SAN67

Может 30 квадратных метров? Если предположить, что ТП будет по всё площади помещения, то на каждый контур придётся по 10 м². При длине контура 30 м.п. на 10 м² на 1 м² приходится 3 м .п. Шаг укладки будет примерно около 330 мм - 350 мм., что приведёт к большому перепаду температур на поверхности пола и повышенному температурному напряжению стяжки, если будет таковая. Это нужно будет учесть при монтаже и выборе чистового покрытия. Если сделать грамотно конструкцию ТП и температуре теплоносителя 50 °C - подача и 45 °C - обрат, то 1 м² ТП может выдать примерно до 90Вт при примерной температуре на поверхности до 28 °C. Получается приблизительная мощность системы ТП около 2,7 кВт. Это предполагает, что в помещении будут дополнительные выделения тепла от установленного оборудования.

Верно, а я это как-то упустил из виду Посмотрите насос Grundfos UPS 25-20-180. Т.к. есть оригинальные насосы и подделки, то обязательно проверяйте наличие графика в паспорте насоса. В интернете есть ролики как отличить подделку от оригинала.

klondajk.com.ua/ua/p1442534496-becshumnyj-elektrokotel-chip.html

Предлагаю схему ТП с узлом смешения, как наиболее эффективный вариант. Можно рассмотреть и вариант без узла смешения, но эффективность будет значительно ниже. Объём расширительного бака 5% - 7% от объёма теплоносителя ( вода ). Лично я работаю с трубами МП (UniPipe, UPONOR, HERZ). Арматуру использую HERZ. Но это практически самые дорогие производители. Группа безопасности 3 бар.

Нет. Не понимаете. Я никому ничего не навязываю. Я написал как сделать грамотно, а дальше каждый сам решит как поступить. Ответил. Ответил. Если вы не поняли, то я не виноват. IMHO Вопрос сформулирован некорректно. У меня нет ответа.

Несколько не так. При проникновении в воздушный карман в любом случае будет происходить снижение плотности насыщенного водяного пара, т.к. с разных сторон слоя будет разное парциальное давление. Я не каменщик, я не плотник, я не дизайнер, я не архитектор. Так понятно? Но в том, что пишу я разбираюсь, т.к. это моя работа. Никак. Отделочный слой укладывается на пароизоляцию, а обрешётка под пароизоляцию. Для понимания

Я не помню с какого учебника эти рисунки. Много лет назад, выполняя теплотехнический расчёт здания, в котором была часть конструкции наружного ограждения с обрешёткой по пароизоляции с закрытой воздушной прослойкой, использовал эти рисунки для пояснения. В ТЗ заказчика не значился пункт по ликбезу, поэтому было достаточно таких рисунков, чтобы человек всё понял и принял решение обдуманно. Строительство не мой профиль и подсказать по учебникам не могу. По диффузии пара советую К. Шпайдель Диффузия и конденсация водяного пара в ограждающих конструкциях. Материал изложен просто, доступно и воспринимается легко. По умолчанию базовые знания по теплотехническому расту зданий уже имеются. Вот и постарайтесь это подтвердить не ощущениями, а знаниями полученными не от " интернетных специалистов", а с учебников. А вот учебники можно найти и в интернете.

Я удалил надпись. Попробуйте ещё раз рассмотреть рисунок и найти отличие от Вашего рисунка касающееся темы. В какой-то из тем я уже объяснял. Возможно было слишком просто, поэтому немного расширю В холодный период внутренний воздух отличается от наружного более высокой температурой. Чем выше температура воздуха тем больше плотность водяного пара, а значит и давление насыщения. На сторонах строительной конструкции образуется некий перепад парциальных давлений. Это вызывает диффузию водяного пара. Диффузия насыщенного пара происходит в строну меньшего парциального давления. В результате жизнедеятельности человека постоянно образуется водяной пар. В процессе диффузии и конвективного переноса водяной пар стремится вверх. где в подкровельном пространстве охлаждается и конденсирует. Поэтому замкнутая воздушная прослойка не является приемлемым решением. Нет. Утеплитель укладывается между обрешеткой. Потом натягивается пароизоляция и на неё плотно укладывается отделочный слой. А если обрешетка укладывается на пароизоляцию, то необходимо в отделочном слое предусматривать вентиляционные отверстия. Надеюсь я уже всё понятно объяснил.

А где я написал, что пароизоляция нуждается в вентиляции?

верхний рисунок нижний рисунок

Можно, но нужно оставлять зазоры для вентиляции. Есть учебники, но предположим, что дошёл своим умом. И что? Для того, чтобы доходить до чего-то свои умом необходим определённый, хотя бы базовый объём знаний и не с сайтов "интернетных специалистов", а с учебников. IMHO, рисуночек с интернетовской помоечки. " специалист", что-то, где-то видел но понять не смог. А чтобы понять нужно изучить диффузию пара. В интернет можно ходить когда уже достаточно знаний, чтобы отделять зёрна от плевел. Вот как должен выглядеть вариант с обрешёткой по пароизоляции Но такой вариант будет более целесообразный, IMHO

Нет. Обрати внимание, что пароизоляция уложена кое- как и между предыдущим слоем и пароизоляцией недопустимое множество воздушных карманов. Между отделочным слоем и пароизоляцией не должно быть никакой обрешётка. Отделочный слой должен плотно прилегать к пароизоляции, т.е. обрешётка должна быть закрыта пароизоляцией, а места крепления пароизоляции должны быть проклеены металлизированным скотчем. Наличие воздуха между пароизоляцией и прилегающими слоями делает наличие пароизоляции не просто бессмысленной, а вредной,т.к. в воздушных карманах будет происходить скопление влаги.

