engeneer
-
Публікації
6 469 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача engeneer
-
Какой кабель для садовых LED светильников
engeneer відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Там всё просто. Источник света - три диода 350 мА через токовый драйвер. Устойчиво работает от 9 до 15 В. Чтобы не закладывать лишний кабель, предлагаю поэкспериментировать с 2х2,5 и подать с трансформатора 15 В. По идее, на последний светильник должно прийти порядка 9 Вольт. Если будет меньше - проложить параллельно второй кабель, причём не обязательно на всю длину - для начала попробовать подключить в одной точке посередине линии. Питать лучше переменкой - линии постоянного тока в земле очень уязвимы, при малейшем повреждении изоляции начинают обрастать солью и быстро выходят из строя - такими тонкостями как-то поделились связисты. -
Похоже, да - г-н profelektro столь высокого мнения о контакторе Hager ESC443, что узрел в нём ДВА контактора с блокировкой. Не спорю, контактор неплохой, но, увы, в нём только одна управляющая обмотка и комплект контактов - три нормально открытых и один нормально закрытый. Расшифруйте, пожалуйста, КАКОЙ контактор сделан из двух, в чём именно я не разбираюсь, кого и чем сбиваю с толку?! И будьте так великодушны, снизойдите к нам, необразованным, предложите свой вариант подключения генератора в домашнюю сеть.
-
Какой кабель для садовых LED светильников
engeneer відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Да, должно работать. Приведённый расчёт очень примерный, ведь нагрузка будет распределена по длине провода и на последнем участке останется 1/10 тока. Повышать напряжение опасно для ближних ламп. Надежда на лампы - если они диодные, в них может быть стабилизатор тока - тогда они будут работать в широком диапазоне напряжений. Если же там простой RC-фильтр, падение напряжения будет заметным. -
Какой кабель для садовых LED светильников
engeneer відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
При длине трассы 70 метров общая длина жилы составит 140 метров (в два конца). Сопротивление жилы 1,5 мм составит 0,018*140/1,5 = 1,68 Ома. Это примерно столько же, сколько суммарное сопротивление нагрузок - мощность 100 Вт при напряжении 12 В выделяется при сопротивлении 1,44 Ома. Это значит, что при таком сечении кабеля он заберёт на себя 47% мощности. При сечении 2,5 сопротивление 1 Ом - такой кабель заберёт 40% мощности. Сечение 4,0 - 0,63 Ома, это 30% мощности. Сечение 6,0 - 0,42 Ома, потеря 22%. Такие грустные цифры. Надо посмотреть характеристики ламп - диодные лампы работают в определённом диапазоне входных напряжений. -
Спасибо за добрые слова! Жаль, конечно, что не смог сразу помочь с правильным выбором, но, надеюсь, хороший результат стоил потраченного времени!
-
Скорее всего, подгоревший входной автомат. Попробуйте перевести стаб в Транзит. Если эффект останется, вообще уберите стаб из цепи - поставьте между "фаза вход" и "фаза выход" перемычку. Если продолжит отключаться - только менять автомат. Если отключаться не будет - надо искать причину в стабилизаторе, т.е. везти в сервис. У меня такое было - выбивал автомат из-за сгоревших ключей.
-
Один контактор не пойдёт, нужно брать два - "городской и "генераторный" - с механической и электрической блокировкой. Подобный комплект называется "реверсивный контактор", это переключающий узел большинства блоков АВР. К ним желательно добавить несколько реле времени, чтобы срабатывали не сразу по пропаданию/появлению сети, выдерживали время прогрева станции и холостых оборотов перед выключением. Если к этому добавить контроллер, который будет управлять запуском и остановкой станции, получим полноценный АВР. А без всей этой обвязки действительно лучше поставить ручной рубильник I-0-II - проще, дешевле и безопаснее.
-
Нормальный вариант из бюджетных - одесский Ампер 12-1/40 - номинал 8,8 кВт, но при 150 выдаст 6 кВт. Есть две младших модели - на 25 и 32 Ампера (5,5 и 7 кВт), но разница в цене между ними небольшая, лучше взять "сороковку". Если надо что-то еще подешевле - посмотрите "Гибрид 9-1/40" (внизу страницы по ссылке). Эти будут работать.
-
Поддержание постоянной освещенности - одна из задач, которые решает "Умный дом". Когда-то писал на эту тему статью "Умная солнцезащита". Подобную систему на базе технологии LonWorks когда-то на выставке показывал "Интелдом" совместно с "Варема-Украина" - они управляли рафшторами. Вертикальные жалюзи с управлением видел у "Горизонта".
-
Сегодня имел возможность обсудить этот вопрос с разработчиками комплекта - сервисниками НИКа. Они категорически не советуют выходить сквозь стену гофрой - только жёсткой трубой, которую замонолитить. Высылаю фото экрана презентации. Но если это единственное решение - тогда вывести через гильзу, а зазор забить любым термоизолятором - асбестовым шнуром, файероком и т.п.
