engeneer

Тогда совсем другое дело - на холодильник достаточно ИБП 1,5 кВт (2 кВА), он же потянет и все остальное - компьютер, котел, минимальный свет. На вечер-ночь, навскидку, хватит 400 А-часов батарей (если экономно, то вдвое меньше). Кабель можно и 2,5 - вопрос какие будут потери и напряжение на выходе при работе, скажем, стиралки. Сопротивление жилы 2,5 мм на длине 400 м (в две стороны) 0,0172*400/2,5 = 2,75 Ом. При нагрузке, скажем, 4,4 кВт (ток 20А, сопротивление потребителя 11 Ом) падение на проводе составит 44 В, напряжение на выходе 176 В. В ИБП встроенная зарядка, зарядить можно любым генератором. Для зарядного тока 40А (для 400 А-час) мощность генератора достаточна 0,5 кВт - подойдет даже маленький инверторный Kipor (себе для этой цели взял именно такой ) Газовый СС3000 - безусловно, подойдет.

Под блоком имею в виду рамку на один-пять постов. Следующий блок - другая рамка, которая может быть через несколько метров. Разводка у меня без распредкоробок. От щита кабель (3х2,5) заходит на ближайший от ввода блок. От него - ответвление на следующий и т.д.

Универсального решения нет. Лампы накаливания - греются, прожорливые и часто летят, но дешевы и приятный спектр. Металлогалоген - дорого и неэкономично в работе, но надежны и эффектны. Энергосберегающие - экономны и недороги, но не дружат с морозом. Светодиоды - суперэкономны, долговечны, всепогодны, но очень большие вложения на старте. Так что нужно смотреть и считать для конкретной задачи. Уточните исходные - сколько и каких светильников нужно.

Все настолько быстро развивается, что легко напороться на устаревшие схемы. Здесь на форуме в разработке несколько схем дома - посмотрите темы за последние пару месяцев. Себе ставил на каждую комнату два автомата - свет (10А) и розетки (16-20А в зависимости от нагрузки). На кухню - 25А (сейчас понимаю, что надо было тянуть вторую линию - на духовку). Отдельная линия на газовый котел - с бесперебойником. Отдельные автоматы на бойлер, освещение участка, насосную станцию. Ввод для генератора. УЗО ставил на ванную (где стиралка), кухню и розетки спален. Спрашивайте, сообща одолеем!

Укажите мощность насоса. Это критичная нагрузка, ИБП нужно подбирать по ней. Обычно, для запуска не меньше 3 кВт, лучше больше. C гарантией подойдет 4,2 кВт, но удовольствие не дешевое. Предыдущая модель намного демократичнее, но может не справиться с насосом. Если вопрос воды решить по-другому (большой ресивер, напорный бак, генератор, наконец), можно обойтись и моделью 2 кВА. Для расчета аккумуляторов, посчитайте сколько кВт-час нужно снять с ИБП. Каждый кВт-час - это, примерно, 100 Ампер-часов емкости (при глубине разряда 83% и КПД=1, на практике, где-то 120 А-час). Затем разбиваете требуемую емкость на количество батарей (например, для 3 кВА надо 96 Вольт, т.е. 8 батарей). Для расчета линии посмотрите программку - полезный инструмент, правда, сам не совсем пока ее освоил. По ней выходит, вроде, что для 10 кв.мм. меди допустимая нагрузка при длине 180 м - 3 кВт (потери ок. 4% ).

Скорее всего, не потянет - в момент старта компрессора надо 1,5-2 кВт.

У меня монтаж выполнен ПВС 3х2,5, четыре провода обжимал гильзой 10 кв.мм., изолировал термоусадкой. В каждом месте соединения установлены три таких гильзы (P,N,PE). Если блок из трех розеток, в первой коробочке сходятся четыре провода (вход от щита, отвод на следующий блок, отвод на вторую розетку блока и отвод на первую розетку, под которой соединение). Под второй розеткой соединяются три провода (от первой розетки, на вторую розетку, на третью розетку), под третей соединений нет.

