engeneer

На деле, здесь не так важны расчеты, как порядок цифр. По моим ощущениям, нескольких микрофарад хватит максимум на пяток китайских энергосберегаек. На советских люминесцентных лампах 36 Вт стояли емкости 2,2 мКф. Размером они были примерно такими же, как и в рассматриваемом девайсе.

Возможно, я что-то забыл из курса электротехники, но у меня для емкостного сопротивления 120 Ом меня вышло 26,5 микрофарад. Давайте проверим вместе:

В холодильнике стоит асинхронный компрессор мощностью ок. 300 Вт. Если у него сos Ф = 0,8. то активное сопротивление порядка 160 Ом, полное - 200 Ом, реактивное - 120 Ом. Насколько помню электротехнику, индуктивное сопротивление X=2*3,14*50*L, откуда L = 0,38 Генри. Может ли в такой ситуации система войти в резонанс - не знаю. Подскажите, плиз, адрес сайта - интересно разобраться. PS предлагаю до полного выяснения переименовать прибор в Crazy Girl

В европейских установках - магниты китайские, лопасти - либо китайские либо украинские. Автономные системы в Европе вообще экзотика, почти все приватные ветряки включены в сеть. Только в этом случае они окупаются (при условии, что электроэнергия покупается государством по специальным - завышенным - тарифам).

Главный вопрос: чем собираетесь освещать? Светодиодные лампы, в основном, на 220 В. Приличных ламп, которые можно вкрутить в люстры пока нет. Светодиодные ленты бывают на 12 (Китай) и 24 В (Osram, Philips). Для полноценного освещения комнаты 18 кв.м. понадобится, примерно, 30-50 Вт ленты, полноценная качественная лента обойдется в $100-150. Осветить весь дом галогенками 12 В с центральным трансформатором - нереально, токи составят по 20-30А на комнату, придется закладывать килограммы меди и ставить промышленные выключатели. После подобных размышлений, заложил у себя две проводки на свет - основную 220 и резервную-ночную на 12. В этой теме в постах 57-66 немного рассказал о том, как это реализовано. Идею аварийного освещения 12 В рассматривали здесь

До этого, к счастью, не дошло - но до СЭС добрался и нормативы шума какие-то поднял. Знакомый посчитал, что демонтаж дешевле обойдется ;)

У себя сделал примерно так же, но с небольшим дополнением. От аккумулятора ИБП развел по дому 12 В для ночных подсветок и аварийных LED-светильничков. Решение оказалось удобным и практичным, потому всем его рекомендую с завидной настойчивостью, как уже отмечали коллеги-форумчане Даже если генератор на автомате, возможны случаи сбоев, а фонарик не всегда окажется под рукой.

Шум от ветряка в мерзком низкочастотном диапазоне с переходом в инфразвук. Кроме того, газонокосилка, помпа, генератор - источники временные и вынужденные, которыми пользуются все. Ветряк же гудит постоянно и пока эксклюзивен. Знакомый демонтировал ветряк - заставил сосед-прокурор. Потому на небольшом участке лучше использовать другие решения, например, солнечные батареи, мощные ИБП и пр. Тем более, что пока нет решения НКРЕ о покупке электроэнергии у населения, ветряки не окупаются и производимая ими энергия ощутимо дороже сетевой.

Правильнее сказать, можно котел повесить на бесперебойник холодильника. Для котла достаточно 200-400 Вт мощности, на холодильник - киловатт и выше. На холодильник понадобится намного больше емкость аккумуляторов - это самый дорогой элемент системы. Навскидку, на сутки работы котла хватит 200 А-часов, для холодильника+котел - 400-600 А-часов. Каждые 100 А-часов - это, примерно, $300 (CSB 121000) У меня атмосферный двухконтурный Vaillant 24 кВт. Бесперебойник "Леотон-Алектрон" 300 Вт, аккумулятор PowerSafe 125 А-часов. Прошлой зимой продержал 22 часа. Кроме котла к нему подключены светодиодные подсветки по дому, общее потребление до 10 Вт. Если Вы про циркуляционный насос - да, без проблем, его мощность 70-100 Вт. Если про скважинный - для него нужен бесперебойник, минимум, 3 кВт мощности, чтобы выдержал пусковые токи.

