engeneer

У "Гибрида" два плюса - низкая цена и высокий верхний порог (защита при 325 В). Минусы - щелчки и ограниченный ресурс. "Ампер" - оптимально. Порог отключения 295 В и разумный прайс. У "Герца" лучше элементная база, но при повышенном напряжении порог 280 Вольт - мало. Опять же, в полтора раза дороже. Мой совет - "Ампер" с запасом мощности. Оптимальная модель при входном автомате 32А - Ампер-12-1/40. Меньший брать смысла нет, т.к. разница в цене между моделями 32 и 40 Ампер - 350 грн.

Монолит 1,5 спокойно выдерживает ток 15 Ампер. Правильным решением будет поставить автоматы 10 "С" на каждую комнату - они позволят включать нагрузки до 2,2 кВт с кратковременным (до двух минут) превышением до 3,3 кВт - этого должно хватить на пылесос, фен, электрочайник, масляный радиатор. Естественно, по одному.

В этой ценовой группе лучше "Герц". Или, хотя бы, "Ампер". Завышенное напряжение - плохой вариант, одесские аппараты с ним справляются лучше других. Подбирайте стабилизатор с защитным отключением не ниже 285 В, т.к. их пороговые элементы реагируют на мгновенные всплески, которые могут значительно превышать показания вольтметра. Если планируете запитать ВСЕ потребители - тогда не меньше 5 кВт. Станция 3 кВт плиту и электрорадиаторы не потянет. Как вариант, можно разделить линии и запитывать только жизнеобеспечение - отопление, свет, телевизор-компьютер и пару розеток на кухне. Тогда можно и 3 кВт. Если этого не сделать - перед запуском станции придётся пройти и по инструкции отключить все нагрузки... 1. От ниши со щитком. Сечение не ниже 3х4,0, лучше 3х6,0. Для автоматики - как написал ув. Dalet. 2. Нежелательно. Генератор и стабилизатор могут "раскачивать" друг друга вплоть до отключения. 3. Перекидной рубильник в щите или рядом. И предусмотреть сигнал (световой, звуковой) при появлении городской сети. И подробная инструкция на стене с последовательностью действий (открыть бензиновый кран, закрыть заслонку, запустить, дать прогреться, плавно открыть заслонку, отключить лишние нагрузки, переключить рубильник). Автоматика - предпочтительнее. 4. Сечение не ниже 3х4,0, лучше 3х6,0. Для автоматики - как написал ув. Dalet. 5. 3 кВт с электростартом из европейских производителей никто не выпускает, нет смысла. Так что в этой мощности только Китай. С ручным стартом для женщины брать нельзя - скорее вырвет тросик, чем заведёт. Не знаю почему 5 кВт - выбор намного больше - или брендовый Китай в районе $800 - Q-Power или Kipor - или нормального европейца от $1700 - Elemax, SDMO, Genmac, Honda. Эти и запускаются проще и прослужат дольше. Мне нравится SDMO Technic 6500 E на двигателе Kohler CH440E, но это субъективно.

В самом вопросе много вопросов При длине 15 метров лента smd 3528/120 имеет мощность 144 Вт. Провода 3х1,5 от щита 220 В хватит с двадцатикратным запасом. А вот с низковольтным проводом 12 В от блока питания есть варианты. Во-первых, какой будет блок питания? - если открытый, желательно брать с запасом 200 Вт. Ток 12 Ампер для кабеля 1,5 великоват, будет греться. Лучше взять 2х2,5 и заложить шлейф параллельно ленте. Подключаться при этом нужно в трёх точках - в начале и конце участков по 5 м. Или в четырёх точках по углам. Если блоки будут герметичные, скажем, три по 60 Вт, развести 220 В можно сечением 1,0. Низковольтные отводы 12 В тоже можно сделать сечением 1,0. Но подпаиваться к ленте таким проводом сложно, обычно, используем 2х0,5, а дальше переходим на большее сечение. Добавлено через 6 минут ТИС-профиль продаётся по 2 метра. Шестиметровый видел только в магазине "алюминиевый профиль", но там более чем скромный выбор.

