engeneer

Почему не релейная станция Jung? почему не актуаторы KNX? Реле - они ведь механические, щёлкают и изнашиваются. Да и избавиться от 220 на выключателях и перейти на низковольтную витую пару довольно заманчиво.

У меня в прошлом году заказчик взамен подобному зверю (трёхфазному конверсионному 5 кВт) взял Q-Power и остался вполне доволен. Перед этим пару лет промучился с этим чудом. Просил пристроить, но я не взялся. Подробности не выяснял. Техника имеет свойство устаревать - как морально, так и физически. Это не тот антиквариат, которым стоит заниматься.

Например, темы: "Щиток ввода, выбор практиков" - здесь, "Электрощит для 3-комнатной квартиры" - здесь, "Покритикуйте щит в 2к квартиру" - здесь "Оптимальный щиток для квартиры" - здесь "Проводка без распаечных коробок" - здесь Реле щёлкают при переключении - при колебании напряжения на входе. Если на линии кто-то работает сваркой, включает-выключает духовку и т.п. Сервоприводный не лучше релейного. Нормальное решение - симисторные, бюджет от 6000 грн. Разница в цене 5-7-9 кВт очень небольшая, лучше брать с запасом. Добавлено через 21 минуту Так проще монтировать - одна линия - один автомат, не надо объединять несколько жил в одном автомате. Но это не принципиально. С точки зрения удобства эксплуатации, достаточно двух-трёх групп света.

1. По потолку не тянут, ведут по стене 150 мм от потолка. Исключение - многопустотные панели, по ним можно перетягивать через комнату и вести к люстрам. Смысла разделять свет и розетки не вижу, легче вести в одной штробе. 2. Сделать подробные развёртки стен 3. В каждой комнате - розетки (20 А) и свет (10 А). Отдельно на кухню (2 линии) и на мощные нагрузки - кондиционеры, плита, духовка. УЗО на все розетки и отдельно на влажные помещения. Здесь много хорошо проработанных щитов, посмотрите по темам. 4. Если опускается ниже 200 В желательно поставить. Релейный в квартире не ставьте, цокотом замучает. Хотя бы "Ампер". 5. Лучше с двух сторон по перекрёстной схеме. 6. 10 см достаточно чтобы не было наводок 7. Лучше делать без распредкоробок, это совсем несложно и перерасход кабеля небольшой. Преимуществ много - от простоты любого апргрейда в будущем до целых стен при любых проблемах. Этому была посвящена отдельная тема.

Эта станция не может быть новой, ей уже много лет, а генераторы с годами стареют так же, как и автомобили. В 2015 году дважды участвовал в продаже "слегка б/у" техники и оба раза сервисники выявили подвохи - в первом случае была подгоревшей обмотка альтернатора, во втором на большом дизеле переставили панель с нулевым счётчиком моточасов, а выработка поршневой оказалась почти стопроцентной. Боюсь я таких станций с рук. Если есть желание - могу дать контакты сервиса НИКа, они протестируют. Но не факт, что она долго прослужит с насосом, всё-таки у инверторных немного другая сфера применения. Бесщёточный Q-power - более надёжный вариант для вашей задачи.

Geko 2801 становится на сидение седана вместе с коробкой. Если без коробки - может и в багажник войти, надо пробовать. Высота 45 см. 2600E-A - это очень старая модель на двигателе Honda, предок Geko 2801. НИК 2700 - агрегат неплохой, но это инверторная станция, там достаточно нежная электроника, к пусковым токам относится плохо. А замена платы по цене как треть генератора.

Если насос - лучше взять Geko 2801, машина проверенная и супернадёжная, но бюджет, конечно, другой. А из недорогих китайцев - посмотрите Kipor, они сейчас подешевели. Нормальные рабочие лошадки.

