engeneer

Смотря какой. Если он-лайн - вместо стабилизатора. Если офф-лайн - то после. Об этом много говорилось в профильной теме, у каждого есть достоинства и недостатки. Для начала, надо понять что происходит в сети. Если напряжение 110-150 - можно обойтись без стабилизаторов. Если стабильно пониженное - можно и сервопривод. Если постоянные скачки - спасёт только симисторный или электронный бесступенчатый.

На входной колодке стабилизаторов три клеммы: фаза вход - ноль - фаза выход. Иногда ноль дублируют: фаза+ноль вход, фаза+ноль выход, но это сугубо для удобства, между нулями - перемычка, он не разрывается. Плюс на корпусе стабилизатора клемма заземления. Насчёт четырех проводов - всё верно, но назначение немного другое - фаза вход (от вводного кабеля), фаза выход (к вводному автомату), ноль (от нулевой колодки, т.е. от вводного нуля) и заземление (от колодки заземления). Как на схеме, только вводной кабель от счётчика вначале заходит в щит.

С Tango проблем нет, организую. Схема из 4-х и более мест строится без проблем - по краям проходные, между ними - перекрестные.

Импортные стабилизаторы, в основном, механические - сервоприводные или релейные. По происхождению, преимущественно, китайские. Есть ещё итальянские - Ortea - тоже сервоприводные, которые стоят дурных денег (5,5 кВА - $780) с диапазоном 160-250 В. Если бы итальянский электрик увидел в сети 130 Вольт, его бы, наверное, Кондратий хватил В плане ремонта, сейчас, понятно, лучше иметь дело с одесситами. Да и неплохие они сами по себе - "Герцы" и "Амперы". Надёжные и недорогие.

Нашёл его описание (ссылка устарела). Загадочная, надо сказать, компания: десять лет на рынке, двенадцать дипломов и... никаких контактов ;) Но дело не в этом. Скорее всего, это обычный китайский автомат 3 фазы 25 Ампер - 5,5 кВт на фазу, 16,5 в сумме. Это нормально. Если выбирать стабилизаторы из бюджетных, хороший выбор - (ссылка устарела). У них еще есть модели 5,5 и 7 кВА, но разница в цене символичная (по 375 грн), а запас лишним не будет. Из более дорогих можно посмотреть (ссылка устарела), (ссылка устарела) и др.

1. Автомат на вводе будет, скорее всего, 16 А - это 3,5 кВт на фазу и 10,5 в сумме. Стабилизаторы ВСЕ однофазные, если говорят трехфазный - значит, это три стабилизатора в одном конструктиве. Удобнее и дешевле устанавливать три отдельных - проще с ремонтом. Проводка следующая: фазы от счетчика идут к стабилизаторам, ноль - на нулевую колодку щита. На первый заводится фаза А и ноль (из щита), на второй - фаза В и ноль (от щита или перемычкой от первого), на третий - фаза С и ноль (аналогично). С выходов стабилизаторов фазы А,В и С идут на вводной автомат щита. Сечение лучше брать с запасом - 4 квадрата медь. 2. Брать ИБП на котел+циркуляционные насосы или на весь дом - зависит от бюджета. На котел (300 Вт) ИБП ~$260, аккумуляторы на ночь, в зависимости от суммарной нагрузки, $300-500. ИБП на дом (3 кВт) обойдется в $1800, аккумуляторы на сутки $2000. Без генератора все равно не обойтись - через сутки-двое подзаряжать АКБ все равно придется. Цены на генераторы: хороший китаец 5 кВт с электростартом стоит ок. $1000, европеец - ок. $2000. 3. Инвертор и ИБП - по сути, одно и то же. ИБП - это инвертор+зарядное. Он-лайн ИБП - еще и стабилизатор. 4. Для контроллера солнечных батарей много места не надо, а вот проводку от батарей к нему лучше заложить сразу.

