engeneer
-
Публікації
6 469 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача engeneer
-
В Maxus плата под лаком и сам корпус отлично защищен - все на силиконе, стекло держится десятью прижимами (еле снял) плюс рамка на винтах.
-
И как по-Вашему должен себя вести уважающий себя стабилизатор мощностью 600 ВА (480 Вт), к которому подключают электроприборы 700, 2400 и 1800 Вт? Скажите спасибо производителям, что предусмотрели защиту от перегрузки... Вам нужен прибор мощностью не менее 5, а лучше - 7 или 9 кВт - тогда при 180 В он выдаст необходимую мощность. Бюджетный вариант - Ампер-9000. Премиум-вариант - Volter или Донстаб. PS У меня такой же котел - двухконтурный атмосферный Vaillant 24 кВт - четвертый год включен через ИБП Алектрон-300 с АКБ 125 А-ч. При отключениях света держит почти сутки от аккумулятора. До того стоял точно такой же APC-600 -
Да. От щитка по-любому три жилы, больше взяться не откуда. На двухклавишном выключателе вход (фаза) общий, выходов - два, на первую и вторую группу. Вот и выходит - земля, ноль и два фазных провода. Удобнее и правильнее заводить от щита кабель 3х1,5, от выключателя к лампе - 4х1,5. Это касается и люстры на два включения и точечных. Но, в некоторых случаях, когда точечные разведены по разным концам комнаты, проще от каждой группы завести отдельный 3х1,5 в выключатель и уже в нем скоммутировать. Все зависит от того, из какой коробочки идет провод на люстру. Если из первой - той же, куда приходит провод от щита - тогда ко второй коробочке достаточно трех жил. Если провод к люстре идет от второй коробочки, тогда между выключателями четыре провода - земля, ноль и два фазных. ... Понял, почему не открывались схемы. Они были размещены у меня на старом сайте, при обновлении картинки не перезалил. Сейчас все исправил - проверьте ссылки: Схема из двух мест без распредкоробок Схема из трех мест без распредкоробок
-
Первая ссылка была на тему "Наверное глупый вопрос - а зачем распред.коробки ?" - найдите ее через поиск по форуму. Вторая ссылка на тему "Лестничный (он же проходной) выключатель". Да, в случае простого выключателя можно ноль и землю не резать - протянуть провод от щита к выключателю, разорвать фазу и вести дальше к лампе. Но нужно достаточно точно знать место установки выключателя и придется повозиться с зачисткой и укладкой проводов. Ни один электрик так делать, пожалуй, не будет - долго. Проще сделать скрутки или надеть клеммники Wago. Если люстра на два включения - достаточно добавить одну жилу. Если выключатель проходной - ко второму выключателю достаточно проложить трехжильный провод. По двум проводам фаза с выходов первого выключателя идет на выходы второго, по третьему - возвращается в первую коробочку и идет на люстру.
-
Привожу несколько фото нормального качества. Впечатления от монтажа и качества сборки хорошие. На радиаторе десять ребер 17х107 мм плюс два боковых ребра поменьше, примерно, 10х107. Общая площадь - ок. 450 кв.см., т.е. 45 кв.см на Ватт, это отличный показатель.
-
Сталкивался с такими панелями на объекте - довольно глючная штука, хоть и стоит дурных денег. Мы завозим и устанавливаем тайванские контроллеры (ссылка устарела) - каждая панель управляет четырьмя каналами. Но это немного не то - они заточены под программирование цветовых эффектов. У них есть и другие устройства, можно что-то подходящее подобрать. Самые большие возможности, пожалуй, предлагает KNX, но там цена канала диммирования порядка 200 евро, канала включения - ок. 50 евро, четырехкнопочный пульт ~ 250 евро.
-
Смело опирайтесь на ощущения, световосприятие - штука достаточно индивидуальная. Мне комфортно с лампами 3000-4000 К. Многим нравится нейтральный белый - 4000-5000 К. Maxus делает прожекторы двух оттенков - 3200 К и 6500 К. Выкладываю фото прожектора. Качество снимков не очень - мало света. Завтра постараюсь повторить при дневном освещении.
-
Не сталкивался. Но, по логике, если повышается производительность, ресурс не уменьшится - будет быстрее набирать холод и раньше отключаться. А расходников кроме НИКа ни у кого нет, так что это опять к ним. С подключением аналогично - "папа тоже может, но бык лучше" ;)
-
Если на выходе 60 Гц - это, видимо, "серая" поставка. На старших моделях частота выставляется при первом запуске - это одна из настроек контроллера. Если котел закапризничает, что вполне вероятно, поможет он-лайновый ИБП.
-
Эта модель позиционировалась как 5 кВт, завозили их только один раз пару лет назад. Подробного мануала про панель управления не встречал, так что выход один - узнавать у сервисников. Наберите НИК, спросите Саву. Если не он, вряд ли кто-то поможет.
-
Накладные розетки априори не могут быть изящными, начинка не позволяет совместить функциональность и дизайн. Более-менее приятные по стилю Legrand Quteo - выпускаются в трех цветах, цена вполне демократична. В серии есть моноблоки на три розетки и сборные блоки на четыре и шесть розеток "квадратно-гнездовой" компоновки. Для кухни, пожалуй, тройные будут лучше.
