engeneer

Да, "смарта" 60 Вт на комнату 18-20 метров более чем хватает. Подключение - стандартное как для любого светильника, ноль от щитка и фаза от выключателя. На Intelite дают 3 года гарантии, на Светкомплект - 2 года. Но там особо нечему ломаться. Добавлено через 1 минуту Синхронизируется по Wi-Fi или Bluetoth? В чем синхронизация с телевизором - меняют цвет? Типа цветомузыки?

Понятие "Умный свет" несколько шире. Это поддержание постоянного уровня освещенности, совместное управление светом, солнцезащитой, домашним кинотеатром, климатом и др. Создание световых сценариев, управление с телефона, планшета и через Интернет и ряд других возможностей. Если все пожелания сводятся только к 1) и 2), возьмите любой смарт-светильник с пультом из расчёта 4-5 Вт на квадратный метр комнаты и получите яркий свет, возможность регулировать яркость и цветовую температуру, включать ночной режим. Некоторые модели дополнительно транслируют музыку по bluetooth. У меня три "смарта" - Светкомплект Illuminator и Ardiente и Maxus Intelite. Пока никаких претензий, всё работает.

Некорректно выразился - все из тех, с которыми работаю. Светкомплект, West Light и Nowodvorski, несмотря на азиатское происхождение, своих денег стоят и работают достаточно устойчиво. Проверил на многих объектах - у меня по ним статистика хорошая.

2-3 года проработает любой бренд. Предложил бы Nowodvorski - у них приличный выбор прожекторов и новые трековые системы (profile) достаточно надёжны. Для равномерного освещения лучше брать на каждую шину по два 5-ваттных 6824 Store Led Если света будет мало, можно будет докупить прожекторы или обменять на 7-ваттные (6825) или 12-ваттные (6826). В этом преимущество трековых систем - можно экспериментировать.

Площади увидел. Предложить трековые системы смогу. Из бюджетных - Nowodvorski, West Lighgt, Светкомплект. Из премиум сегмента - SLV, Paulmann, Delta Light и др. Напишите предпочтения - светодиодные или со сменными лампами, обычные или регулируемые (яркость и световая температура), черный или белый корпус, цветовая температура. По мощности - на большую комнату можно взять, к примеру, четыре по 10 Вт или восемь по 5 Вт - как Вам больше нравится?

Плох. Совсем плох. При такой мощности (3 кВт) трёхфазная станция не потянет даже электрочайник. Но беда даже не в этом. Трёхфазные станции такой мощности - безнадёжный Китай, у них нет никакой стабилизации напряжения по фазам. И если на одну из фаз включите мощную нагрузку - чайник, фен, утюг или пылесос - можете спокойно получить по двум другим 300 Вольт и выше со всеми вытекающими... Есть только одно исключение - немецкие асинхронные генераторы Geko, способные выдать 80% мощности по любой из фаз. Но цена у них совсем негуманная, и модельный ряд трёхфазных станций начинается с 4 кВт (Geko 5401 ED-AA/HHBA).

Если открытый - по всем параметрам подходит SDMO TECHNIC 10000 A C5 - прайс 4294 евро, мощность 10,5 кВт, двигатель - двухцилиндровый Kohler CH640S. Дополнительный плюс - панель Modys, которая позволяет запускать станцию дистанционно - обычным выключателем. Китайцев смотреть бесполезно, они столько не живут.

Для расчёта нужно знать площади помещениий, высоту потолка, высоту установки светильников, цвет и фактуру стен, потолка и пола. Если приблизительно - берите из расчёта 2...3 Вт диодного света на квадратный метр площади. На кухне, кроме верхнего света, желательно сделать подсветку рабочей поверхности под шкафчиками, это намного удобнее.

Почти все диммируемые светильники, с которыми сталкивался, работают плохо. Я говорю о тех, которые адаптированы к старым диммерам для ламп накаливания. Новые способы диммирования - 0-10 Вольт, DALI, ШИМ, пуш-диммеры - работают нормально. Горят диммеры, вылетают недешёвые лампы. В одном киевском салоне за год погорели 10 из 16 дммируемых "филаментов" от Филипс. Заменили на Осрам (нужен был холодный спектр) - та же картина. При этом управляются через "Умный дом" Larnitech - оборудование не из дешёвых. Если есть техническая возможность, лучше поставить двухклавишный выключатель и разбить светильники на группы.

Ни разу диммируемых R39 не встречал. Если не хотите отказываться от диммера, можно попробовать OSRAM SUPERSTAR CLP40AD 6W /827 220-240V Е14, но не факт, что получится. Она длиннее на 23 мм и шире на 6 мм, чем R39

Рубильник лучше поставить перекидной - если генератор будет включен в сеть и кто-то по ошибке включит рубильник - сгорит. Перекидной позволит этого избежать. Если переносной - да, лучше инвертор, мощность, оптимально, 2 кВт. Как вариант, Konner&Sohnen KS2100i - прайс 10000 грн. Неплохой вариант Kipor IG2000 - по ним нужно узнавать наличие. Прайс на них в районе 15000 грн., но станция проверенная.

Несколько наводящих вопросов: Будет ли скважинный насос? Нужен ли электростарт, или хватит шнурка? Где планируете ставить на время работы, будет он стационарным или выносным (выкатным)? Как планируете сделать подключение к дому? Как избежать подключения мощных нагрузок? Будет выделенная линия? Планируете ли ставить ИБП в дополнение к генератору?

