lastandr

Обнажать фундамент можно,но вот углублять и доливать его,даже отдельными частями я бы вам очень не советовал ! Не буду сейчас объяснять причин(их несколько),но лучше сделайте так: -выкопайте траншею под примыкающую к дому стену подвала,установите арматуру(с выпусками для связки с остальными стенами) и залейте бетоном до уровня земли,при этом в районе примыкания к фундаменту дома можно проложить рубероид или ППС 10-20мм (для скольжения при возможной просадке) -после этого можно выкапывать котлован и делать оставшиеся стены. Конечно,можно попробовать и сразу котлован сделать и залить пол и все 4 стены одновременно,но это возможно при плотных глинистых грунтах.

Во-первых,поменяйте местами щебень и песок,при этом щебень нужно немного втрамбовать в песок, Во-вторых,как вы хотите изготовить пенобетон в домашних условиях?Или вы имели ввиду пеноблок? В-третьих,какую функцию выполняет алюминиевая фольга?Отражает тепловое излучение?Так при 20*С оно очень незначительно. Замените ее лучше на обыкновенную фундаментную гидроизоляционную пленку. ППС 25 использовать можно,только поверх него нужна будет металлическая сетка типа Вр1 100х100х3мм,и для перемещения по нему при укладки сетки и заливке бетона подкладывайте под ноги что-то типа фанеры или широких досок,а то может полопаться...

Выполняли такое проектное решение при реконструкции жилого дома,балка была сварена из двух 24-х швеллеров,на нее опирались 4 6-ти метровых панели,снизу обшили деревом,получилось очень не плохо.Единственный момент,не стоит балку наглухо замоноличивать,просто в стенах делаются бетонные вставки,в которые устанавливаются закладные пластины,а к ним уже приваривается балка по бокам,но не с торца!

Таня,позволь и мне присоединиться к уже прозвучавшим и еще не озвученным поздравлениям!!!

Вообще-то,если веранда отапливаемая,то утеплитель нужно было устанавливать снаружи,под сайдинг.А если неотапливаемая,то есть смысл утеплить лишь ту часть,которая примыкает непосредственно к дому.

Странно,раньше всегда так было,может ошибки на сайте Ковальской(стоимость 1-метровых и 1.2-метровых одинакова?),хотя если брать метровые плиты,то все сходится: Для перекрытия одинакового проема нужно 4-ре 1,5-метровых или 5-ть 1,2-метровых или 6шт. 1-метровых: ПК 54-12-8 - 5 * 1143.6 = 5718,0 ПК 54-15-8 - 4 * 1525.2 = 6100,8 ПК 54-10-8 - 6 х 1143.6 = 6861.6 еще: ПК 62-12-8 - 5 * 1314 = 6570,0 ПК 62-15-8 - 4 * 1752 = 7008,0 ПК 62-10-8 - 6 х 1314 = 7884.0 Плюс допрасходы на оплату перевозки и укладки более узких плит(кран и рабочие)... PS Посмотрел цены других производителей - чем уже,тем дороже 1м2...

Все правильно ,откосы считаются в пм,в приведенной вами цитате просто опечатка

Да,конечно,при такой раскладке плит их можно и не двигать,на эркер уложить такую плиту,при этом получится 2 монолитных участка. А можно попробовать и такой вариант ,придвинув эту плиту вплотную к соседней,тогда будет один монолитный участок Монолитный вариант тоже вполне осуществим,правда придется ставить опалубку,вязать арматурную сетку,изготавливать и заливать бетон,но тем не менее этот вариант может оказаться самым экономичным. Панели подбирают с непосредственно под перекрываемую площадь,при этом более широкие панели стоят меньше узких в пересчете на 1м2.

Для выполнения армопояса,конечно,придется разобрать в районе стены потолок и пол сверху,ноо я так понял,что они уже разобраны,так как вы пишите,что будете ставить утеплитель в перекрытие... А просто металлические полосы вам не дадут жесткости конструкции,в варианте с металлом можно сделать только так,хотя мне кажется,что это будет дороже: Цитата: Сообщение от Golos Если не хотите бетонировать - можно ставить металлические стойки и балку с двух сторон, сделав как бы бандаж стены. Опирать можно на бутовый фундамент существующий, или монолитить пятки с закладными и стоевые опирать на них.