На мой взгляд - развод. - Прибор весом 220 грамм не может содержать достаточно емкостей, чтобы компенсировать реактивную мощность мощных электродвигателей. - Лампы дневного света сейчас все компенсированные, тем более, что электромагнитные дроссели, дающие реактивную составляющую, применяют все реже. - Вся импортная быттехника - тоже компенсированная. - Квартирные счетчики считают только актив, реактивная составляющая - головная боль энергопоставщиков, нас она по карману не бьет. - Прибор подозрительно "закрытый" - нет ни схемы ни объяснения принципа работы. Судя по виду и весу, обычный сетевой RC фильтр типа как в SVEN-овских удлинителях, только помощнее. Спасет от сетевых импульсных помех, не более.

Сори, что-то запутался. Страдает, обычно, "ноль" - N. Почему нельзя шлейфовать PE ? И если распаивать PE, почему не сделать это заодно с P и N, если так лучше и надежнее ?

Сейчас делаем объект на Philips Pronto (ссылка устарела), для динамического управления светодиодными группами сами разрабатывали DMX-контроллер. C KNX партнеры чаще всего используют Facility Pilot, другие варианты можно посмотреть и обсудить (ссылка устарела). В гостинице, где делали автоматику на базе LonWorks, в проекте был заложен пакет DreamReport (кстати, разработка моих друзей). Увы, кризис 2008-го тормознул объект на 50%-й готовности, до визуализации так и не дошло. Есть желание в будущем попробовать iPad - дело за объектами

Он прав! Не знаю почему, "земля" всегда страдает больше, чем фаза. В трехфазной - понятно, там сумма токов, а в однофазной-то почему отгорает?

Тогда мы себе ограничиваем мощность до 3,5 кВт на комнату и используем возможности кабеля только на две трети.

В этом есть резон, так будет спокойнее. Но если возможны кратковременные пиковые совпадения нагрузок (одновременное включение гриля электродуховки и ТЕНа посудомойки), а кабель надежный и проходит под штукатуркой - с хорошей теплоотдачей - лучше поставить 25А или, по крайней мере, 20 "С".

В словах kokc_75 есть резон. Если есть вероятность, что в три розетки, соединенные "змейкой", воткнут три конвектора по 2 кВт, через первую розетку будет идти ток 27А, в то время, как контакты рассчитаны до 16А. Реально, безопасноее делать отводы от магистрали на каждую розетку. У себя делал именно так, и по этой и по другой причине - скажем, провод 3х2,5 приходит на блок из 4-х розеток и от магистрали нужно сделать отвод на розетку, вторую розетку блока и следующий блок - получается соединение 4-х проводов. Потому у меня большинство соединений - под розетками.

Взаимно - пусть 2011-й будет белым и пушистым! Для себя сделал вывод, что подсобные помещения бывают разные. В погребе лампы накаливания, тем более галогенки, долго не живут. Видимо, от больших температурных перепадов. А вот теплые энергосберегайки у меня второй год - все ок. В санузлах тоже лампы накаливания не лучший вариант - в герметичных светильниках быстро умирают от перегрева. На лестницах и в коридорах хороши светодиоды - можно вообще не выключать (на ночь оставляю светлячки по 0,1 Вт, в остальное время светят 2-ваттные LED лампы). В кухне, особенно, в рабочей зоне, действительно IRC - хороший вариант. То же в мастерской и библиотеке. Работать при них комфортно. В гардеробе они и даром не надо, хватит энергосберегающих. В гараже, котельной, постирочной лучше люминесцентные IP65. Что еще забыли?

+1. Полностью согласен, лишь бы токи на ветках в сумме не превысили номинал. В приведенной схеме на кухне два автомата по 16А. Теоретически, 3,5 кВт хватит на электрочайник-тостер-кухонный комбайн-холодильник. А вот насчет второго автомата 16А на духовку и посудомойку берут сомнения - встроенные духовки, обычно, 2,2 - 3,3 кВт, посудомойка не меньше 1 кВт. При одновременной работе 16А может быть мало. Тем более, заложенный кабель 2,5 мм позволяет поставить 25А. ИМХО, постоянно грузить автомат "под завязку" нехорошо - рано или поздно начнет выбивать.

