lastandr

В процессе устройства черновых и чистовых полов сверху в утеплитель реально может попасть много чего,а потом,при возникновении восходящих потоков теплого воздуха,все это добро будет в жилых помещениях...

По моему,вы уже ударились...

Обработка праймером м2 - 5грн. в 1слой Устройство стяжки 100мм по маякам м2 - 40грн.для бетона из миксера + 100грн/м3 с изготовлением бетона по месту Устройство стяжки 140мм по маякам м2 - 200грн/м3 бетона толщиной 100мм из миксера+40грн./м2 маячной толщиной 40мм+ 100грн/м3 с изготовлением бетона по месту Устройство гидроизоляции рулонной горизонтальной м2 - 10грн.в 1слой Устройство гидроизоляции рулонной вертикальной м2 - 20грн. обклеечная в 1слой и 30грн.наплавляемая Утепление пола пенополистиролом ПСБ 100мм м2 - 10грн.в 1слой Укладка паробарьера м2 - 5грн.в 1слой

Вот этого делать не следует,я имею ввиду арматуру,последствия могут быть печальными

Где находится участок?Разметку и вынос в натуру желательно делать после принятия окончательного варианта размещения на участке зданий и сооружений...Хотя для этого может понадобиться геодезия(в частности,вертикальная съемка местности). Ориентировочные расценки во вложении. расценки на общестроительные работы.xls

Прошу прощения,то ли я невнимательно прочитал вопрос,то ли ТС его впоследствии изменил...,но если речь идет не об отмостке,а о составе пола в помещении,то здесь должен еще присутствовать слой гидроизоляции и толщина бетона действительно может быть 80-100мм

Какие "...плитки зоводского производства 6 см ширина и 6 см высота, боковины 6 см ширина высота 24 см..."? Какие "заготовки под распорку 6*6 см (остатки от ДСП)"? К чему все ЭТО,никак не могу въехать...

Попробуйте,только непосредственно на озвученные работы Здесь прозвучал конкретный вопрос,сколько стоит демонтировать шифер и на его место уложить МЧ,без реконструкции стропильной системы,обрешетки,гидро-пароизоляции,утепления,водосточки,подшивки свесов и т.д.

Желательно толщину отмостки делать не менее 50-60мм с укладкой в него армосетки Вр1 4х100х100мм

Сама по себе идея тендера вполне нормальная,но его организация и проведение требует от Заказчика определенной подготовки . Во-первых,должен быть рабочий проект будущего здания,а не эскиз архоновский, во-вторых,должна быть составлена подробная ведомость объемов предполагаемых работ, в-третьих, необходимо составить полный перечень планируемых к применению материалов. И,наконец,самое основное правило "правильного тендера": -вся документация,которая вместе с проектом передается участникам тендера ,должна быть абсолютно идентичной по форме и содержанию. На мой взгляд,только при выполнении таких условий можно будет сравнивать полученные от потенциальных Подрядчиков коммерческие предложения. Другое дело,что не все Заказчики имеют возможность подготовить тендерное предложение в таком виде,но всегда можно призвать на помощь безработных спецов в этом вопросе ...

1. демонтировать шифер.-20-25грн/м2 2. перекрыть метало-черепицей.-40-50грн/м2 без каких-либо допработ...

Что вам сказать,если уж очень хочется,то попробуйте,но проблем при этом получите не мало... "Что бы нормально сделать гидроизоляцию нужно откопать котлован . сделать вывод из котлована узкой канавой метра на 3 в конце канавы сделать дренажный колодец на метр ниже уровня котлована..." - не все так просто,пока вы будете рыть эту канавку с колодцем ,они тоже могут заполниться водой и дальше что,куда воду девать?Любой дренаж надо куда-то выводить,это хорошо,если повезет,и этот колодец пройдет через водонасыщенный слой грунта и окажется в каких-либо относительно сухих грунтах,а если нет?Придется копать пруд Весь остальной процесс описан более-менее верно(кроме применения кирпича в таких условиях), только учтите,что почти вся гидроизоляция с применением битумных мастик делается по сухим основаниям (кроме битумных эмульсионных мастик),поэтому все будет напрямую зависеть от того,как вы справитесь с задачей водоотвода. По вопросу добавок в бетон и современных методов гидроизоляции пообщайтесь с паном Propeller Удачи вам!