Параметризацию счетчика делают сами продавцы - "Телекарт" (на петровке), "Скайтекс" (на Ленинградской площади). Стоит процедура 50 грн. и отнимает десять минут. "НИКи" продаются запрограммированными по трехтарифной схеме, если надо, подскажу где купить по минимальной цене. Лет пять назад устанавливал заказчикам многотарифные счетчики, согласование отнимало несколько дней. Однофазный стоит 400-500 грн, трехфазный порядка 1000 грн. О больших поборах при получении разрешения пока не слышал, конфеты секретаршам и бутылка электрику не в счет. ;)

Считаю, что любые запреты только вредят. У потребителя должен быть свободный выбор. Энергосберегающие, по сути, обычные люминесцентные лампы со встроенным электронным балластом, зачастую топорным и небезопасным. Свет дают куда беднее по спектру, чем ЛН. В хрустальных люстрах просто убивают весь шик игры света. Но в технических помещениях, особенно, в герметичных светильниках, намного лучше, чем ЛН, т.к. практически не греются. И экономия от них реальная.

Все "трехфазные стабилизаторы" - просто три однофазных, размещенных в одной этажерке. Это относится ко всем производителям, и это правильно: перекос фаз в наших сетях может быть существенным, и каждый прибор независимо вытягивает свою фазу. В некоторых "трехфазных" ставят т.н. "синхронизатор", проще говоря, реле фазы, которое отключает все три фазы при пропадании одной. Это нужно для электродвигателей, но для дома эта опция вредна - зачем вырубать все при пропадании одной из фаз?! Если будут трехфазные двигатели (скажем. на кондиционерах), лучше только их защитить локальными реле фазы. С точки зрения ремонта, три отдельных корпуса намного удобнее.

Этот прибор не сделает Вам экономии, каким бы заумным он ни был и какие нанотехнолгии бы в нем не применялись. ;) Кондеи не спасут, тк нагрузки, в основном, активные. Некомпенсированные люм. лампы - пережиток советского прошлого. Хотите сэкономить - откажитесь от ламп накаливания в пользу энергосберегающих или светодиодных, не пользуйтесь электрочайником и тепловентиляторами, купите современные холодильник и телевизор, стирайте на экономных режимах - и следите за ежедневным энергопотреблением.

Варистор - штука полезная, от аварий может спасти (непонятно только почему на 390 В, обычно в однофазных сетях ставят на 285 В). С 6 микрофарад толку и впрямь немного будет. Интересно, какая же там емкость на деле. Зачем параллельно мосту стоит резистор 330 К - не понимаю.

Хорошая схема, вроде, все учтено. Разве что наружное освещение можно хотя бы частично посадить на резервную фазу - десяток энергосберегаек по 7-9 Вт гену не перегрузят, а удобство длинными зимними вечерами ощутимое. Ну и розетки гаража-генераторной тоже стоит посадить на резерв - мало ли что нужно будет включить - переноску, зарядку для аккумулятора или инструмент какой.

Если у вас нет электрокотла, аккумулирующего теплого пола или, на худой конец, бойлера, который можно греть ночью, смысла нет. На ночных стирках много не сэкономите, лучше пораньше спать ложиться Двухтарифных счетчиков нет - есть электронные многотарифные, которые можно запрограммировать по двухтарифной или трехтарифной схеме. Посмотрите по темам, этот вопрос уже обсуждали.

Первый элемент - и есть компенсационная емкость 6,2 Фарады (верится с большим трудом, видимо, все же, микроФарады). Второй - непонятен, что-то типа ферровариатора - переменной индуктивности, возможно, феррорезонансный фильтр защиты от перенапряжения - опять же верится с трудом. Логично предположить защитный варистор, но он обозначается по-другому. Третий - катушка, по-видимому, сетевой НЧ-фильтр. Дальше через шунтирующую емкость 100 пФ, диодный мост и катушку включены два светодиода - это к работе не относится, просто индикаторы. Что показывают - не ясно, т.к. включены просто в параллель. Конденсатор 100F (видимо, 100 мкФ) - стабилизирующий фильтр для светодиодов. Диод за ним - то ли защита то ли ВЧ-фильтр опять же для светодиодов. Короче, три первых элемента - собственно устройство, все остальное - индикация.