У меня ввод аналогичный - 3 фазы, 40А. Пошел по такому пути: все мощные некритичные нагрузки (бойлер, теплые полы, духовка, посудомойка, стиралка, кондиционеры и пр.) - разбросал по фазам. Критичные нагрузки (свет, котел, компьютер и пр) - пустил через выбор фазы (пока ручной) с возможность подключения генератора. Котел с УПС-ом на сутки работы (Алектрон + 125 А-час), компьютер с обычным бесперебойником на 10 мин. Не знаю как у Вас, у нас фазы примерно одинаковые, но, бывает, по одной работает сварка - это видно по входному вольтметру. Только в этой ситуации переключаюсь на другую фазу, чтобы не моргал свет. Автомат в этой ситуации будет прыгать с фазы на фазу, что нехорошо. По схеме. УЗО 25/0,01 - экзотика, себе везде ставил 25/0,03. Они и дешевле, и доступнее, и меньше будет ложных срабатываний. На розетки рабочей поверхности кухни автомат 16 А - маловато, лучше 25. УЗО 25/0,03 на кухню точно мало - просуммируйте нагрузки! Котел очень не советую садить на один УЗО со стиралкой, тем более с током отсечки 10 мА. Если произойдет ложная сработка, когда Вы в отъезде - хлопот не оберетесь, ИБП надолго не хватит - от силы, на сутки. Себе на котел обязательно поставлю GSM-модуль, уже есть горький опыт размершейся системы. По поводу стабилизаторов, имеет смысл ставить, если сеть сильно "гуляет" (ниже 180, выше 250). Если этого нет, достаточно "ЗУБР"-ов. Току 40А соответствует 9 кВт, больше нет смысла - все равно не пропустит автомат.

Конкретизируйте вопрос - используем для чего? Работаю с шинами EIB (программируется в ETS3) и LonWorks (используется LonMaker). Свой софт есть для AMX, Crestron, Lutron, EasyBus и т.д.

В этой теме в постах 8-16 приводил схемы соединения проходных и перекрестных выключателей без распредкоробок. У себя на доме все соединения делал в установочных коробочках под выключателями.

Голь на выдумки хитра ;) В линейке Volter-ов в этом году появились "птр" с диапазоном 85-290 В, но, я так понимаю, это не бюджетный вариант. Стаб СНПТО-7 птр (9750 грн) при нижнем пороге выдает лишь 2,7 кВт. Как-то делали для клиента Norma от 100 В - на базе 12 кВА сделали прибор на 5 кВА - больше не получалось.

Трансформатору это без разницы, но выключатель ставят именно на фазу - для безопасности при подключении. Если фаза будет включена (а ноль разорван) и при подключении коснетесь чего-то заземленного, мало не покажется! Ноль не идеален - там обычно есть небольшой потенциал относительно земли, это не опасно. Похоже, это просто для разветвления - две клеммы N и две P должны быть запараллелены - посмотрите по плате. Это чтобы цепочкой подключать следующий транс. В розетках для этого тоже делают по две параллельных клеммы. С выходами тоже все верно - три выхода по 50 Вт max. Скорее всего, они тоже параллельны, вряд ли там три развязанные группы. Цена не та ;) Так что с подключением все было нормально, видимо, таки конденсат стал причиной салюта.

Надеялся скачать мануал на сайте LVT, но там его нет. Есть во что: Посмотрите инструкцию, там должно быть сказано что делать. Он не должен перегорать при любых нагрузках! Не получится - стучитесь в сервис.

Ну, Volter "пт" - лучше. практически не ломаются и пять лет гарантии, но он и стоит вдвое дороже... Сейчас "Укртехнология" подтянула качество, ремонтов все меньше. Из всех их моделей, Standard - самые надежные и отработанные. Главное, не берите "впритирку" по мощности, лучше на ступеньку больше.

Что за стаб? Должна была сработать защита от перегруза!

Для всей бытовой техники точность стабилизатора неважна, +/- 7% - нормальный рабочий режим. Лампочки - да, скачок 20 Вольт будет виден даже на энергосберегайках. Учтите, что стабилизатор часто "раскачивает" погрешность напряжения, например, если по входу будет 218 - 222 В, стаб будет переключаться со ступени на ступень и выдавать 210-230 (условно). Для глаза комфортнее 16-и ступенчатый "Standard". Более точные - 36, 42 ступени берут для спецтехники - медицинской аппаратуры, лабораторного оборудования, студий звукозаписи. Optimum - компромиссный вариант, лучше Norma но хуже Standard. 12-ступенчатая модель есть только у "Укртехнологии", у всех остальных - 8(9), 16 и 32 ступени.