Все делается намного проще. Берутся 8 стоек(тех,которые используют при устройстве монолитного перекрытия) в комплекте с треногами и коронами и 8 деревянных балок Баума по 2.5м.Все это выставляется с обоих сторон стены под балки перекрытия и выжимается на 2-3см,после чего снимается кирпич,устанавливается опалубка,арматура и заливается армопояс .Через пару дней стоики и ригеля можно снимать,при этом балки лягут на свое место,после чего есть смысл соединить смежные балки шпильками либо скобами между собой

Ну,во-первых,я не могу настаивать,не видя предмета обсуждения, а во-вторых,цитирую ТС- "...Сейчас проводится реконструкция дома...",а технология,поверьте,не сложная.

Пункты 1 и 2 нужно поменять местами,если идти снизу вверх,песок проливается водой,а гравий или щебень можно в него втрамбовать.... А вот 600мм в глубину даже для Харькова маловато по-моему,по всем канонам подошва фундамента должна находится ниже теоретически возможной глубины промерзания.

Штробить стену не стоит,этим вы ее только ослабите.А если есть сомнения по поводу прочности стены,то лучше снять 2-3 верхних ряда кирпича и сделать монолитный армопояс на всю длину и ширину стены,можно даже завести его на полкирпича в прилегающие стены,и уже на этот пояс опереть балки

Плиз,поделитесь контактами каменщика,который за такине деньги нормально выполнит облицовку дома(учитывая еще и высоту фасадов!)8-)

Не прижимайте плотно утеплитель к потолку,оставьте воздушный зазор для вентиляции...

О-ба-на...приехали8-)

Вполне достойная стена,в наших широтах многие застройщики выбирают такой вариант(сам построил несколько домов с такими стенами). Г-образные анкера выполняются из оцинкованной стальной проволоки д=3-4ммм,но на углах и вокруг проемов черновой и облицовочный кирпич обычно перевязывают между собой без утеплителя,т.е.стена в этих местах получается в 2 кирпича,что тоже годится для нашего климата(все кирпичные многоэтажные дома 70-80 гг.сложены так).

Толщина стяжки обычно 40-50мм,если есть теплый пол,то еще столько же.

Вообще,не совсем понятно,зачем там нужен утеплитель?Тем более,что гараж холодный,подшейте в подвале потолок с утеплением и все..

Минимум 70-80мм+армирование сеткой Вр1 100х100х4мм

А почему бы не использовать декоративную самоклеящуюся пленку?Я себе таким образом старую Броварскую кухню превратил в мраморную,а старый лакированный шкаф в прихожей в плетеную мебель...Уже почти 9лет держится и хоть бы что!

Ступень шириной 280мм намного комфортнее,чем 240мм,особенно при спуске вниз,а высота 185мм вполне приемлема для частного дома. А по второму вопросу исполнитель должен вам дать рекомендации после визуального осмотра.

Вы очень догадливы

Если исходить из ваших 15см,то получается так: 80мм керамзита+50мм стяжки+20мм плитка -демпферная лента устанавливается вертикально вдоль стен по всему периметру помещения,заводить под керамзит ее не надо,после укладки плитки лишнее обрезается -керамзит на Окружной лучше не покупать - дорого,поищите по форуму или в инете - я не знаю,что вы там делали в основании пола,небось прямо по щебню раскатали дешевый рубероид и залили все бетоном,изрядно потоптавшись по бумажному рубеоиду при этом,поэтому лучше все-таки взять в Эпицентре черную фундаментную пленку по 2.15/м2 и постелить с нахлестом 5-10см

Вы все-таки сперва определитесь в необходимой степени утепления.Дело в том,что слои в 50мм из ЭППС и керамзита отличаются по теплопроводности более,чем в 2 раза,т.е.керамзита для достижения того же результата,что и с ЭППС нужно насыпать 120-150мм,позволит ли это сделать высота порогов дверей? Армировать желательно в любом из этих вариантов,можно готовой сеткой Вр1 100х100х3мм. Стяжку от стены лучше,конечно,отделить,для этого в продаже есть т.н. демпферная лента Плиты ЭППС закреплять не нужно,но желательно использовать плиты с системой паз-гребень типа "Технопласта" В случае керамзитовой засыпки стяжку льют прямо по керамзиту,расход не увеличиться за счет рельефной поверхности,что-то "туда",а что-то наоборот, "оттуда",только покупать его нужно не в мешках,.а насыпом в машине,в 2раза дешевле. P.S. И не забудьте постелить гидроизоляционную пленку поверх чернового пола.