят везти коробку ради одного выключателя. Если вопрос принципиальный и важный, можно попытаться сделать из двухклавишного - разделить общий контакт и поставить одинарную клавишу. А какая задача, если не секрет? Их заказывают крайне редко. Мой знакомый, электрик-перфекционист, ставил такие на кондиционеры - чтобы на зиму полностью обесточивать. Заказывал для него Valena - завозил-таки упаковку ради четырех выключателей, через пару он забрал еще четыре. Интересно то, что эти два года выключатели пролежали на реализации у крупнооптовой фирмы-поставщика, и за два года ушло всего два выключателя.
-
С точки зрения надежности - однозначно, накладной лучше. Тем более, что они имеют небольшую толщину и дизайн не испортят. И выбор больше - можно взять и "таблетки", и линейные светильники, и подобрать с высокой влагозащитой - не компромиссные IP44, а полноценные IP65 - этим и туман, и снег, и косой дождь нипочем.
-
В принципе, Эгло - бренд неплохой, светильники у них, обычно, просчитаны по теплоотводу. Если там сверху алюминиевый радиатор - все ок, можно брать. Гарантия у них честная, как правило, 3 года на диоды и 2 года на электронику. Процент возвратов невелик.
-
Похоже, что нет, это однофазная модель. Трехфазный маркируется буквой Т в конце. Обмотка, судя по схеме, выполнена для однофазной сети с конденсаторным пуском.
-
Светильник такой мощности не может быть совсем малого диаметра, не будет нужного теплоотвода. Посмотрите Eglo 96251- там, правда. 10,9 Вт, но светоотдача 1200 Лм. Диаметр обода 17 см, влагозащита IP44 - если прямых брызг не будет, этого достаточно. Еще вариант: Azzardo AZ2843 Slim Другие модели можете посмотреть здесь
-
- А кто вам дом строил? - Да пи**расы! - В смысле? - Залили фундамент, пришли каменщики и спрашивают - а что за пи**расы вам фундамент заливали? После пришли штукатуры и первым делом спросили - а что это за пи**расы стены ложили? Потом пришли обойщики и спросили - а что за пи**расы штукатурили? И так во всём! Вот и получается, что дом строили одни пи**расы!!!
-
Сварка включена через стабилизатор?
-
Согласен, искрение - дело дрянь. Но за Асфорой пока таких безобразий не замечал, всё-таки, Шнайдер, хоть и сделан в Турции. Сварочник еще не пробовал, но всякую кухонную технику и пылесос выдерживает нормально.