-
Да, регуляторы теплого пола идут в комплекте с датчиками пола, подходят к любому нагревательному кабелю. Управление приводами штор может быть двухклавишным выключателем с фиксацией с механической блокировкой или кнопочного типа без фиксации с электронной блокировкой - это зависит от типа привода. У ABB есть оба варианта - в серии Zenit арт. 2244.1 (с фиксацией) и 2244 (без фиксации).
-
Наглядную динамическую схему работы из двух и трёх мест привёл здесь. Разводка с распредкоробками или без? Если без - схема здесь. Если с распредкоробками - точно так же, только ноль и земля не опускаются к выключателю, а идут от распредкоробки прямо на люстру.
-
Можно попробовать подвесные прожектора КБ Исаев - они делают 100, 150, 200 Вт - типа таких. С НДС работают, нормальную цену организую.
-
Нормальный IC драйвер - на микросхеме-стабилизаторе тока.
-
Насчёт запрета - не знаю, но у Maxus, к примеру, их уже нет. Диодные, фактически, сравнялись с ними в цене (бюджетные Global 8 Вт - аналог 75 Вт накаливания - стоит 66 грн.) При этом они долговечнее в три-пять раз, вдвое эффективнее, нет проблем с экологией. Думаю, люминесцентные просто перестали производить - нерентабельно.
-
Модули подсветки Zenit со вставками под широкую и узкую клавишу.
-
Ночников в розетку очень много. Legrand - самый качественный и лаконичный. Есть в различных нарядных корпусах - это всё Китай для детских, продаются в Эпицентре. И есть интересные светильники-бра в розетку у SLV - 146622 и другие.
-
Почему на сайте не указываете производителя? Или Брассвит того не заслуживает?!
-
Для начала разберитесь что за линии заходят в квартиру - какое сечение, от каких автоматов. Вполне возможно, что одна на электроплиту, вторая - на всё остальное. С плитой можно запараллелить проточный нагреватель. УЗО на них обязательно, РН желательно. Всё остальное надо делить по нескольким признакам: 1. Коммутируемые и постоянные - ко вторым кроме холодильника и аквариума стоит добавить свет в коридоре, охрану, сервер. Возможно, что-то еще. 2. Мощные и маломощные 3. Чувствительные к перепадам напряжения (электроника) и нет (нагреватели)
-
То же самое наглядно
-
Здесь выложить не получится - не загружается, видимо, из-за большого объема. Можно скачать на сайте - последнее обновление от 15 февраля.
-
Диоды, фактически, безынерционны, потому качество света всецело зависит от уровня блоков питания (для ленты) или драйверов - для ламп и мощных диодов. Хорошие результаты у ламп с IC драйверами (на микросхеме - Integral Circuit) с EMC фильтром (конденсаторы, убирающие пульсации). В дешёвых лампах применяют RC драйвер без стабилизации и фильтра - там пульсации будут. Это касается и дешёвых БП для ленты.
-
В целом, всё верно. Но для конкретики надо знать исходные - сечение проводов, номиналы автоматов, разброс напряжений на входе, площади теплых полов, марку холодильника, модели кондиционеров и др. Весь свет, всю электронику и рабочие места точно можно объединить. Холодильник - если обычный компрессорный - при старте берёт ок. 2 кВт, лампочки могут реагировать. Кондиционеры при запуске, особенно в режиме нагрева, тоже могут подсаживать линию. Мощная кухонная техника - духовка, СВЧ, посудомойка - тоже "заметны" при включении. Сюда же можно добавить стиралку и фен. Теплые полы - это 200 Вт на кв.м. Их можно смело объединить на фазе с кондиционерами - вместе работать не будут.
-
Это зависит от лампы - в видео автор справедливо заметил, что некоторые идут с защитой от микротоков. Но я таких пока не встречал. Есть специальное "устройство защиты светодиодов" - ставится под выключатель или на светильник, прайс 85 грн. Подсветка в Zenit заказывается отдельно, есть зелёная и красная. Даёт ли цвет рассеиватель или сам диод - не знаю, на смотрел. Продаются комплектами - диод в корпусе и два рассеивателя - для широкой и узкой клавиши. Цена комплекта по прайсу 139,86 грн. Поддерживаются, в основном, зелёные.
-
А по-другому и не выйдет - только отдельные линии от щита на все мощные нагрузки. Вопрос лучше сформулировать по-другому: нужно ли все маломощные нагрузки объединить на одной фазе и включить их через стабилизатор? Это будет правильным решением, но насколько необходим стабилизатор - покажет практика. ...У меня вчера была интересная ситуация: напряжение на входе 143 Вольта, ИБП перешёл на аккумуляторы (верхний порог 240 В). При включении бойлера напряжение опустилось до 236 В и ИБП переключился на сеть. Так что иногда нагрузить линию даже полезно.
