engeneer
-
Публікації
6 469 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача engeneer
-
Не будет. Проверять не советую. Подключить блок получится только там, куда приходит ноль - вместо лампы. Блоки есть достаточно компактные, их можно замаскировать, покрасить, художественно оформить и т.д. Но других вариантов в этом случае нет. На фото - подсветка столешницы лентой, размещённой на шкафчике - вид снизу. Места под блок там предусмотрено не было и спрятать было некуда - из стены торчал провод 220. Моим решением было замаскировать провод в кабель-канал и всё покрасить в тон дерева. Результат на фото. Если под шкафчик не заглядывать - вообще ничего не видно. Блок, кстати, там не слабый - 60 Вт, Mean Well LPV-60-12. -
Попробуйте так сделать. О результатах напишите...
-
Нормальная фурнитура, самая дешёвая в своём классе. Выпускается в Турции. Плюсы - лаконичный дизайн в стиле "техно". Есть шестипостовые рамки. В белом и слоновой кости механизмы комплектуются одинарными рамками. Есть дизайнерские цвета - сталь, бронза, антрацит (Асфора плюс) Но ждать от этой серии высокого качества исполнения или супернадёжности всё-таки не стоит.
-
Для блока питания необходимы и фаза и ноль - ноль при такой схеме придёт через лампочку. Схема будет работать при нескольких условиях: 1. Лампа должна быть только накаливания, чем больше мощность - тем лучше. 2. Драйвер (точнее, блок питания) должен быть малой мощности, иначе лампа будет всегда гореть в полнакала, т.к. напряжение будет перераспределять между лампой и БП. 3. Лента будет работать только при выключенной лампе. При включении лампы драйвер окажется закорочен и лента погаснет. Т.е. логика работы будет такой же, как в выключателе с подсветкой. По такому принципу когда-то сделал ночник для подсветки коридора - подключил к клеммам выключателя блок питания DeLux 12 В 10 Вт и запитал два кластера ленты, которые наклеил прямо на корпус блока. Блок закрепил на стене над выключателем. С проходным работать будет, но подключать нужно немного по-другому - между двумя выходными проводами выключателя. А почему возник такой вопрос? Какая задача?
-
Я бы предложил немного по-другому. Если корпус алюминиевый - прямо на него наклеить диодную матрицу 10...20 Вт и запитать через драйвер 220 В/350 мА в герметичном исполнении. В таймере, тем более механическом, смысла не вижу - практичнее и дешевле будет сумеречное реле.
-
Если диодная лампа будет гореть на солнце в закрытом плафоне, ей очень быстро приснится северный пушной зверёк, вне зависимости от того, в Европе или в Азии её собрали и что написано на корпусе. Что касается мороза - здесь нет проблем, для диодов -70 - самое оно. Выдержала бы схема питания. По конкретным маркам - работаю с Maxus четвёртый год, рекламаций почти нет. Хорошие отзывы об Electrum и Bellson. К Philips и Osram никаких претензий нет, они явные лидеры, но там и бюджет другой. Несколько раз заказывал лампы у SLV - хорошие. Качественные лампы продает Eglo под собственной маркой.
-
Какой высоты опора? Какую лампу нужно заменить и какую площадь планируете осветить? Что за объект - двор, пешеходная дорожка или автодорога? Правильным решением будет заменить весь фонарь. Дело в том, что диодные лампы не дружат с закрытыми корпусами, главный враг диодов - перегрев. Основной элемент всех диодных фонарей - алюминиевый корпус-радиатор. Если речь о лампе 10-12 Вт - можно попробовать. Но готовые консольные диодные фонари выпускают 50, 100, 150 и 200 Вт - ламп такой мощности попросту нет.
