-
Публікації
6 469 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача engeneer
-
Этим вопросом занимается форумчанин Dalet - узнайте у него
-
Зачем возвращать-то? На полив использовать - и в доме прохладно, и растениям лучше, и колодец не греется, и грязь из труб в колодец не попадает ;)
-
Однозначно, можно. Даже одной контурной лентой, если взять 120 диодов на метр или трехкристаллку. Есть опыт освещения ночного клуба 9-ваттными RGB плафонами - описание (ссылка устарела) Площадь центрального круга - 2,5 кв.м., более чем достаточно для парадного света на светодиодах. По мощности, на такой метраж надо в общей сложности 40-80 Вт светодиодов. 16 светильников тоже более чем достаточно для освещения, если ставить модули 3х3 Вт как на фото - каждый такой светильник дает света больше, чем 50-ваттная галогенка. Цена модуля с источником питания ок. 700 грн. Возможно, хватит и однокристалльных модулей - надо пробовать. Светильник - любой точечный под галогенку, который подойдет по дизайну. На фото - Massive. Цена хорошей ленты - от 150 до 400 грн/метр. Можно включить через диммер. Центральный светильник имеет смысл подключить через контроллер, который позволит выбирать цвет и яркость и создавать динамические эффекты. Точечные светильники тоже можно сделать RGB - они смогут светить как белым, так и любым из цветов. Подобную схему сейчас монтируем на объекте. Edison уже выпускает матрицы 100 Вт с потоком 7500 люмен. Но это явно не для бытового применения. Трехваттные диоды применяем несколько лет. Тема-то о другом... Раз уж подняли тему, покажу фото начинки серийной лампы. Все просто до предела - шунтирующая емкость, диодный мост, электролит-фильтр и светодиоды, спаянные последовательно.
-
Ночной коэффициент для населения, вроде, 0,4 (недавно НКРЭ что-то меняла, возможно уже и ниже). Экономия в этом случае 60%!
-
Там в пластике ионы серебра. Специально для больниц и общественных заведений.
-
Розетки британского стандарта есть и у Jung, причем во всех сериях. Если они есть на европейском складе (в Эстонии), за две недели могут быть в Киеве.
-
Подобный выключатель появился в этом году у ABB в серии Basic55. Правда, в руках его пока не держал.
-
У них есть и розетки этого стандарта - практически, во всех сериях. Но на складе не поддерживают - надо заказывать. Когда-то завозил для гостиницы.
-
Выгодно, если сделать стяжку 8-12 см и включать его только ночью. Имеет смысл взять электронный суточный регулятор Devireg 535 и запрограммировать его на включение с 23:00 до 7:00. Для основного отопления мощность нужна св. 200 Вт/кв.м. Укладывать нужно, имея план расстановки мебели - только на открытых участках. Кроме DeVi неплохие производители Ensto, Nexans и др.
-
Люминесцентная лампа 58 Вт имеет длину 1500 мм. Можно спрятать за короб "балку" без плафона либо самый простой вариант с плафоном. Более продвинутое решение - электронный балласт 1х58 (можно регулируемый 1-10 В) и пара ламподержателей. Второй вариант - светодиодная лента (120 диодов на метр или трехкристалльная 60 диодов на метр), желательно, тоже через диммер. Если ленту взять RGB с контроллером можно "оживить" картину. Если софит, его нужно будет разместить в метре-полутора от картины, что не украсит интерьер.
-
В вашей ситуации - однозначно на отдельную фазу - в момент пуска насос потребует все 5 кВт. Любой холодильник при пуске берет 1-2 кВт (там стоит доп. обмотка, подключаемая реле пуска). На эту фазу можно посадить бойлер и электрочайник. Для холодильника - критично. При низком может сгореть от попыток запуститься, при высоком - от перенапряжения. Бойлер и чайник при 187 В (-15% ) будут работать на 72% мощности, но не сгорят. Как минимум, поставьте "Зубры" и проследите что происходит в течение суток и недели. Дальше - делайте выводы. Если низкое без бросков - поставьте хотя бы сервоприводники. Это дешевле ремонта насосной станции и холодильника.