Устройство синхронизации Geko SCS 400 - одна из дополнительных возможностей генераторов с асинхронными альтернаторами. Подходит к станциям начиная с 4400 и выше, потому смысл в нём есть тогда, когда нужно получить мощность от 8 кВт. Для инверторной сварки такая мощность не нужна - для электрода 4 мм вполне достаточно 5 кВт. Цены SCS 400 в прайсе нет, могу завтра запросить, но судя по зарубежным сайтам, она в районе 800 евро.

Да ладно, чего обижаться-то? Приоткрою карты - г-н Dalet занимается ремонтом китайских генераторов уже много лет, сам не раз обращался к нему за помощью. Кому как не ему знать насколько востребованным будет новое изделие и как быстро окупятся вложения в разработку промышленного образца, тестирование и производство серии... Границ для бизнеса нет - если будет нормальный регулятор за разумную цену, привезём хоть с Кот-д'Ивуара.

Порог отключения у него 280 В. Но под нагрузкой 7 кВт сеть наверняка просядет. Предложение Dalet-а абсолютно правильное - у "Амперов" и "Гибридов" ключи на 40 Ампер и от мощного импульсного преобразователя могут вылететь. У "Герцов" 70-амперные ключи. По поводу замеров - было бы очень интересно посмотреть результат, с подобными приборами ещё никто не сталкивался. Если не секрет, какая марка автомобиля и какие требования к сети прописаны в паспорте? Что представляет собой зарядное устройство - это отдельный блок или он в самом автомобиле? Если отдельный - что у него на выходе?

Да, циркуляционные можно считать без коэффициентов, пусковые токи у них небольшие. Если котёл турбо - небольшие пусковые токи у вентилятора есть, но в 200 Вт вписываются.

Под задачу подойдут минимальные ИБП - SinPro 200 (200 Вт, онлайн), Ариана (300 Вт, онлайн), Q-Power QPNY-300 (300 Вт оффлайн) и др. Аккумулятор 100 А-ч - на 5 часов работы, 150 А-ч - на 7,5 часов, 200 А-ч - на 10 часов. Золотая середина по цене-качеству - Leoch DJM12200. Дороже - Yuasa, близкие по качеству - EverExceed, Ventura и др.

Зачем термостойкий? Диоды не будут греться больше 40⁰. Обычно, хватает ШВВП или ПВ-3. Термостойкий беру фторопластовый, но там и цена не гуманная и сложно найти больше 0,35.

+ в рамке оставляете один пост и закрываете его "заглушкой" или "выводом кабеля"

Этого никто не скажет. Ресурс реле - миллион срабатываний. При постоянно плавающей сети могут и за год сработаться. При стабильной на пять-семь лет должно хватить, но это при номинальной нагрузке. Насос для реле - хуже нет. Стартовые токи доходят до восьмикратных - до 40 Ампер - с приличной индуктивной составляющей. Чтобы не платить дважды, лучше поставить хотя бы "Ампер 12-1/40", а еще лучше - "Герц" - там ключи на 70 Ампер (в "Амперах" - на 40 А) Это будет решение не только для насоса - он потянет и всю остальную технику.

Посчитаем. 14 м * 4,8 Вт/м = 67,2 Вт. При напряжении 12 В ток составит 5,6 Ампер. Сечение 1,0 выдержит. То, что провод выведен в центре - это хорошо, но к концу ленты яркость может немного упасть, тогда надо будет продублировать питание шлейфом, скажем, через 5 м в обе стороны. Второй вопрос - какое напряжение придёт на ленту. Если расстояние от блока питания 10 метров, сопротивление провода - 0,36 Ома. При токе 5,6 Ампер падение составит 2 Вольта, т.е. на ленту придёт 10 Вольт. Если блок без регулировки - лента будет светить в полнакала. Хотя для данного креативного дизайна это, может, и неплохо Но при трассе 20 метров напряжение составит уже 8 Вольт. И т.д.