Это идеальный вариант - когда дизайнеры, электрики, отделочники и монтажники светодиодов работают в тесном контакте. На реальных объектах так бывает, увы, редко. Приглашают тогда, когда потолок смонтирован и покрашен. Сверху - профили, подвесы, провода и пр. Подводка сделана монолитом 3х1,5, место под блок не предусмотрено. Когда монтируем ленту, весь этот, мягко говоря, "лофт" начинает отражаться в глянцевой плёнке. Дизайнер хватается за голову и умоляет сделать хоть что-нибудь. Начинается прирезка ПВХ и прочие действия, не предусмотренные сметой... Добавлено через 6 минут +1. Обычно беру здесь

Для комфортной белой подсветки хороша лента smd 3528/120. Для яркой - smd 5630/60. Г/к профиль может выполнить роль радиатора, но алюминиевая полоса - лучше. Можно использовать уголок (для жесткости) и др. Стоит недорого: полоса 20*2 - 19 грн/м Клеить просто - снимаете защитный слой и клеите. Но желательно ставить несколько точек на метр клеем или термопистолетом - тогда со временем не отклеится. Если отражение ленты будет видно в натяжном потолке, желательно использовать глубокий LED профиль - он убирает точки. Добавлено через 3 минуты В крайнем случае можно разрезать ленту на нужные участки, подпаять выводы и соединять наверху обжимными гильзами и т.п.

Вариантов всего два - smd 5050/30 и smd 5050/60. Первая даст легкую фоновую подсветку, вторая - полноценное RGB освещение. Однозначно, берите вторую. Герметичную брать не нужно, она быстрее выйдет из строя. Обязательно клейте на алюминий - специальный профиль или обычную полосу.

В парные коробочки ( на два и четыре модуля) станут любые розетки. Но универсальное решение - ABB Zenit - там есть любые рамки и цены намного ниже чем у Vimar.

На одном объекте сделали подсветку шкафов на магнитных датчиках от охранной сигнализации. При открытии дверей плавно включается свет - как в лимузинах. Вышло очень эффектно.

Мой совет - берите ступенькой мощнее - Герц 16-1/32. Он на тысячу грн. дороже, но при напряжении 180 и ниже модель 16-1/25 часто будет работать на пределе возможностей, что нехорошо. Как бюджетный вариант можно рассмотреть Ампер 12-1/40

Джвухклавишный выключатель без фиксации есть в новых сериях Legrand - Valena Life и Valena Allure. Код механизма 752018. Аналогичный выключатель можно собрать в любой модульной серии - Legrand Celiane, ABB Zenit и др. Проблема в том, что можно нажать сразу две клавиши и неизвестно, как отреагирует диммер на такое варварство. ...Выключатели для жалюзи есть во всех сериях розеток. Бывают двух видов: - с фиксацией и механической блокировкой - эти не подходят - без фиксации с электронной блокировкой - эти должны подойти. Бывают кнопочные и поворотные.

1. Зачем на входе реле контроля фаз? При пропадании или перенапряжении по одной из фаз оно вырубит весь дом. Смысл? Их ставят перед электродвигателями - для них это критично. 2. Перед блоком питания 12 В диф не нужен, блоки питания достаточно защищены. 3. Концепция SMART 12 В вообще непонятна. Все актуаторы, обычно, на 220 Вольт. Судя по сечению провода, речь идёт о ночных подсветках, не более. Ими не нужно управлять - у меня часть горит постоянно часть включается от сумеречного реле.

Личка не поддерживает вложений... Прайсы не имеют смысла - на официальных сайтах указаны не только цены, но и наличие. Информация обновляется ежедневно. Готов обсудить скидки и механизм покупки.

Работаю и с Maxus, и со Светкомплектом, и с Estares. Стучитесь.

Прокомментирую на фото. Такой вариант единственно возможный для посудомойки. Вторая вилка - это холодильник, который стоит слева от столешницы.

