Propeller

Це теж саме, що клеїти на бетон, залитий в дуже якісну опалубку. Поверхня гладка. Тож перед нанесенням її можно обробити кислотним засобом для зняття висолів. Нанести. Пошипить. Рясно змити водою.

В Україні давно і вдало використовували плаский шифер для парканів. Стоять десятиліттями. Ви хотіли ЦСП, а замість них буде : Ц (цементно-), - тільки замість С (стружки, дерева) Плита буде армована волокнами асбесту (асбестовий шифер) - тільки замість С (стружки, дерева) Плита буде армована або волокнами полівінілового спирту, або целюлози (безазбестовий шифер).

Спробуйте замінити ЦСП на плаский фишер.

Погляд з "протилежної" сторони. У минулому житті ми теж брали гроші за виїзд (огляд, консультація "питання-відповіді", обміри + компенсація транспорту) та кошторис, який давали ще глибоко теоретичному замовнику. Чому не безкоштовно? А інформація вартує. В результаті нашого спілкування , то хто дав нам гроші отримав достатню "базу" знань для ведення перемовин з нашими конкурентами оперуючи даними по технологіях які можна застосовувати на об'єкті. Та число (кошторис) для початку торгів з тим же конкурентом.

...

Перелив, как я себе представляю, это дырочка на определенной высоте бака в которую вкручен штуцер. А к этому штуцеру подсоединен шланг. А этот шланг соединен с канальей. Вроде так. Да? Если Да, то может быть конфуз. Поплавковый унитазный клапан подачи воды в бак стал постоянно нормально отрыт (постоянно). То есть, сломался.И вода начинает абсолютно тихий (если поплавковый не будет шуметь), незаметный, бесполезный кругооборот : от магистрали ХВП в бак и из бака в каналью. При этом счетчик всьо считает, но жильцы эту воду не получают. Обидно. И только в конце месяца при оплате снятии показаний счетчика может появиться вопрос и поиск причины.

В случае, если вы клеили плитку на уже нанесенную кем-то до вас гидру, то вы не виноваты. Тут правда есть нюанс. Перед приклеиванием основа не должна бухтеть.

Все просто. Вам надо, чтобы плитка не отпала от стены, не отошла от стяжки. Ваше главное слово = адгезия, желательно forever. Если вы наносите на основу гидру , то она слой-посредник между плиткой и основой. Гидра под плитку наносится всегда , когда вода атакует со стороны плитки (душ, дождь, бассейн и т.д.). Посмотрите по своему опыту. Поэтому выбор гидры прежде заключается в том, чтобы она хорошо "держалась" на основе, а клей для плитки хорошо "прилип" к гидре. Дальше идут требования к реакции на деформацию основания (температурное расширение-сжатие, вибрация). Но это в основном балконы, эксплуатируемые кровли (в т.ч. террасы), бассейны. И такая кака, как капиллярный подсос. То есть, случай, когда с той стороны стены (пола) не воздух, а вода или влажный (постоянно или периодически) грунт. В этом случае может случиться такая хрень:

Когда производитель пишет, что гидра "дышит" или гидра паропроницаемая - это не совсем этично. Но... тут выше упоминали слово "маркетинг". Это нормально. Как и любая эксплуатационная величина паропроницаемость имеет размер = хорошо пропускает пар ......плохо пропускает пар. Обычно паропроницаемость тонкослойных покрытий измеряется показателем Sd. В зависимости от его величины Sd покрытия деляться на : паропроницаемые, поробарьеры и пароизоляторы. Чем ниже Sd, тем выше паропроницаемость. Sd - это сравнение сопротивления прохождению пара через мембрану с высотой столба воздуха, который создает такое же сопротивление. К примеру, у кровельной ПУ гидры Sd = около 0,5...0,7 м, у ПВХ гидры толщиной 1 мм = 1500 м. Поэтому на ПВХ (ТПО, ЕПДМ) кровли ставят кучку аераторов.

Бетон - це матеріал, з якого дуже зручно лити елементи конструкцій. І тут важливо де цей елемент застосовуються в цій конструкції. Ізолюють не бетон. Ізолюють коструктивний елемент. Не поспішайте писати тут оцінне судження без вивчення питання, бо знову буде "комфуз". Маркетинг у вас почнеться коли ви почнете купувати гідру для своєї "тераси". От там хлопчик або дівчинка вас заспокоють словами "гарантую", "нема проблем", "всі це для цього купують і у всіх норм". У вас вже був маркетинг на вашому фасаді