1. На холодильники лучше поставить С16 или, как минимум, С10. В10 может выбивать, особенно при одновременном включении. 2. Котёл лучше включить напрямую от щита, в идеале - через ИБП. Главное, не через УЗО с посудомойкой... 3. На розетку ванной лучше поставить B16, чтобы линия нормально выдерживала фен. 4. На стиралку лучше С16. 5. УЗО лучше брать на 40А, чтобы гарантированно не срабатывали при перегрузке. 6. На лоджии В6 маловато - а если пылесос? 7. Щиток слаботочки можно объединить с котлом на ИБП - грустно сидеть без света и Интернета одновременно Ну и, на перспективу: - добавить свет - добавить всю слаботочку - без ТВ и Интернета посчитать розетки-рамки не получится - не забыть заложить в стене кабель-канал для HDMI между ТВ "верх" и "низ" плюс добавить по заглушке в этих рамках

Это всё слишком большой перебор. В светильниках Ledix источник света - от двух до четырёх кристаллов 3528 - таких, как в ленте. Мощность от 0,2 до 0,5 Вт, причём светят преломлённым светом и те, что слабее - Tico - более комфортные, чем яркие. Когда делал себе подсветку, использовал диодные кластеры на четыре кристалла - те же 0,4 Вт - через матовое стекло - оказалось слишком ярко, заглушал кружком бумаги. Они у меня стоят в шахматном порядке через две ступени - этого более чем достаточно.

Берите ленту 120 диодов на метр (9,6 Вт), глубокий профиль (12 мм) и обязательно матовый рассеиватель. Такой комплект даёт сплошную светящуюся линию без точек и ровный свет без бликов. Рассеиватель нужно подбирать - у разных производителей разная прозрачность, важно, чтобы кристаллы не просвечивали.

Перерисовал с правильными цифрами. Если на словах: - землю и нейтраль можно оставить как есть - на двигателе. - нейтраль (N) с двигателя ведём на управляющую обмотку реле (А2). - фазу (Р) заводим на клемму (1) кнопки "стоп" и на контакт К1 реле (маркировку контактов реле надо смотреть на корпусе) - с контакта К1 фаза идёт на двигатель - с клеммы (2) кнопки "стоп" ведём фазу на клемму (3) кнопки "Пуск" и на контакт К2 реле. - клемму (4) кнопки "Пуск" соединяем с управляющей обмоткой реле (А1) и контактом К2 Осталось подобрать реле-пускатель. Для этого нужно знать пусковую мощность двигателя.

Что такое клеммы 1234? Подключать примерно так. Если есть пусковое или конденсатор - всю эту схему нужно подключать до него. Фактически, в разрыв провода.

Неплохо бы уточнить какой двигатель циркулярки - однофазный или трёхфазный. В любом случае, понадобится контактор (магнитный пускатель). Контактов в нём должно быть на один больше, чем нужно для двигателя - два для однофазного, четыре - для трёхфазного. При нажатии "пуск" подаётся напряжение на обмотку реле, при этом замыкаются контакты, которые подают напряжение на двигатель и параллельно - на обмотку реле, чтобы при отпускании кнопки она осталась запитанной (самоудержание). Кнопка "Стоп" размыкает питание обмотки реле и возвращает систему в исходное состояние.

Это может быть причиной. Порог срабатывания защиты у Герца 280 Вольт, если вольтметр показывает 260, наверняка в сети проскакивают пики, близкие к порогу. Понаблюдайте как он себя ведёт в вечернее время, когда напряжение ниже. Гул на холостых тоже может быть связан с высоким напряжением.

Симптом достаточно тревожный - поскольку электроника в "транзите" отключена, такие звуки может выдавать искрящий контакт - в автомате или клеммнике. Ещё одна гипотеза - глючит пороговый элемент, который работает и в транзите. Кстати, какое при этом напряжение на входе?

Лучше не надо: мы не знаем разброса входных характеристик драйверов, и, особенно, как они себя будут вести в момент включения - поданные 24 Вольта могут распределяться между двумя драйверами не равномерно. Да это и не нужно: кабеля 4,0 для данной системы должно хватить с запасом.