-
В вашей ситуации, возможно, будет лучше взять механизмы под винт - типа ABB Tango - они позволяют зажимать провод 2,5 не разрезая. Розетки с крышкой есть, цветовая гамма - белый, слон кость, бежевый, серый, бордовый, голубой, дымчатый, кирпичный. Вставки IP44 подходят от Polo.
-
Те варианты, которые видел, не радуют: диоды сквозь торцы полок бьют по глазам. Более комфортно будет задний торец полки сделать матовым или вклеить диоды в молочный акрил. Если взять RGB-трехкристаллку и включить через контроллер, можно получить довольно интересные эффекты.
-
При выборе материала ступеней и подступенков (по старой бетонной лестнице) мы остановились на фанере 20 мм (ступень) и 12 мм (подступенок) с ясеневой ламелью - под цвет паркета 2-го этажа. Ламель - тот же шпон, только намного толще - 2,5 мм - он допускает перешлифовку. Результатом очень довольны - получилось надежно и красиво, перехода паркет-ступень практически не видно (сам подгонял ). Покрытие - паркетное масло Borma
-
В промышленных установках конденсаторы подключаются в зависимости от изменения индуктивной нагрузки. В этом-то и смысл - удержать cos Ф близким к единице. Отсюда и высокая цена. Именно этот момент создатели чудо-устройства проигнорировали. Не стоит огорчаться - подобный транс намотает любой народный умелец, изготовляющий сварочники. Без проблем можно заказать "два в одном" - под сварочной обмоткой заложить повышающую. Еще проще и дешевле - домотать витки на первичке. Он тогда не даст развязки, но повышать будет исправно.
-
Потребность в электроэнергии вижу, примерно, такую (поправьте, пожалуйста): Тепловой насос - 4-6 кВт Циркуляционные насосы 0,3-0,8 кВт Вентиляция (с рекуперацией) 0,5-1,5 кВт Такую мощность реально получить только от генератора. При использовании пеллетного котла, достаточно питать сам котел (до 1 кВт) и насосы - это уже можно поручить ветро-солнечной системе. Что касается "симбиоза", я это представлял двумя способами: 1. Одну из стен сделать калорифером дровяной печки 2. Вмонтировать в дровяную печь теплообменник водяной системы или (и) приточной вентиляции - этот вариант более зависим, но резервная мощность будет минимальной. Кроме шуток, всерьез подумываю как на лето зациклить систему полива через контур отпления - и в доме прохладнее будет, и вода для растений не такой холодной. Если покажется малоэффективным, поставить на радиаторы по кулеру - чем не фанкойл? ;)
-
Еще раз посмотрите пост ув. Прохожего: "бесплатная" энергия от ветро-солнечных систем стоит, примерно, в 10 раз дороже электрики от столбов и в 30 раз дороже газа из трубы. Причина банальна: кроме начальных грандиозных вложений (ок.4 Евро за Ватт на солнечных батареях), там есть изнашивающиеся компоненты: аккумуляторы и механика. Потому независимость от Трансгаза и Облэнерго Вы обретете, но ничего не сэкономите. Расходы на дом 200 кв.м. зависят от его утепленности и установленных приборов. По моим расчетам, платим не больше, чем за городскую квартиру 60 кв.м.
-
Спасибо! Татьяна, наверняка возможен симбиоз циркуляционной системы (чтобы не оказываться от излучающих полов-стен) с аварийной атмосферно-радиаторной либо воздушной системой отопления от дровяного котла. Для котельной можно оборудовать отдельное от дома помещение. Как наиболее безболезненно для герметичности дома сделать альтернативную разводку?
-
Энергопассивность - едва ли не главный "кирпичик" энергонезависимости. Для отопления такого дома нужен минимум энергии, который можно получить не только от коллекторов и теплового насоса, как у Татьяны, но и от твердотопливного котла или дровяной печки (печь, правда, труднее вписать в концепцию дома-термоса из-за открытого дымохода, но варианты, наверное, есть). Что касается электронезависимости, здесь несколько вариантов. На пару недель можно иметь запас топлива для генератора. На больший срок - ветрогенератор и солнечные батареи. Водоснабжение - кроме водопровода или скважины желательно еще колодец или источник неподалеку ;)