Вы уверены, что там постоянка? Обычно, подвалы и гаражи запитывают через понижающий трансформатор переменкой. Себе в гараж недавно искал именно на переменку. Кстати, на сайте написано "Данная лампа совместима с трансформаторами постоянного и переменного тока (AC/DC)" Что касается 110 В, я бы поэкспериментировал с обычными LED лампами, не исключено, что запустятся. У меня как-то диодная лента на кухне включалась непривычно долго - секунды три, но включилась с обычной яркостью. Заинтригованный, подошел к ЗУБРу - он показывал 110 Вольт.

Бюджетные - Asfora. Средние по цене - Liregus Epsilon. Премиум - Gira E2, ABB Future, Jung LS990, Berker Q.3, Merten M-Plan

Мой голос - за Ампер, статистика по ним хорошая, по опыту продаж, гарантийные случаи единичны. С Укртехнологией статистика хуже. С Voltok не сталкивался, и это настораживает - лучше брать раскрученные марки, которые давно на рынке. Модуль-С знаю только со слов Dneprstab-а, своего опыта продаж нет - но, поскольку в его руках сервис, плохого не посоветует, иначе разорится на гарантийных ремонтах)

На 7 метрах сопротивление кабеля 2х2,5 составит 0,09 Ома. Если лента 24 Вольта, мощность 240 Вт, ток 10 Ампер - падение напряжения 0,9 Вольт, это не страшно. В открытых блоках есть регулировка, можно поднять до 24 Вольт, но это не нужно - на напряжении 22-23 Вольт лента прослужит дольше. Ток 10А для кабеля 2,5 - абсолютно нормальный режим, можно смело закладывать такое сечение.

Если брать ленту 2835/120 на 12 Вольт - мощность метра 9,6 Вт - 25 метров - 240 Вт, ток 20 Ампер. На 6 метрах сопротивление кабеля составит 0,08 Ом, падение напряжения 1,6 Вольта. Это много, лучше брать ленту и блоки на 24 Вольта. Еще один нюанс - блоки такой мощности у MeanWell идут с вентиляторами. Китайские есть без вентиляторов.

Не спросил, рассчитана ли проводка под трансформаторы в щите? Там совсем другие токи - в 18 раз больше, чем при установке блоков рядом с лентой - и не всегда электрики об этом помнят. У меня этим летом был случай, когда заказали на объект 25 метров ленты и блок питания на подсветку полос в потолке спальни. Если использовать традиционную ленту 120 диодов (9,6 Вт на метр) - это 240 Вт и ток 20 Ампер, а провод от блока был заложен 1,5 квадрата - как на обычное освещение. Из положения вышли: взяли ленту на 24 Вольта минимальной мощности (6 Вт/м). Ошибка довольно типичная. Кроме больших токов, еще нужно учитывать падение напряжения на проводе - если оно составит больше 1 Вольта, это уже будет заметно.

Блоки питания можно взять и на DIN рейку, типа MeanWell серии HDR - они ненамного дороже обычных

[ATTACH]671913[/ATTACH] Надеялся у дистрибьюторов сфотографировать - но не тут-то было: говорят, щит заказывают крайне редко, слишком дорогой, и у них на витрине нет ни одной модели. Но примерно прикинуть можно. Ширина посадочного окна под автоматы - 210 мм (12 модулей по 17,5 мм). Ширина секции под мультимедиа, примерно, 250 мм. Артикул щита - FWB62K1

Именно так: они постепенно теряют емкость. Это в хорошем случае, если ИБП их корректно заряжает и поддерживает. В плохом случае - на дешевых китайских ИБП - аккумуляторы просто пересыхают от перезаряда и за пару лет деградируют в ноль.

А какую мощность планируете снимать с инвертора? Это принципиально! 200 А-ч - это, примерно, 2 кВт-часа. При нагрузке 2 кВт такого АКБ хватит на один час. Если же без фанатизма - циркуляционные насосы, электроника и дежурный свет - это где-то 500 Вт в среднем - такой банки хватит на 4 часа. Дальше. Нормальные АКБ выдерживают 800 полных циклов. Если у Вас будет 5 полных разрядов в год, аккумулятор скорее состарится, чем выработает ресурс. При 25 полных циклах в год он тоже не сработается раньше времени.

Собираетесь брать один или три - на все фазы? С отрицательными температурами - сложно. По заявленным характеристикам, можно устанавливать только Volter в специальном климатическом исполнении или всепогодный Прочан СНОПТ IP-56. И те и другие приборы - не из дешевых. "Климатическое исполнение" у Volter - это покрытие платы дополнительным слоем лака, которое позволяет выдерживать переход через точку росы. Стоит такая опция 350 гривен независимо от модели.

С газовым котлом можно ставить или не ставить ИБП. С твердотопливником вариантов нет - ИБП необходим, если нет генератора с АВР. Этот агрегат без циркуляции за 15 минут закипает, а загасить его не так просто.

Этот инвертор - Q-Power QPC+2024GE - на 24 Вольта. При мощности 2 кВт это лучше, чем 12 В - ток при полной нагрузке по низкому с учётом КПД до 100 Ампер, куда же больше! Добавлено через 5 минут Не подскажу, не встречал подобного "два в одном" на рынке. Суда по описанию, это инверторный генератор с электрозапуском (такие есть) и автоматикой (можно установить) и инвертор с выходом для запуска генератора - это популярная опция, на US3, например, можно настроить пороги разряда-заряда АКБ, например, 30% - запуск генератора, 80% - остановка. Добавлено через 4 минуты С литиевыми пока не супер, большинство ИБП корректно работают с AGM. На выставке общался с фирмой, которая делает сборки АКБ от Лифов - там прилично электроники, балансиры и пр., без этого такая сборка долго не прослужит.