lastandr

Я бы все-таки ограничился анкерами из арматурки.Материалы имеют различные коэффициенты теплового расширения,при этом одна стена наружная,другая внутренняя...может потрещать,особенно газоблок...

А если мужа нанять,то он еще и должен Вам останется,если за завтрак,обед и ужин высчитать...

!.Многие из этих цен взяты из усредненной зарплаты рабочих Киевгорстроя ,а некоторые вообще с "потолка",есть как и завышенные в2-3раза,так и заниженные ,аналитикой здесь и не пахнет. 2.В январе естественно цены на строительные работы опускаются,т.к.спрос относительно малый. 3.Поэтому для ориентировки можно использовать цены в июне 2010г. с коэффициентом инфляции не менее 1.25

Для любых балок всегда эффективнее прямоугольное сечение,так для балок перекрытия,например, это 180мм-высота х120мм-ширина балки или аналогично 150х100мм.Сечение подбирается по расчету в зависимости от пролета,расстояния между балками и планируемой нагрузки на перекрытие.В применении дубовых балок на неутепленном чердаке нет смысла,дорого и потрещат все от перепада температур и влажности,обычно их делают из обыкновенного соснового бруса.

Ну,если уже стоит,то понятно,что сдвигать ее уже никто не будет. Но некоторые застройщики пытаются использовать уже существующий фундамент для строительства нового здания...

Для утепленной крыши обрешетка под OSB нужна хотя бы из необходимости вентиляции утеплителя,если же OSB положить прямо по стропилам ,то вентиляторы придется ставить между каждой стропильной ногой

Да,согласен,если есть такая возможность,то будет надежнее,только варить надо после "накалывания" пенополистирола,а это чревато...либо бурить и забивать прямо через ППС.

Можно забуривать в старой кладке отверстия д=8мм через каждые 5-6 рядов с шагом 500-600мм и вбивать в них арматурку 8А400С,так чтобы она заходила в облицовку на 80-100мм

Вполне,жизнеспособный вариант,только новый фундамент надо все-таки выводить на одну отметку со старым,чтобы поставить вышележащую стену сооружения на обе части равномерно.

Еще сможете помочь,когда придется разбирать веранду,поставленную на фундамент,выполненный по вашему совету

Может лучше все-таки посчитать,прежде,чем давать такие советы? Я уже больше 20 лет занимаюсь строительством различных объектов,много работаю с монолитом,но такого "густого" продольного армирования ленточного фундамента еще не встречал...Это ж сколько арматуры вы вбухиваете в куб бетона?В типовых проектах обычно ставят 2 каркаса или 2 сетки(в зависимости от грунтов и нагрузок): 1-в подушке фундамента 2-в верхней зоне стенки фундамента Эти каркасы или сетки ,если фундамент невысокий над уровнем земли, соединяют между собой 2-мя рядами вертикальной и 2-мя рядами продольной арматуры чисто конструктивно(т.е.эта арматура не рабочая д-6-8мм),если же фундамент выполняет функцию цокольного этажа или подпорной стенки,тогда вертикальное армирование выполняется рабочей арматурой д=12-14мм с шагом 200-300мм.

Добрый день. Я так понимаю,что проект у вас есть,видел на форуме в обсуждении проектов только 1-й этаж.А есть ли электрика,вода на участке,есть ли возможность проживания рабочих на объекте,каковы возможности заезда на участок(для крана,миксера,длинномера и т.д.).Почему про это спрашиваю,потому что уже строил в вашем районе в 2007г.домик один,так все материалы приходилось таскать рабочим метров 60 на своем горбу,а это надо учитывать при составлении сметы.Кстати,по смете:пока предлагаю для ознакомления наши расценки ,если они более-менее вас устраивают,то посылайте проект на lastandr@yandex.ru для составления сметы.Построенные объекты смотрите здесь.

Вообще-то,такое не допускалось СНиПами,хотя могли и строители напортачить(я тоже в свое время строил многоэтажки), с каждого этажа должен открываться свой канал,который затем может переходить в общий большего сечения. А выход здесь простой,после вытяжки,на отверстие вентканала поставить вкладыш с обратным клапаном.

Ничего,кроме длины участка забора с одинаковой отметкой подошвы фундамента,при таком уклоне можно делать эти участки по 10м

Только 1 вариант,потому как нагрузка от веса конструкций передается через фундамент на основание вертикальная,а основание с той же силой должно действовать на фундамент,тогда вся система будет находиться в равновесии,а при 2 варианте появляется еще сила,направленная по касательной к подошве фундамента,которая будет пытаться сдвигать всю конструкцию вниз по склону.

Круто!

1.До уровня планируемой отметки земли. 2.Гидроизоляцию желательно проложить между бетоном и бутовой кладкой. 3.Лучший вариант по жесткости конструкции,конечно,выполнять кладку столбиков и пролетов одновременно,да и стык при этом аккуратнее выглядит.

Тоже строим в Вите-Почтовой,есть специализированная бригада по кладке стен из керамических блоков.Расценки здесь.

Все зависит от качества этого кругляка,если он уже "посиневший" либо кривой либо меньше 200мм в диаметре либо короче 4.5м и т.д.,то он вам даже по такой цене не подойдет

Веранды обычно примыкают к дому одной или двумя сторонами,вот их и надо утеплять в первую очередь

Либо глубже,чтобы нагрузка от пристройки не передавалась на существующие фундаменты

Можно пойти следующим путем: -перед заливкой бетона вставить между армокаркасом и стенкой траншеи(опалубки) рулонный гидроизоляционный материал ,прижав его специальными пластиковыми фиксаторами защитного слоя для бетона, -добавить при заливке в бетон специальных добавок, -после твердения бетона применить внутреннюю обмазочную гидроизоляцию Все перечисленные методы можно применить как в комплексе,так и в отдельности,в зависимости от степени влажности грунтов.

Вы забыли,что вся арматура армокаркаса должна быть как минимум укрыта бетоном на 20-30мм,а если в обопрете на нее что-нибудь,то бетон под это что-нибудь уже не попадет

Обнажать фундамент можно,но вот углублять и доливать его,даже отдельными частями я бы вам очень не советовал ! Не буду сейчас объяснять причин(их несколько),но лучше сделайте так: -выкопайте траншею под примыкающую к дому стену подвала,установите арматуру(с выпусками для связки с остальными стенами) и залейте бетоном до уровня земли,при этом в районе примыкания к фундаменту дома можно проложить рубероид или ППС 10-20мм (для скольжения при возможной просадке) -после этого можно выкапывать котлован и делать оставшиеся стены. Конечно,можно попробовать и сразу котлован сделать и залить пол и все 4 стены одновременно,но это возможно при плотных глинистых грунтах.

Во-первых,поменяйте местами щебень и песок,при этом щебень нужно немного втрамбовать в песок, Во-вторых,как вы хотите изготовить пенобетон в домашних условиях?Или вы имели ввиду пеноблок? В-третьих,какую функцию выполняет алюминиевая фольга?Отражает тепловое излучение?Так при 20*С оно очень незначительно. Замените ее лучше на обыкновенную фундаментную гидроизоляционную пленку. ППС 25 использовать можно,только поверх него нужна будет металлическая сетка типа Вр1 100х100х3мм,и для перемещения по нему при укладки сетки и заливке бетона подкладывайте под ноги что-то типа фанеры или широких досок,а то может полопаться...