engeneer

Датчик освещённости - копеечная деталь, можно взять, например, такой и подключить к нему два прожектора. Почему вопрос именно во встроенном датчике? Если датчик отдельно стоящий, его можно сориентировать так, чтобы не мешал свет проезжающих автомобилей и самого прожектора. А то у соседа на въезде стоит прожектор с датчиком движения/освещённости и в туман начинается светомузыка.

Скажу про LED лампы. Philips, Osram и другие нормальные бренды не выжимают из кристаллов все соки, потому для диодок подобный результат вполне закономерный. Но они гарантированно служат заявленные часы и процент брака ничтожно мал. Хорошую статистику показывает Maxus - убедился на своих продажах, из нескольких сотен проданных ламп за три года вернулись две, причём первая - по вине монтажников, искрил патрон. Со второй не разбирался, но, похоже, отошёл контакт - болтался цоколь. Хорошие отзывы об Electrum. Сейчас собираю статистику по Bellson. На фирменных лампах - обратите внимание - заявленный световой поток, обычно, не превышает 75 Лм/Вт. На дешевых можно найти и 110-140. Серьёзные производители не ставят в приоритет экономию электроэнергии, но рекомендуют LED лампы и светильники с интегрированным источником для установки в труднодоступных местах. Экономия на обслуживании и замене получается в разы больше, чем на оплате счетов. Насчёт КЛЛ точно сказать не могу, но, думаю, картина похожая. У меня в закрытом кухонном плафоне стояли две "Наша сила" и одна Maxus -все по 20 Вт. Со старта Maxus светил слабее, но за два года обе "Силы" накрылись, а Maxus пока жив.

Немного уведу тему в сторону. Когда монтировал у себя розетки (при отключённом автомате, но включённом УЗО над ним), пару раз выбивал УЗО - когда нулевой провод касался земляного. Это корректная работа УЗО и этот эффект вполне можно безболезненно использовать для демонстрации. Боюсь, что это не совсем так. Два гвоздя с двумя руками создадут нормальную рабочую цепь, которая для УЗО ничем не будет отличаться от обычного электроприбора. Ток на входе и на выходе УЗО будет одинаковым, в этой схеме не будет утечек на сторону. Сработает только автомат, если ток превысит его номинал - в соответствии с кривой отключения. Идея УЗО - обнаружить и пресечь утечку "на сторону". То есть с корпуса прибора, на который пробивает фаза - на землю. Именно так и вышло в душевой кабине - струйка из лопнувшего крана замкнула цепь от фазы лампочки через тебя, любимого, на поддон, который (не сомневаюсь!) у тебя заземлён. Ток ушёл "налево" и УЗО, к счастью, среагировал, обеспечив мне приятную возможность с тобой сейчас дискутировать

Любые прожектора с вторичной оптикой. Подобные собираем сами - берём обычный корпус прожектора и устанавливаем в нём диоды или матрицы с линзами. Угол может быть от пяти градусов и выше. Используем, в основном, для подсветки фасадов или композиций - там где нужен узкий луч. Но могут быть и другие сферы применения.

Диоды ДОЛЖНЫ отработать 30-50 тыс часов, если это кристаллы нормального производителя и от них правильно отводится тепло. От перегрева ресурс уменьшается в разы. Как только на рынке появились первые бюджетные диодные лампы от ЧП Подлесный - это был 2010 год - включил у себя в круглосуточном режиме. Проработала до конца 2014 года, после чего на глазах стала терять яркость. Примерно, четыре года - это 35 тыс. часов. Так что это вполне реально. А лампы накаливания служат 1-2 тыс. часов - и это тоже правда. У нас на лестничной площадке работали круглосуточно - пока не перешли на диодные, меняли, примерно, каждые три месяца. Зимой взял на распродаже диодные лампы 2 Вт по 20 грн. - они окупились за месяц (раньше стояли 40 Вт накаливания, которые съедали 29 кВт-час в месяц).

Именно так. Ничего личного. Просто в магазине, с которым работаю больше десяти лет и где ЗУБРы появились как только DS Electronics вышел на рынок, принципиально не продают модели с термореле. На днях поинтересовался почему - и получил такой неожиданный ответ. Мне тоже была бы интересна статистика.

На днях игрался с новинкой от Светкомплект - Illuminator L140 - прикольная игрушка. Управляется со смартфона, транслирует музыку с телефона по bluetooth. Работает в двух режимах - обычном (4500К с диммированием) и ночном (цветная подсветка с выбором цвета и разными динамическими сценариями).

Это вопрос статистики. Магазин продал не одну сотню, из них несколько штук со скандалом вернули, после чего они от этой модификации отказались. Все возвраты были в пик жары. Наверное, важно место расположения щита и наличие в доме кондишна.