тогда не покупать таких ламп про запас - они не так часто горят.

При переходе на низкое как раз проблем не будет - если вкрутите высоковольтную, просто не загорится. С обратным переходом сложнее... Зачем вообще покупать лампы на 12 В если такой сети в доме нет?

Ламп с цоколем Е27 и Е14 на 12 Вольт пока не встречал. Цоколь GU10 только на 220 Вольт. Цоколь GU5.3 (G5.3) по европейским стандартам на 12 Вольт, Osram, Philips и др. выпускают только низковольтные. Китайцы делают и на 12 и на 220 Вольт.

Да, 1800-92-507 - это накладка со шторками под разные типы модулей. К ней нужен суппорт - 1810, 1812 и т.д. 1810 (зелёный) - для джеков AT&T, 1812 (красный) - для AMP и Radial, 1814 (черный) - под AMP 1816 (черный) - для систем: Ackermann, AMP / Tyco Electronics (серии Slim Line (SL): 110 Connect Jacks, Toolless Jacks/ Standard 110 Connect Jacks), Brand-Rex, CombiNet, EFB Electronic, Telena 1819 (оранжевый) - под LexCom 1820 (серый) - под Panduit

У Legrand разъемы на защелках, но не уверен, что это keystone. Высылаю страничку каталога серий Valena life/allure - может, какую-то информацию сможете извлечь. Хороший вариант - ABB Zenit. У них суппорта под keystone, в том числе одномодульные, которые можно устанавливать по два в однопостовую рамку.

Близкая по дизайну и цене серия Legrand Valena. У них двойная компьютерная розетка 774139 в сборе (панель с джеками без рамки) стоит по прайсу 391 грн. (в Basic 55 механизм 0221/12-507 - 712 грн + накладка 1803-02-92-507 - 84,77 грн)

Можно, испытывал. Они и рассчитаны на обычные димеры. Но учтите что диапазон диммирования таких ламп не с нуля, а где-то с 30%, потому диммер нужно брать поворотно-нажимной.

Думаю, здесь у каждого свой опыт. Мне принципиально нравятся Maxus - у них хорошее сочетание цены-качества. У меня стоят и в квартире и на доме, пока ни одна не вылетела. Продал их несколько сотен, было пару случаев замены по гарантии, в основном, по вине электриков - искрили патроны G5.3. Где покупать - без разницы. Можно в Эпицентре, Новой линии и др. Можно через Интернет у диллеров - так будет дешевле. Их бюджетную линейку Global лучше не брать.

В прошлом году поставил US-3 с четырьмя батареями 200 А-ч. В основном, ради насосной станции и ТТ котла. Но "светлячки" по дому продолжают исправно светить - удобно, блин! Что касается бюджета, мои затраты в своё время составили где-то 300 грн - бухта провода, пару бюджетных щитков на 12 модулей и немного ленты, которую резал на кластеры. Дополнительные выключатели поставил только в спальнях. Аккумулятор и зарядку специально не покупал - 12 Вольт снимал с ИБП котла. Сейчас, когда старенький "Алектрон" вышел из строя, поставил на заряд аккумулятора харьковский "Актион". Добавлено через 7 минут Для ночной подсветки достаточно 0,5 - 1 Вт, но ламп такой мощности с цоколем Е27 не встречал. Простым решением будет закрыть лампы щитками с прорезью снизу - свет должен "стекать" по стене. Щитки могут быть металлическими, деревянными, пластиковыми, типа абажуров и др. - в зависимости от дизайна. Готовых подсветок много, но они, в основном, низковольтные - и зачем переделывать проводку, если задача наполовину уже решена?

У меня в гараже 36 В переменки и найти источник света на это напряжение - проблема. После диодного мостика и конденсатора получается ок. 50 Вольт постоянки. Спасибо, выручил Сева1964 - собрал диодный светильник на нужное напряжение. 48 Вольт постоянки оправданы, если дом запитан от солнечных батарей - тогда не нужно ставить инвертор на свет. Но проблемы безопасности и выбора источника света остаются.