-
Выбору реле здесь посвящена отдельная тема "Посоветуйте реле напряжения" - там разбирают плюсы и минусы разных марок. ZUBR - производство DS Electronics, они были первыми на рынке и их реле достаточно надёжны. Неплохие отзывы о реле Volter. Недавно появилась киевская марка ADECS - они дешевле аналогов. Конкретную модель нужно подбирать по току вводного автомата - реле есть на 16, 25, 32, 40, 63 и 80 Ампер. Лучше брать на ступеньку выше, чем вводной автомат. По поводу пользы встроенного термореле - вопрос спорный. Продавцы от них отказываются - в жаркую погоду бывают ложные срабатывания и из-за этого их возвращают. Об этом тоже немало дискутировали. Можно смело брать любые европейские автоматы - ETI, Hager, Eaton, Legrand, ABB, SEZ, Schneider Electric и др. Они все нормального качества.
-
Ох, не всегда. Иногда и отключенные автоматы не помогают. Стабилизатор - не абсолютная защита. В моей практике были разные случаи - иногда срабатывали на "отлично", а было такое, что от поваленного грузовиком столба стаб не спас, хотя должен был. А был вообще непрятный случай, когда стабилизатор выгорел дотла - хорошо хоть стоял в сарае и ничего за собой не потянул. Это был не "Элекс", с ними пока проблем не возникало.
-
С точки зрения защиты от перенапряжения реле и стабилизатор примерно равны. Цена реле на квартиру в районе 500 грн. - например, ZUBR D32. На нём есть вольтметр - можно поставить и проследить что происходит в сети в течение суток, недели и по сезонам, а там принимать решение. Нормальные стабилизаторы стартуют от шести тысяч, торопиться не стоит. От удара молнии реле может и не спасти - там идёт мощный высокочастотный импульс, реле не всегда успевает сработать. Там нужна импульсная защита - т.н. разрядники.
-
По фото не понятно что это - надо посмотреть общий план. Но надпись 10А похожа на "10 Ампер" - это катастрофически мало, всего 2,2 кВт. Такие автоматы ставили очень давно - на свет, телевизор и холодильник со скрипом хватало, утюг иногда их выбивал... Насчёт трёх поколений Элекс - впервые слышу. В прошлом году перешли на новые корпуса, насколько при этом усовершенствовали начинку - не знаю. Вентиляторы в них остались, но они не шумные - как в компьютере - и включаются только при перегреве. Трансформатор гудеть не должен, это дефект сборки. Насколько вообще нужен стабилизатор? Если напряжение в норме (200-240 В) можно обойтись защитным реле напряжения.
-
Посмотрите какой автомат возле счётчика. У меня в квартире конца 60-х стоял автомат 16 А (3,5 кВт), поменял на 25 А - это 5,5 кВт. Можно поставить и больший номинал, но придётся сделать новый ввод кабелем 4,0 или 6,0 квадратов (медь). Если сделана проводка под электроплиту, ввод должен быть намного мощнее и, возможно, трёхфазный. Сделайте фото автомата - попробуем определить.
-
Несколько критериев выбора: ценовая группа, стиль, цвет. Скажем, в нижней ценовой группе лидеры - Shneider Sedna, Asfora и Legrand Etika. В средней группе - ABB Basic 55, ABB Zenit, Legrand Valena, Valena Life, Valena Allure, Shneider Unica. Обычная практика, когда квартиры оборудуют несколькими сериями - для видимых и невидимых блоков, в тон отделке и т.д. Классика - это ABB Busch Duro, Alfa, Dinastia, Merten Antik, Gira ClassiX, Legrand Galea Life и Celiane. Неоклассика - Basic 55, Valena и др. Модерн - большинсиво серий Gira и Jung, ABB Zenit и др.
-
Только хорошее. Preciosa - чешская фабрика с многовековыми традициями и полным циклом производства - сами шлифуют хрусталь, сами делают каркасы и собирают люстры. По конкретной модели - она рассчитана на комнату 16-18 кв.м. с невысокими потолками. Если площадь больше и нет других светильников - можно поставить более мощные лампы (LED 6-8 Вт). Лампы желательно брать тёплого света с прозрачными колбами - с ними хрусталь "заиграет". По уходу - раз в год под тёплый душ (не выкручивая лампочек) либо купить специальный спрей для хрусталя и обрабатывать, подстелив снизу клеёну. Второй вариант безопаснее, кроме того, спрей работает как антистатик.