А вот здесь возникают несколько проблем. 1. Надо посмотреть конкретный привод ворот - есть ли там вывод на свет, какая его нагрузочная способность и можно ли через него коммутировать 220 В (катушку реле). Если нельзя - нужен блок питания и низковольтное реле. Если такого вывода нет - поставить датчик движения. 2. С распредкоробками сказать не могу, тем более, что их две - однана привод, другая на свет. Если еще и сидят на разных фазах - вообще проблема. Проще завести прямой провод в щит. 3. Может, все-таки, разделить группы света, чтобы избежать ситуации, которую описывает Olenevod? Тогда автоматически на пару минут включается дежурный свет, а выключателем можно включить/выключить основной. Тогда все еще проще - непосредственно к приводу ворот подключить светильник с реле времени или, ещё проще, поставить автономный светильник с датчиком. Любой нормальный датчик движения включает в себя и реле времени и сумеречное реле.

Здесь надо четко решить логику работы выключателя. Если привод включает свет, а клавишей можно выключить - это одно. Если от привода включается на заданное время - это другое, так будет проще. Ставим реле времени, привод ворот его включает, затем автоматически свет выключается. Выключатель работает независимо - можно включить, можно выключить. В этом варианте дополнительно нужен только один провод, о котором говорил - от любого привода - в щит. 1. Можно 2. Один кабель - от автоматики приводов. Минимум 2х1,0, лучше 3х1,5 3. Да, при такой логике сумеречное реле можно не ставить. Но если оно будет в других контурах - скажем, на включение уличного освещения или ночников в доме - его можно задействовать.

Сигнал на включение света можно будет снять с привода ворот - обычно, там есть выход на свет. В гараже будет щит? Если да - там надо предусмотреть три модуля под автоматику (в простейшем случае хватит одного). Если щит далеко - надо будет поставить маленький щиток или ящик для автоматики. Провода в щит: 1. От привода ворот 3х1,5 (можно 3х1,0) 2. От выключателей 4х1,5 (хватит и 3х1,0, но лучше иметь запас) 3. С улицы в щит к сумеречному реле 3х1,5 (место установки датчика не должно освещаться светильниками)

Как открываются ворота - вручную или автоматически? Какие будут светильники? Простейший вариант - магнитный пускатель с самоудержанием. Сигнал включения может быть от концевика, от датчика движения с встроенным сумеречным реле, от кнопки и др. Сигнал выключения - от второй кнопки, от реле времени и др.

Да, схема рабочая. В реализации могут быть нюансы: 1. можно сделать без распредкоробок 2. можно обе лампы вести от выкл.1, 2 или 3 - как удобнее 3. в некоторых сериях можно построить двухклавишный перекрестный, например, ABB Niessen Tacto В этой теме есть схемы без распредкоробок (посты 14 и 16) Здесь приводил схему люстры на две группы с распредкоробками - как раз Ваш вариант

Укомплектовать ими объект будет непросто, складская программа у Siemens довольно бедная. На коллекцию Iris похожи по форме (ссылка устарела), цена розетки 91 грн. Еще ближе по форме (ссылка устарела), но они раза в два дороже.

Эту серию в продаже не видел. Смогу уточнить в понедельник. Посмотрите харьковские светильники Амуа - по стилю немного похожи. Сайт, правда, никакой, реально у них есть что посмотреть - попробуйте через Google-картинки

Нам бы схемку аль чертёж - мы б затеяли вертёж... © Хоть бы фотку с телефона, что ли? Что за светильник - люстра, потолочник, плафон, встроенный? Может, что-то типа (ссылка устарела)? Или точечный?

Надо исходить из задачи. Для нормального освещения (300 люкс) достаточно ленты 120 диодов на метр. В любом случае, надо клеить в профиль - для теплоотвода и чтобы не было видно кристаллов, когда сидите за столом. Чтобы можно было протирать, либо брать профиль с линзой, либо ленту в силиконе. Линза - практичнее. Ставить ленту или линейки - зависит от бюджета. Включать или диммировать - тоже. Ещё понадобятся блок питания, провода и пару часов работы.