1.Старание и труд все корни перетрут 2.Внутренние стены в цокольном этаже обычно делают из кирпича,какой смысл в бетонных? 3.Участки стен при бетонировании связаны выпущенной арматурой 4.Бог вам в помощь и поопытнее бригаду...!

В скале...много воды...нонсенс8-)

Если грунты и УГВ позволяют выкопать котлован по размерам цокольного этажа,то можно обойтись без наружной опалубки стен ,и залить их до уровня земли за один раз(после устройства плиты пола подвала),при этом придется использовать более водостойкий бетон W6,чтобы потом не делать гидроизоляцию стен подвала снаружи.Затем выполнить надземные стены цоколя в опалубке,с выпусками арматуры 150-180мм для связи с арматурой перекрытия.И уже после набора прочности этих стен произвести монтаж опалубки,армокаркаса и бетонирование плиты перекрытия....

Наши вам аплодисменты...по картинке считайте сами

сорокдесять умовних денег за литр Где исходные данные?

...И вновь продолжается бой...

1.Если у вас УГВ находится на глубине менее 1.8м,то может лучше вообще не делать погреб,иначе возникнут сложности с гидроизоляцией? 2.Основное правило при реконструкции зданий и сооружений заключается в том,чтобы не создавать дополнительной нагрузки на существующие фундаменты,если они не были на то рассчитаны, т.е.подошвы новых фундаментов должны быть расположены не выше старых,в вашем случае с погребом это правило выполняется. 3.Опалубка для плиты перекрытия делается из обычных досок толщиной 25-30мм, бруса 70-80мм и подпорных стоек из кругляка либо того же бруса,сверху можно постелить ОСВ,если есть...

Я вам дал сведения из таблиц производителя конструктивного керамзитобетона. У нас обычно продается керамзит для утепления М15-М20,а тот еще надо поискать... Насчет песка -пройдитесь по инету... 1500кг разделите на площадь несущих стен,получите доп.нагрузку...

Вообще,для меня скала - это каменный массив из гранитных, базальтовых или других твердых пород,являющейся идеальным основанием для строительства зданий и сооружений(при условии допустимой сейсмичности).

см.здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=54623

Для устройства перекрытия с пролетом 4-4.5м рекомендуется применять бетон марки не ниже В25(прочность 300-350кгс/см2),его вес примерно 2200-2300кг/м3.Чтобы сделать конструктивный керамзитобетон такой марки на 1м3 вам понадобиться не менее: 1-400кг портландцемента М500 2-800кг керамзитового гравия М30-35(а не того,что в мешках) 3-500кг кварцевого(а не речного)песка 4-200л воды ИТОГО вес 1м3 "мокрого" изделия составит около 1900кг(без арматуры). Арматуры пойдет на 1м2 перекрытия для обычного бетона примерно 12-15кг(одна сетка 12А400С 150-150мм),и для керамзитобетона -22-24кг(с учетом меньшей прочности на изгиб -две сетки 12А400С 200х200мм) Итак,для перекрытия толщиной 150мм вес 1м2 с учетом арматуры составит соответственно 340кг и 300кг+вес профнастила.Разница не существенная,а если посчитать стоимость того и того...

Дело в том,что многопустотные плиты выпускаются в разном исполнении,см. ссылку www.snip-info.ru/Gost__9561-91.htm В малоэтажном строительстве применяются в основном плиты типа ПК, т.е. с опиранием по двум сторонам,да и заводы ЖБИ серийно выпускают именно такие.Но архитекторы-проектировщики бывают разные, особенно, если среди них нет инженера-конструктора, могут запросто уложить плиту типа ПК на третью самонесущую стену,если не удается точно подобрать размер плит по ширине перекрываемого помещения. В таких случаях обычно поступают так,как с перегородками:на 20-30мм не докладывают их до проектной отметки низа плиты перекрытия,и после укладки плит,заделывают щель любым более-менее пластичным материалом или просто слабым раствором. Но если эта стена несущая,то защемлять в нее боковую сторону плит типа ПК нельзя,потому что рассчитываются и армируются такие плиты по схеме балки ,защемленной на двух концах (т.е.эпюра моментов везде снизу).В таких случаях мы обычно обрезали плиту по одной из пустот...