-
Sedna должна быть в Эпицентре, по крайней мере базовые цвета - белый и сл кость. Графит, титан и алюминий должны быть в образцах. Неплохая фурнитура, своих денег точно стоит.
-
Думаю, лучше Sedna или Asfora - те же турки, но под маркой Schneider Electric, а это хоть какая-то гарантия качества.
-
Отгорание нуля - не самая страшная аварийная ситуация. При равномерной загрузке фаз напряжение останется в пределах нормы. Только при включении мощной нагрузки по одной из фаз на двух других напряжение вырастет. Бываю ситуации опаснее. В моей практике были: - поваленный столб - фазный провод коснулся нулевого, в сети сразу 380 - авария на АВР в многоквартиром доме - те же 380 - ошибка электриков при ремонте ТП с тем же эффектом Для стаба или РН причина не важна, они видят аварийное напряжение на входе и реагируют на него. По поводу отсечки входного автомата - это "последний бастион". На нём стоит расцепитель, который срабатывает при аварийно высоком напряжении на ВЫХОДЕ стабилизатора. Это значит, что электроника в силу каких-то причин не справилась со своей задачей.
-
Makel - мало того, что Турция, так ещё и дешёвая. Подобные рекомендации не делают чести электрику. Керамика достаточно хрупкая. Нормальные производители используют негорючий пластик - поликарбонат или что-то вроде. Не думаю, что ABB или Legrand выбирают худшее.
-
Это большая площадь, ленту нужно брать самую яркую - 5630/60, 18 Вт на метр, 2100 Лм/м. По поводу RGB ленты - попробуйте вначале белую - достаточно ли будет света. Если мало - лучше будет добавить по фронтонам белой, или проложить рядом две - белую и RGB.
-
Проблем с сервисом нет, ремонтируют в Киеве. Ломаются редко. Иногда попадаются проблемные аппараты, но гарантия пять лет реальна - устраняют все баги бесплатно. ПТТМ - тот же Эталон в другом корпусе, нет смысла переплачивать. Начинка там одинаковая. Приборы хорошие, устраняют практически все сетевые проблемы, очень широкий диапазон по входу. По надёжности уже сравнимы с классическими "Волтерами". Главный плюс - полностью отсутствует мерцание света.
-
Не встречал таких. Разве что заказать Volter 2 кВт со специальным климатическим исполнением, но недорогим его назвать сложно... Что входит в сигнализацию? Если там есть аккумулятор, можно поставить реле напряжения, пусть при повышенном переходит на батарею. Еще как вариант, понизить напряжение вольт на десять с помощью автотрансформатора. Его не сложно изготовить вручную - взять любой маломощный транс и поверх намотать 100 витков тонкого провода, включить его в противофазе с основной обмоткой (обычно, первичку мотают 2200 витков, т.е. 10 витков на вольт). Или взять транс 220/12 и использовать вторичку для понижения.
-
Китайский сервоприводный брать нежелательно, долго не протянет. Из бюджетников может подойти Ампер 12-1/40 - у него рабочий диапазон до 275 В, напряжение отсечки 295 В, мощность 9 кВт. Автомат 40 А - это 8,8 кВт по фазе, брать меньший нет смысла
-
Нужна ЛЭД подсветка натяжного потолка.
engeneer відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
smd 3528/120 - в самый раз. Если надо ярче - smd 3014/204, но для неё нужен серьёзный теплоотвод. Другие типы не пойдут - будут просматриваться точки. Какой тип плёнки? Подсветка смотрится только на транспорантной, на остальных она бессмысленна. -
Нужна ЛЭД подсветка натяжного потолка.
engeneer відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Лучший вариант, конечно, в нише, к которой есть доступ. Но иногда приходится прятать за плёнку. Естественно, берём самый надёжный Mean Well с запасом мощности хотя бы 20%. -
Гофра - особая песня. Пришлось как-то раз протягивать 100 метров по прямой - гофра была без протяжки... Помог промышленный пылесос и пенопластовый шарик, но полдня убил.
