engeneer

Здесь логическая ошибка: увеличить мощность ленты нельзя, это константа. Можно уменьшить, понизив напряжение. Да, например RS-50-12. Но это негерметичный блок. Герметичные без регулировки. Это можно решить, закрыв профиль планкой - металлической или деревянной. тогда и высокий профиль не нужен. Но это только, если стена не зеркальная. По другому и не получится, чтобы спаять ленту в закреплённом глубоком профиле нужно быть Копперфильдом!

Лучше взять более мощную ленту и блок питания с регулировкой. Если выставить напряжение 11 В, лента прослужит намного дольше. Если есть финансовая возможность, лучше брать ленту подороже - например, Richang. Там хорошие кристаллы Epistar, качественные основа и пайка. У себя для эксперимента поставил обычную базарную ленту (класса Motoka-Horos) без радиатора - за три года несколько кристаллов заметно подгорели, пару раз заменял сектора и устранял "светомузыку" из-за прогоревших дорожек. Надо сказать, пайка над головой в положении лёжа спиной на столешнице - не самое приятное времяпровождение

Глаза боятся - руки делают. На деле, полдня работы не торопясь - и всё ок!

Боковина у профиля ровная, здесь проблем нет. Для герметизации хватит капли силикона в шов. Непростая задача - подрезать рассеиватель так, чтобы он плотно стыковался со вторым рассеивателем. Если соединять под 45⁰, этого достичь проще - рассеиватели режутся и стыкуются вместе с профилем.

+200. Держите, пожалуйста, в курсе - сколько удалось собрать?

В принципе, можно. Никто особо присматриваться к ленте под шкафчиком не будет. На месте стыка будет затемнённый участок несколько миллиметров, но на качестве подсветки он не скажется. Но заглушку на стыке лучше не ставить - она затемняет 5-6 мм. Лучше чтобы рассеиватель вплотную подходил ко второму рассеивалелю, для этого придётся немного поработать надфилем.

У профиля тонкие стенки и есть риск, что диск их будет рвать. Можно проконсультироваться в магазине "Алюминиевый профиль" на Озёрной - у них порезка на подобном станке входит в перечень услуг, но они далеко не все профили берутся резать, особенно под углом.

Всеволод мне давал модуль на тестирование. Светоотдача у него ощутимо выше, чем у серийных ламп. Если Maxus декларирует 75-88 Люмен/Ватт, в зависимости от световой температуры, то в модуле, судя по замерам, 120-140 Лм/Вт - за счёт качественных кристаллов (Cree), прямого светового потока, правильного драйвера и прозрачного рассеивателя. При таких показателях, для замены лампочки 100 Вт вполне хватит 6-7 Вт диодного света.

Если стык видимый, лучше зарезать под 45⁰ - будет намного эффектнее. Резать лучше ручной ножовкой в стусле, а еще лучше - на приспособлении для углового реза типа (ссылка устарела). Получается аккуратный угол без темных участков.

У меня при тех же габаритах, но без рассеивателя на поверхности получается 300 люкс. С рассеивателем будет где-то 260. Если этого мало, надо брать более яркую ленту. Smd 3014/204 даст больше пятисот люкс в рассеивателе.

Да, это моя ошибка. Глубокий профиль высотой 12 мм плюс немного выпуклый рассеиватель. Это то, что надо для ленты 120 диодов. Ставили его на многих объектах, привередливые архитекторы остались довольны - равномерный свет, никакой "китайщины". Он их не даёт, а проявляет, если лента и профиль подобраны неправильно. Но, с другой стороны, он делает свет более комфортным, расширяет угол рассеяния, его можно протирать. Если использовать ленту 120 диодов, нормальны два решения: - мелкий профиль без рассеивателя и лента в силиконе - глубокий профиль с рассеивателем с обычной лентой. Что лучше - трудно сказать, надо пробовать. Ну, я-то в своё время сбежал в техникум, школа как раз ничего профессионально полезного не давала. Кстати, в институте тоже откровенно скучал - много бесполезной информации и мало по делу. Но это не совсем по теме

Нет, лучше простая лента в профиле с рассеивателем, только правильно подобрать тип ленты и высоту профиля. Это просто. Угол рассеивания кристалла ок. 120 градусов. В ленте 120 диодов/метр расстояние между кристаллами 8,3 мм, т.е. для получения равномерной заливки расстояние до экрана должно быть больше 8 мм. В низком профиле (4 мм) от кристалла до рассеивателя 4-5 мм, потому видны пятна. В ленте 204 диода/метр между кристаллами 4,9 мм, потому низкий профиль подходит.