Информация от продавцов. В жаркую погоду срабатывает термореле и обсточивает квартиру. После серии возвратов, они отказались от этой модификации и продают обычные без "t". Тем более, что термореле есть во всех автоматах - зачем дублировать?

1. Непонятна вводная группа - генератор приходит на УЗО? Как минимум, нужен перекидной рубильник. В идеале - автоматика. 2. Какой мощности будет генератор? Сможет ли он потянуть ВСЕ нагрузки? 63А - это 14 кВт. Если генератор будет меньшей мощности - нужно разделять линии на резервируемые и нет. 3. Будет ли ИБП ? 4. Зачем четырехполюсный рубильник?! 5. Вводной автомат должен стоять ДО дифреле. 6. Между щитами нужно ставить выходной-входной автоматы. 7. ЗУБР 63t - не лучший вариант. В жаркую погоду термореле может глючить и обесточивать дом. Лучше брать обычный. 8. Разбивка на группы дифреле не учитывает степень риска. Например, розетки санузла и домофон, газовый котёл и духовка, наружное освещение и слаботочный щит, стиральная машина и циркуляционные насосы. По-хорошему, жизнеобеспечение - котёл, насосы, домофон, привод ворот, вся слаботочка, освещение (можно всё) должны питаться от ИБП без УЗО. 9. Номиналы автоматов подобраны некорректно. На циркуляционные насосы (100 Вт), газовый котёл (200 Вт) автомат С16 - явный перебор. На духовку С16 может оказаться мало, лучше В25. Скважины не будет? Бойлер ставить не планируете?

Если на тумбе под телевизором будет ресивер, желательно заложить в стену кабель-канал под HDMI кабель. Не предусмотрена разводка акустики. Одна группа света на зал как-то скромно. Можно добавить хотя бы бра над диваном.

Заложите провод или возможность его прокладки - и к этому вопросу всегда сможете вернуться. Светоотдача ленты, примерно, 75 Люмен/Ватт, так что smd 5050/30 в режиме полной яркости - ок. 540 Люмен на метр.

Список вызывает больше вопросов, чем ответов. Для производственного участка или фермы с подобной конфигурацией можно мириться, для частного дома - слишком сложно и непродуманно. Давайте по порядку от главного автомата. 1. Трёхфазный генератор 40 Ампер - это дизель 27 кВт, наподобие Himoinsa HYW-35T5. Вес подобной станции 900 кг, цена от $8000 (открытый турок с китайским двигателем) до $16000-20000 (европеец в кожухе с автоматикой). Расход дизтоплива 9 литров в час, стоимость ТО в районе 5000 грн (через 200 моточасов или раз в год). Планируете ли брать ТАКОЙ генератор или сможете обойтись несколько часов без фонтанов, кондиционеров, электрокотла и бойлера? На всё жизнеобеспечение и минимальный комфорт с головой хватит бензиновой или дизельной станции 10 кВт ценой от $2500 (бюджетный бензиновый Китай с АВР) до $7000 (французский открытый дизель с автоматикой). Но подобная концепция потребует разделения линий на резервируемые и нет. 2. При работе с твердотопливным котлом очень желателен бесперебойник. Если взять его помощнее (3 кВт и выше), в большинстве случаев при отключениях света на несколько часов, особенно ночью и днём, когда все на работе, можно вообще не запускать генератор. Если такой ИБП будет - схему нужно под него адаптировать. Все критичные нагрузки - скважину, котлы и насосы, холодильники, аквариум, ворота, охрану, весь свет в доме и розетки в спальнях-кабинете можно запитать от него. 3. Ставить общий УЗО 4-п на весь участок - плохо. Повреждённая лопатой изоляция в уличном освещении может его периодически бессистемно отключать и всегда будет риск вернувшись с моря застать испорченные продукты и рыбок кверху брюхом. 4. Объединять под одним УЗО свет и розетки - плохо. По-большому счёту, свет в доме вообще можно включать без УЗО или выделить две группы на этаже на отдельные УЗО. 5. УЗО розеток желательно разделять по группам риска. Наиболее вероятны срабатывания в уличных группах и во влажных помещениях - ванных, погребе и кухне. Розетки спален, коридоров, гостиных можно смело объединить под одним УЗО на этаже. Из каких высоких соображений домофон посадили на одно УЗО с фонтанами - мне не понять Циркуляционные насосы и автоматику котлов лучше включать без УЗО но через ИБП. 6. По поводу "В" и "С" - на глубинный насос, холодильник, стиралку и кондиционеры, фонтаны, центральный пылесос, розетки рабочей поверхности кухни и другие двигатели лучше ставить "С". На все остальные группы - "В".