Якщо 1 у вас бетон (піскобетон, а-ля "стяжка") лежить на грунті, то ця "стяжка" геометрично це паралелепіпед (коробочка). Ви плануєте ізолювати тільки верхню сорону цієї коробочки. При цьому ви залишаєте ще 5 сторін не захищиними від води. А вона ззовні є. Дощі....танення снігу....Приймаючи до уваги той факт, що вироби на цементному в'яжучому пористі, та схільність природи да рівноваги (дефузія) вода, яка зайшла по відкритих порах (пом'ятаємо про 5 незахичених площин паралелепіпеду) в тіло "стяжки" буде йти туди, де її мало (дефузія). Найбільша незахищена площина (низ стяжки) буде працювати як потужний капілярний насос та пампувати воду знизу в гору. Відкриті пори називаються капілярами. Якщо 2 ви захистили (гідроізолювали, нанесли фініш) верхню площину, то вода по капілярах знизу буде йти ПІД шар гідри. В разі, якщо гідра "дихає" недостатньо інтенсивно, то підйом води зупине повітря, ща є у капілярах (як в гадроакумуляторі). На границі вода-повітря почнеться випаровування води. Це повітря буденасичуватись парами води до стану рівноважної відносної вологості. І це вологе повітря буде намагатись перейти в зону з меньшою вологістю. Тобто в атмосферу. Намагатись - значить тиснути знизу на те, що заважає парі випаруватись. Цей тиск дуже наполегливий і згодом він відриває те, що йому заважає. А це те - це (назвемо їх "пароНЕпроникні") гідра або фінішне облицювання стяжки. От тут приклад : Якщо 3 у вас під стяжкою лежить шар утеплювача ( в ідеалі ЕППС) тоді вона захищена від капілярщини. Щоб бути вже перфекціоністом реальним, ви можете нанести гідру і на 4 торцових сторони вашої стяжки. PS Про те, що в пористих структурах на планеті Земля є повітря говорить простий факт. Нижче графік кореляції відносної вологості повітря в порах бетоу, стяжки, дерева та їх масової вологості (пом'ятаєте всі пишуть % вологості?). Там дуже цікаво. Наприклад при масовій вологості всього 2% відносна вологість в порах бетону аж 80%.

Прочитав TDS цього клею. Пишуть лише в якій пропорції змішувати сухарь з водою. Емульсія.....написана тільки назва. Як на ній робити заміс - нічого. Не зміг знайти хто цю емульсію продає, щоб хоч щась про неї прочитати.

Матувати "адназначна". Ідеально = черепашка (алмаз у гумовій матриці) з зерном 60. Кутова машинка з регулюванням числа обертів. Працювати на низьких. Є варіант 2, але дорого.

Коли починаються розмови про адгезію, слід пом'ятати, що будь який клей (цементний, полімерній, тощо) склеює 2 поверхні. Тому, якщо кажемо про "приклеїти керамічну плитку" то треба пом'ятати про властивості і основи. Перш за все: її водопоглиняння, її когезійна міцність. Тобто в гру "адгезія" завжди грають обидва. Питання до Миколайчик. Тут писали, що адгезія клею з часом зберігання знижується. В складі клею є пісок (піски), цемент (іноді трошки глини), ефір целюлози (водоутримання), РПП (адгезія, пластичність-еластичність, гдроізоляція). Цемент максимум може трошки знизити свою марку за рахунок гіпотетичного контакту з СО2. Як показує моя практика при тривалому зберіганні (паперові мішки з подвійною ПЕ плівкою) ремонтих сумішей (більше року) та збереженні їх сипкості вони просто ставали більш реактивними (скорочувався час тужавлення). А що може статися з РПП при зберіганні? Чи може йде якась комплекса зміна властивостей складових клею?

Трошки інакше. Ви трошки не туди. 1. З одного боку стінки пляшки полум'я з температурою мінімум 700С (відео де гріють пляшку на плиті). З другого боку вода, речовина температура якої в рідкому стані не може перевищівати 100С (при нормальному атмосферному тиску). От вода і процює як постійний охолоджувач тонкошарової (підкреслюю) оболонки. 2-а. Якщо кількість води зменьшиться.Википить. Пластик може почати плавитись тільки там, де полум'я буде торкатись його в верхній зоні, де в пляшці вже повітря з парою. А там де буде присутня вода ("на дні") пластик буде в нормі. 2-б. Збільшуй тепло (темературу) - не збільшуй, в плящці залишається охолождувач з температурою до 100С. Пластик не почне плавитись. 2-в. Надлишку тепла не буде (якщо ви маєте не увазі немає звязку з атмосферою та викида туди пари). Просто температура води підвищиться, якщо тиск над нею підняти (закрити кришку). Але це ізохорний процесс. Пляшка не встигне розплавитись. ЇЇ порве тиск раніше. 3. Повторюсь. Не в кіпінні трюк, а в тому, що воду не можна нагріти вище 100С і ще в товщини оболонки . В прикладі з водою різниця температур з обох сторін пластикової оболонки біля 600С. При цьому температура плавління ПЕТ десь 250-260С. Про штукатурку нижче. Хотів (відверто - не дуже) написати кучу всього, але все простіше (чому і зрадів). Очищення паркету та ламінату за допомогою пароочисника Для прибирання підлоги з паркету або ламінату можна використовувати пароочисник. Виберіть насадку для підлоги з обтяжкою з мікроволокна і обробляйте підлогу швидкими рухами назад та вперед у поєднанні з короткими паровими ударами. При цьому важливо, щоб пара була не більшою, ніж необхідно для розчинення бруду. Не слід занадто довго затримувати насадку на одному місці, щоб на підлозі не утворювалися калюжі. Якщо апарат оснащений функцією регулювання витрати пари, слід вибрати найнижчий рівень. В цілому, очищення дерев'яних підлог за допомогою пари допускається, тільки якщо підлога укладена професійно і волога не може потрапити в щілини і незахищені торцеві кромки. В іншому випадку існує небезпека розбухання підлоги. www.kaercher.com/ua-uk/pro-kompaniju-kaercher/info-centr/poradi-z-pribirannja/ochishchennja-parketu-ta-laminatu.html Нічого про "щоб не пошкодити покриття ламінату або паркету". Надлишок вода...калюжі. Подивіться що є верхнім захисним шаром цих матеріалів. Ну і ще лінолеум з його ПУ захисним шаром.