Как раз рассеиватель их и проявит. Если поставить профиль без расеивателя - точек не будет. Равномерное свечение получается от ленты 120 диодов в профиле глубиной 14 мм (фото 1) и от ленты 204 диода в профиле 7 мм (фото 2)

Вопрос не праздный, у меня как раз такая ситуация - на кухне стол и низ шкафчика хорошо просматривается. Ленту клеил без профиля (это был пробный вариант, но нет ничего более постоянного, чем времянки...). Не слишком комфортно. В профиле такого не будет, даже в мелком (7 мм), но в нём будут видны точки даже от ленты 120 диодов/метр, а это не комильфо. Насколько комфортен будет для глаз сидящего за столом светящийся матовый рассеиватель - не могу сказать, надо пробовать. Идеальный вариант - когда лента закрыта карнизом, а облицовка рабочей поверхности не зеркальная, тогда можно смело ставить любую ленту в любом профиле. В остальных вариантах надо экспериментировать.

Ох, не стоит. Сын пробовал - остался горько разочарован. Прислали далеко не то, что обещали. Гарантией, понятно, и не пахнет. Так что дешевизна выходит относительная...

Плюс-минус 10 Вт диодного света. На фото правая лампа - Philips 40 Вт, левая - Maxus 1-LED-329 4 Вт. Свет, практически, одинаковый и по яркости и по оттенку. У меня в люстре на 12 ламп половина накаливания 40 Вт, половина диодных 4 Вт - меняю по мере выгорания. Кто не знает - не замечает.

Самое главное - что происходит с сетью? Нужен ли вообще стабилизатор? Если бывает ниже 200 или выше 250 - нужен. Насколько сбалансированы входные фазы? (насколько отличаются по ним показатели ?) Нужно ли стабилизировать все три фазы или можно обойтись одной тоже зависит от параметров сети. Трёхфазных стабилизаторов нет. Есть три стабилизатора в одном корпусе под названием "трёхфазный стабилизатор", но это дороже и неудобно для ремонта.

Всё зависит от драйвера. Если правильно сконструирован, то и пр 110 В будет светить. Но это если правильно. Maxus на упаковке пишет 200-240 В. Диодные, но учитывать специфику ламп. Они должны вентилироваться. И не гнаться за люменами, Philips и Osram заявляют мощность и световой поток в полтора-два раза меньше, чем китайцы при тех же габаритах корпуса-радиатора. Эти будут служить долго.

Ничего более совершенного пока не придумали и поменяют только на такую же. Проблема может быть как в кристалле, так и в блоке питания, второе вероятнее. Еще может быть пониженное напряжение или помехи в сети. Попробуйте понаблюдать когда именно лампа начинает стробить.

Какого года выпуска? И что с гарантией?

может, на этом остановиться? ;)

Поэкспериментируйте с лампочками, попробуйте маломощные лампы накаливания. Если проблема уйдёт, значит малая мощность ламп не обеспечивает электронному ключу на выходе датчика движения устойчивой работы. Бороться с этим, не разбирая датчик, можно подбирая лампы или устанавливая дополнительные шунты.

Весной поднимался подобный вопрос - посмотрите тему "Подскажите автомат в подрозетнике". Розеток со встроенным автоматом пока не встречал, но совместить их в одном блоке можно. Вот только вопрос: будет ли удобно пользоваться такой розеткой? К автомату должен быть лёгкий доступ, а розетки для духовки, как правило, спрятаны в мебели.

Матовый рассеиватель убирает, примерно, 15% потока и немного увеличивает угол рассеивания. Но надо пробовать, восприятие света очень индивидуально, особенно, почему-то, диодного. Кстати, и люксометру не очень можно верить - одинаковая освещенность от лампы накаливания и диодов воспринимается по-разному. Добавлено через 1 час 35 минут Высота не важна, имеет значение только площадь пятна, которая, в случае с точечными диодами зависит от угла рассеивания. Можно взять диоды, скажем, 3 Вт с потоком 400 люмен и три варианта линз - 15, 30 и 45 градусов. Разместить диоды на разной высоте так, чтобы размер светового пятна был одинаковым - получим одинаковую освещенность.

Прямая зависимость. Если поток 500 Люмен без потерь спроецировать на площадь 1 кв.м., получим освещенность 500 люкс.