Блока на мощность ленты 78 Вт достаточно 100 Вт. Тем более, что RGB лента редко работает в полную нагрузку. Можно взять герметичный MeanWell LPV-100-12 - он достаточно компактный, можно положить рядом с лентой. Одесский провод почти наверняка медный, напишите маркркировку - разберёмся. Скорее всего, это ПВС. Подключить посередине - это правильно, но если уж совсем по-уму, желательно участок 10 метров подключить в трёх точках - начале, посередине и в конце. Тогда разницы в яркости точно не будет. Греется кабель независимо от длины, выделяемая мощность по Джоулю-Ленцу - это произведение квадрата тока на сопротивление и на время. Температура кабеля длиной 1 м и 2 м будет одинаковой, но потери во втором случае будут вдвое больше.

Готовых подобных устройств не встречал. Нужно чтобы в нём были прошиты несколько сценариев управления, была энергонезависимая память предыдущего состояния и алгоритм переключения сценариев - по циклу или методом случайных чисел. Возможно, подобный контроллер сможет предложить форумчанин DIP - он мне помогал с решением близких задач. Стучитесь к нему.

Сечение 1,5 кв.мм по нормам выдерживает 10-15 А в зависимости от типа кабеля и условий прокладки, потому 6,5 Ампер - это нормально. Через ленту пропускать такой ток нельзя, нужно к каждому участку вести провод от общего шлейфа. Полоски, если Вы в Киеве, можно купить в магазине "Алюминиевый профиль" на Озёрной, 9 (Соломенка). Неплохая RGB лента на "Светлини"

При токе 6,5 А провод 1,5 кв.мм сильно греться не будет. Сопротивление кабеля 11 метров 0,26 Ом, падение напряжения составит 1,7 Вольт. Это довольно ощутимо. Желательно взять открытый блок 100 А с регулировкой, чтобы на ленту пришло всё-таки 12 В. Хотя, если лента будет работать в динамическом режиме, это не принципиально, полная яркость не нужна. Клеить ленту желательно на алюминиевую полосу - хотя бы 10х2. Лента прослужит намного дольше.

Элекс: Одесса, проспект Жукова, 101, оф. 41. А "Вольтеры" уже наполовину киевские, сервис и частично сборка - в столице. Это премиум-сегмент: надёжны, добротны, без вентиляторов. Но дорогие.

Всё зависит от схемы разводки - с распредкоробками или без. Если без: от щита к выключателю - 3х1,5 от выключателя к люстре - 3х1,5 или 4х1,5 (на две группы) от первого проходного выключателя на второй проходной - 3х1,5 (на одну группу) или 6х1,5 (на две группы) Возможны варианты. Если люстру удобнее подключить к последнему выключателю, туда нужно передать ноль и землю - это ещё две жилы между выключателями. Схема без монтажных коробок на одну группу приведена здесь Принцип работы проходного выключателя показан здесь

Почему возникла такая задача? Какая функция этих насосов? Питание от сети или от генератора? Задача состоит в том, чтобы второстепенный насос ВООБЩЕ не работал или только разнести во времени пусковые нагрузки? Если нужно предотвратить синхронный запуск, достаточно второй насос включить через реле задержки включения.

Проходные обозначаются по-другому - кружок и две ручки с двух сторон. Почему бы не сделать выключатель из трёх мест - обычно, с двух сторон кровати делают по два выключателя - на люстру и бра. Это удобно. Почему слаботочные розетки выше силовых - это для удобства рисования или так задумано?

Четырехтактный, характеристики здесь. Обнаружил интересную статью "Вы приобрели двигатель" - посмотри, понравится!

Класс! Возьму эту ситуёвину заказчикам на вооружение, чтобы головой думали где кнопку размещать. По-идее, где-то рядом с охранной централью надо, от глаз и очумелых рук подальше. Добавлено через 8 минут Не, не надо. Хватит нам красной кнопки на генераторах. Ребята с НИКа жаловались, что работяги на стройках ни в какую не хотят выключать станции как положено и добивают агрегаты аварийными остановками. Что говорит опыт "Геко-центра"?

Практика показывает, что очень востребован "центральный выключатель", особенно в больших домах - клацнул и не заморачиваешься.

Что будет отключающим элементом? Если реле - всё равно чем управлять, нулём даже лучше - на выключателях ноль безопаснее, чем фаза. При традиционном управлении светом фазу рвут для того, чтобы не оставлять её в патроне - так безопаснее при замене лампы. Но при этом фаза в выключателе, что тоже не супер, особенно во влажных помещениях. Если управление через реле, нам ничто не мешает вести к выключателям ноль. Но назвать это достойной заменой слаботочке всё равно нельзя, присутствие в выключателях фазы через реле - так или иначе фактор риска. А что мешает взять реле на 24 или 48 Вольт? - тогда да, замена будет полноценной с точки зрения безопасности. По функционалу всё равно любой стандарт "Умного дома" намного шире.