Однофазный 10.4 кВАр - тоже 1,5 кг. Это вес одного конденсатора. Габариты такие же - D 121 x 164 мм. С корпусом и весом "боя" все равно не вяжется. Компенсаторы - довольно сложные устройства, в которых кроме конденсаторов еще магнитные пускатели и блок управления. Описание (ссылка устарела). Дело в том, что перкомпенсировать - тоже нехорошо, обычно стараются вывести на 0,95 - теория (ссылка устарела). Пару слов в ответ на вопрос ТС. Какова реальная реактивная мощность в городской квартире? Из двигателей - холодильник, 300 Вт, агрегат работает от силы два-пять часов в сутки. Стиралка - двигатель до 1 кВт, работает, в среднем, час в сутки. Кондиционеры - стоят не у всех (у кого стоят - на экономию обычно не заморачиваются ;) ), двигатели компрессора по 0,5-1,0 кВт с частотным приводом плюс вентилятор внутреннего блока (вряд ли больше 200 Вт). Скорее всего, они скомпенсированы. Что еще? Пылесос, фен, кухонный комбайн, кулер компьютера - вроде, все. Без кондишна выходит до 60 кВт-час в месяц, реактив из них при самом плохом случае, 12 кВАр-час (повторяю, счетчик его не видит!). Где тут экономить? На доме простор технической мысли больше - фильтры бассейна, противоток в бассейне, скважинный насос, вентиляция, циркуляционные насосы и пр. Но там "боем" вряд ли можно обойтись. Опять же, счетчики стоят активные, им косинусы по барабану. Так что пока серьезные спецы научным языком механизм экономии не растолкуют, подобно Станиславскому говорю: - Не верю!

Похоже, тема не нова. Настораживают меня подобные ноу-хау типа "черного ящика" имени Бертольда Шварца. Привели бы схему или написали бы внятно "сетевой фильтр с модулем компенсации реактивной мощности" (ау, продавцы чудо-техники, дарю слоган!). Навредить эта штуковина, по идее, не должна. Будет ли толк - сказать сложно. Заглянуть бы внутрь!

Кое-что из личного опыта выложил здесь - интересный опыт фасадного освещения, как недавно выяснилось, выступил соавтором самого Городецкого По ландшафтному освещению, есть опыт использования светодиодной ленты - на фото. Подобное решение можно применить в любом уличном светильнике.

Немного занимательной арифметики. В рекламе чудо-устройства обещают скомпенсировать мощность 19 кВт. Если начальный cosФ=0,8, а желаемый - 0,96, необходимая мощность конденсаторной установки - 9 кВАр (расчет здесь). Установка подобной мощности весит 15 кг и имеет размер большого чемодана (600х400х200).

Светодиодной подсветкой занимается мой партнер, позвоните завтра - дам телефон, он назовет все цифры - разные варианты ленты, блоки питания, управление (если надо), монтаж. Другие варианты - неофлекс (брал на "Софите"), люминесцентные лампы, дюралайт - дешевле, но хуже.

Инструкция по эксплуатации (ссылка устарела). Подробная информация (ссылка устарела). Зарядное устройство возьмет ту мощность, на которое оно рассчитано. Чаще всего, это величина фиксированная, лишь в некоторых моделях (напр., у Xantrex) максимальный зарядный ток можно регулировать. Если генератор возьмете "впритирку", лучше часть нагрузок отключать - когда у стиралки включится ТЭН, генератор может остановиться от перегрузки. Максимум, что может дать СС3000 на природном газе - 2,7 кВт. В отличие от дизелей, газовые станции очень чуткие. В плане экономности, газовые станции не имеют равных. Цена кВт-часа по топливу - ок. 30 коп (0,35 куба газа), в то время как у дизелей ок. 2,50 грн (0,25 л. солярки), у бензиновых - 4,50 грн (0,55 л АИ-95). Обслуживание - стандартное, замена масла каждые 200 моточасов. Гарантия - год, сервис и запчасти есть. Серьезных нареканий на станции пока не было, нормальные рабочие лошадки. По качеству - хороший фабричный Китай. Ближайшую поставку обещают через десять дней (с начала сентября склад пустой).

У них цены на компоненты KNX на уровне остальных производителей. Когда комплектуем объекты, часто используем модули разных фирм - что-то Jung, что-то Merten, часто применяем Theben (у них дешевое щитовое оборудование). У кого-то выгодные актуаторы, у кого-то диммеры и т.д. Настенные панели обычно подбираем под дизайн интерьера.

У меня одно УЗО на все розеточные группы четырех комнат, т.к. вероятность срабатывания намного ниже, чем в ванной, на кухне или на улице. Зачем? На случай неисправного пылесоса, тепловентилятора и пр. - для любой ситуации, когда возможен пробой на корпус.