Между пароизоляцией и прилегающими слоями не должно быть воздушной прослойки.

Пародия. Т.е. замурованные в пол куски труб без понимая где, что, как, почему и т.д.

А Вы не пробовали сами следовать своему совету? Может тогда начнёте понимать, что советуете.

Только если следовать Вашим рекомендациям

Сверху вниз: твёрдое покрытие ( если нужно ) гидробарьер max Sd 0,02 m пенопласт (Г1) 100 мм или минвата от 200 мм паробарьер от Sd 20 m (помещения с нормальной влажностью) и от Sd 50 m (кухня, ванная комната, туалет) покрытие (желательно не натяжной потолок или оставить вентиляционные зазоры по периметру) Воздушные карманы не допускаются. Плёнка должна быть натянута и проклеена металлизированным скотчем того же производителя. Также нужно проклеить и места крепления плёнки. Покрытия должны плотно прилегать к плёнкам. Т.к. у Вас уже производилась работа минватой внутри помещения, то теперь не имеет значения какой будет утеплитель. Утеплитель должен плотно укладываться между балками, т.е. без зазоров. Начинать работу нужно с установки паробарьера. В продаже много всякой всячины, поэтому нужно быть внимательным при выборе плёнки. Могу рекомендовать плёнки от MASTERPLAST ( Венгрия) или Dorken ( Германия). Учитывая конструкцию крыши можно предположить, что чердачное пространство будет использоваться как помещение. Если это не так и утеплитель в конструкции крыши применён по непониманию, то чердачное пространство желательно сделать вентилируемым. Да, если будет делаться расчёт теплопотерь здания. Будет. Если есть возможность, то переложить доски без зазоров. ТП рассматривается как система отопления?

Скорее всего от лежака ( подвал). Если потребуется замена трубы, то нужно как-то договариваться. Стояк общественный, а не собственность квартиры. Когда хозяева делали АО они должны были предусмотреть возможность доступа к стояку, это обязательное условие. Иногда бывает возможность проложить новые трубы в штрабе, но это уже нужно решать на месте.

Утверждённый проект СО. Можно и так. Вот только, что Вы собираетесь переделывать? Переделывать нужно весь стояк. И если не по утверждённой схеме, то предварительно нужно сделать гидравлический расчёт. Я уверен на все 100%, что замена стальной трубы на полимерную производилась как придумалось, т.е. гидравлический расчёт не производился. Тем более, что данная схема самая дерьмовая. Делая какое-то частичное изменение можете заплатить, а желаемого результата не получить.

IMHO. Я не юрист, но несколько лет проработал в организации по капитальному ремонту. Жалобу желательно подавать коллективную, тогда и отношение к ней будет иным. И у них есть возможности повлиять на управляющую компанию. Но всё дело в том, что вся вина за неработающий стояк лежит на жильцах квартир в которых было допущено самовольное вмешательство в работу СО. / на 1 эт. трубы отопления соединены с батареями металлопластиком / Вот именно с ними и нужно разбираться или подавать на них жалобу. Бывает, что устранение самовольного вмешательства в работу СО не гарантирует возобновление работы. Но отношение к жалобам почти всегда изменяется. Вполне реальный вариант. Всё зависит от реализованной схемы стояка. В управляющей компании должна быть необходимая документация. У вас может быть реализована схема без замыкающих участков

Может ничего, а может плесень образовываться или конденсат появится излишний и т.д. Это всё индивидуально. Кстати у меня душевой уголок расположен у двух внешних стен, просто другого места в доме нет, и некоторые меры приходится принимать. И если есть возможность нужно сразу делать всё грамотно.

Не на 6% - 7%, а до 6% - 7%. Это возможно не в каждом случае, т.к. каждый случай индивидуален. Вот, например, такая конструкция вентилируемой стены с вентилируемым чердачным перекрытием приблизительно может дать 1% - 3%.

Никаких. Проблемы могут быть у наружных ограждений. Это не просто лучше, это грамотно. Нет. Это для желающих снизить расход энергоносителя. Вентилируемые наружные ограждения могу дать экономию энергоносителя до 6% - 7%. Я не знаю ваших сегодняшних цен, а у нас 15 лет назад это было даже дешевле. Вентилируемый фасад можно сделать с недорогого ПВХ. Лично я сделал с недорого ПВХ. Правда, это менее эстетично, чем отделка короедом.

Не самое лучшее решение располагать душ возле наружного ограждения. Но если это будет душевой бокс с подключенной вытяжкой, то вариант нормальный. Если нет, то рассмотрите такой вариант IMHO Наружному ограждение Скорее всего отопление понадобится комбинированное. Возможно в помещении с повышенной влажностью понадобится и тёплый плинтус. Но пока нет данных о теплопотерях сложно советовать, что-то конкретно. Если решите делать отопление в гараже, то внутреннюю температуру советую рассчитывать не менее 15 °C.

Ладно. я попробую🙂 Загружаю картинку