Ориент-групп Со скидкой смогу помочь. Цена подозрительно низкая, уточните или актуальна.

Если брать азиатскую ленту - то только премиум-класса, например, Richang. Там хорошие кристаллы (Epistar или Nichia) и нормальная пайка. Свои 30 тыс. часов при грамотном монтаже с теплоотводом отработает. Второй вариант - линейки, которые делает DIP - на кристаллах Cree 20 mA - это дороже, но ресурс больше и светоотдача лучше. Ленты Osram слишком дорогие (~80 евро метр) и очень яркое как для подсветки.

Его просто надо заменить - подгорел. Такое бывает после нескольких срабатываний. Для начала попробуйте поменять местами два автомата. Добавлено через 7 минут Похоже, проблема в лампе. Когда прогорает игнитор - лампа вообще не запускается. Возможно, выработала ресурс - он у ДНАТ 70 порядка 6 тыс. часов. Насколько отсутствие конденсатора снижает ресурс - не знаю, всегда считал, что конденсатор в схеме лишь компенсирует индуктивную составляющую от дросселя, тем более включён он до дросселя. Возможно, без конденсатора напряжение пробоя становится выше? На будущее, лучше всё-таки поставить.

О том и речь - если бы батареи не изнашивались, электричество от них было бы бесплатным. На сегодня лучшие AGM аккумуляторы выдерживают 800-1000 полных циклов. Есть, правда, более долговечные щелочные и низковольтные гелевые, но они дороже - в конечном итоге, получаются примерно те же цифры.

У системы два режима - она работает либо от генератора либо от батарей, в первом случае цена порядка 11 грн, во втором - 5,5 грн. Но всё равно дорого, альтернативные источники всегда в разы дороже городской сети - отсюда и "зелёный тариф".

Двухцилиндровый бензиновый двигатель, описание и характеристики можно скачать здесь. Можно использовать как привод для любых механизмов - минитрактора, мотопомпы, циркулярки, генератора и пр.

Нет, у электронного таймера 412631 есть встроенное питание: - скорее всего, там встроенная литиевая батарейка.

На всех нормальных реле напряжения есть параметр - время включения после отсечки. Это как раз для холодильников. Задрать диапазон повыше - это правильно, но в разумных пределах. Скажем, при 260-270 техника выживает, страдают только лампы накаливания. У меня на доме так и стоит, выбивало за прошлый год один раз - как раз при аварии. РН - вещь очень нужная, пусть сработает раз в пятилетку, но технику спасёт. Вероятность аварийных бросков в новострое, пока идут строительные работы, высока. Нижний порог можно выставить 180. Понижение чревато для холодильников - если не сможет запуститься, будет повторять попытки, пока не сгорит реле. Но сработка в многоквартирном доме "по низу" крайне низка. Пару замечаний по схеме. - Весь свет садить на один автомат неправильно. Хотя бы возле щита в коридоре надо оставить линию на аварийный случай. Еще лучше - организовать резервную подсветку от аккумулятора. Если он есть в охранной системе - можно от него. - На холодильник желательно вести отдельную от остальной кухни линию - тогда можно будет организовать "центральный выключатель", который при отъезде отключит всю квартиру, кроме холодильника и охраны. - Бойлер и тёплый пол нужно защитить УЗО, это приборы повышенной опасности. Можно объединить с розетками ванной, т.е. стиралкой и феном на одном УЗО или ДА. - Розетки в комнате, гардеробе, кабинете и прихожей тоже лучше включить через УЗО. Вероятность его срабатывания будет в разы меньше, чем на кухне или в ванной, но так будет спокойнее и правильнее.

Как и все подобные изделия, это лотерея - может будут работать, а может и нет. На гарантии рассчитывать не приходится. Если рискнёте - силовую группу лучше пропустить через контактор. По крайней мере, пожара не будет.

В розетку у них, вроде, нет - только модульные