-
Что это за модель - 7 кВт? Если это Generac 5914 (8 кВт) - так там двухстрочный ЖК дисплей, вроде, все очевидно... Что за индикаторы мигают? Задавали ли этот вопрос сервисникам НИКа?
-
Угол рассеяния прожектора 120 градучов. Если сориентировать его вертикально вниз, при высоте 1,9 м он даст световое пятно диаметром 6,6 м. Четыре прожектора смогут достаточно равномерно залить гараж
-
Один такой постоянно вожу с собой в машине, часто выручает на объектах, в комплекте с (ссылка устарела) вещь просто незаменимая. Один из вариантов - можем пересечься, покажу в работе. В рознице они поддерживаются плохо, причиной тому бестолковая торговая политика Максуса - на светильники, в отличие от ламп, у них мизерная торговая скидка, магазинам работать с этой группой товаров попросту невыгодно.
-
Решение в целом правильное и достаточное. 40 Вт диодного света на 20 кв.м. должны дать освещенность 200-300 люкс, это хорошо. По качеству - "Magnum" вызывает смутные сомнения, когда-то имел дело с их галогеновыми прожекторами, барахло редкое. Лучше взять что-то более брендовое, хотя бы Maxus
-
У меня за последний месяц было несколько аппаратов по спецзаказу и пару сервисно-ремонтных вопросов. Все решалось так же оперативно, как и раньше. Сервис - даже быстрее, заменили ключ прямо на месте в присутствии заказчика. Так что Volter пока на плаву, можно работать.
-
Факт. Плясать надо от столбов, а то и от ТП. У нас была ситуация на даче - три года мучились с напряжением 130-150, пока не пришел толковый электрик - нашел слабый участок воздушки, поставил нормальное сечение - сейчас ниже 200 не опускается!
-
У харьковчан (СинПро) есть несколько моделей с диапазоном от 100 В, но рабочий диапазон от 140 В, т.е. при 100 на входе они выдадут ок. 160. Из донецких каким-то чудом держится на плаву Volter. Вполне возможно, что часть сборки перенесли в Киев, во всяком случае, сервис уже точно есть. Так что - если бюджет позволяет - можно заказывать любую модель с буквами "шн" - у них рабочий диапазон от 90 до 425 В.
-
Цена по прайсу 2270, индикация у него самая примитивная - два светодиода, которые показывают повышенное или пониженное напряжение. Если нужна цифровая индикация, можно взять трехфазный вольтметр типа такого, на верхний индикатор подать напряжение на входе, на нижний - на выходе стабилизатора.
-
Самый маленький симисторный стабилизатор (600 Вт) делал львовский ЛВТ, но они от него отказались - спрос оказался низким. Сейчас минимальная мощность 2 кВт у Volter СНПТО-2, но в бюджет он явно не вписывается. Лучшее, что можно взять за эти деньги, это, пожалуй, SinPro СН-750пт - 16-ступенчатый релейник.
-
ИБП, который предлагает Dalet - он-лайн, это лучший вариант. У него вообще нет ступеней регулирования, он преобразует входное напряжение (от 115 до 295 В) в постоянное, затем сам формирует синусоиду нужной формы, частоты и амплитуды. Напряжение 180 - для платы управления котла нормально. Для насосов - мало, могут греться.
-
Похоже, мой пост остался незамеченным... Для котла и трех насосов 1,5 кВт - перебор, попробуйте все-таки точнее оценить мощность. ИБП на 0,8 и на 1,5 кВт отличаются в цене больше, чем вдвое. Все нормальные он-лайн ИБП при 130-140 В еще работают от сети, ниже переходят на аккумуляторы.
-
Для выбора стабилизатора нужны немного другие данные - а именно электрическая мощность приборов. Например, двухконтурный конденсационнык Baxi Duo Tec HT 33 потребляет 133 Вт - цифра (ссылка устарела). Какая мощность насосов Danfoss что-то найти не могу. Обычно, циркуляционники в зависимости от модели и режима (положения переключателя) могут потреблять от 40 до 300 Вт, т.е. разброс достаточно велик. Если суммарная мощность не превышает 600 Вт, можно поставить релейный (ссылка устарела) от львовского ЛВТ или похожий по параметрам харьковский (ссылка устарела) - цена на сегодня 2270 грн. Но более взрослым решением будет ИБП на 700-800 Вт с аккумуляторами на 8-12 часов автономной работы. Бюджет там, понятно, принципиально другой, но и возможности куда серьезнее.
-
Аргументов? Ну-ну... Номинальная мощность 6,0 кВт по трем фазам - это 2 кВт на фазу, насос не вытянет, холодильник под вопросом. Нормальная станция на 5-6 кВт весит 100 кг, это чудо восточной инженерной мысли - 38 кг. Честный китаец работает порядка 1 тыс. моточасов, европеец - 2-3 и выше. Если эта железяка прослужит хотя бы сто - считайте, повезло. Нормальные генераторы ремонтопригодны, здесь на сервис не рассчитывайте. Достаточно? ;)
-
Аналогично - шестой год выручает Алектрон-300, на котором котел и резервное освещение. Но этой осенью запустил ТТ-котел и скважину и, чувствую, буду скоро ставить что-то посерьезнее. Присматриваюсь к US-3.
