Propeller

Тут Вам есть смысл уточнить условия "выдержки" Для информации: срок окончания полимеризации всех ПУ (cross linking) = 7 суток. После этого механика (в т.ч. жескость) материала подходят к константе. На сколько мне не изменяет память, монтажная пена не эксплуатируется открытой ("контакт" с УФ и даже просто видимым светом).

На Дома с химерами наш полиуретановый лак. Под песок стандартной крупности (то есть посыпать песком (сплошной слой) по свежему слою лака) он не достаточно вязкий. Поэтому нужно будет применять мелкий песок фракции 0,2-0,4. И сверху наносить еще 1-2 слоя лака. Можно использовать этот лак как клей для цветного кварцевого песка (шпательное нанесение). На фото желтый и кирпичный цвет (чтобы понять как это выглядит). Можно более крупный песок, Но тогда цветной полиуретан (только белый и серый цвет).

Второй набор фото дал понять как проводили эксперимент. Из первого и описания к нему не понял. Дули между двумя балками. Так что все корректно. Относительно пластичности даже жесткого ППУ Ниже на фото испытание систему углепластикового усиления жб плит перекрытия одного из заводов в Днепре. Там видно прогиб перекрытия и величину трещин в бетоне. Поэтому удивляться такому поведению пенопласта (даже жесткого на ощупь) при таком отношении расстояния между точками опоры и величиной прогиба я бы не стал. На рисунке немного геометрии. Допустим при изгибе балка удлинилась в нижней части. Как показал Sketch вместо прямой 5600 мм получили дугу длиной 5606 мм. Относительное удлинение составило 6:5600 = 0,11%. Это совсем немного. Совсем.

1. Любое покрытие бетона требует снятия верхнего рыхлого слоя (видимо речь о цементном молочке). Если рыхлый слой бетона - это несколько сантиметров, то есть смысл подумать о новом слоем бетона. 2. Я нейтрально отношусь к кислотным краскам. Это вопрос эстетических предпочтений. Равно как плохо относиться к той или иной музыке. Не хочешь - не слушай. Молча. Кислотная морилка бетона - это внешний вид, но это не защита бетона. После "морилки" бетон надо будет закрыть защитным лаком. Обычно это или акрил на растворителе, полиуретан или полиаспартик (холодная алифатическая полимочивина). Все эти материалы стойки к УФ и только имеют разную износостойкость. 3. Еще раз возвращаюсь к вопросу "подскользнуться".

Если это натурные испытания,то и толщина слоя утеплителя должна быть штатной. При изгибе пленка и брусок из этой пленки создают разное сопротивление изгибу. Отсюда разные напряжения в контактной зоне (дерево-ППУ). Толщина покрытия (тут ППУ) влияет и на величину напряжений в пене в зоне растяжения. В результате или ППУ оторвется от дерева или треснет по телу. Или ни того ни другого не случится.

Растянули клей для плитки по поверхности , зачухали его и .......на этот же клей приклеили плитку. Смысл? Или там несколькл смыслов?

Смысл есть

В самом начале нашей беседы я Вам предложил наиболее добротный вариант : полимерцементое цветное покрытие. Это : - покрытие, не боящееся влаги под собой (поверхность бетона перед нанесением смачивается, покрытие паропроницаемое. Это я к тому, что жб плита, лежащая на грунте без пленки под может подсасывать воду (есть риск) - покрытие умеренно притивоскользящее. И сравнение с приклееным песком менее травмоопасно. - покрытие стойкое к солям, которые Вы будете зимой завозить на колесах (если вдруг высадет снег) - покрытие износостойкое (колеса, уборка, в том числе Керхером) - покрытиелегко можно обновить без демонтажа существующего. Нот тут Вам не понравилась эстетика. Относительно применения чистых красок-полимеров (за исключением пропитки) в Ващем случае меня ограничивает только отсутствие пленки под жб плитой.

Сначала про видео. Это водопрозрачный бетон. В нем не задерживается воды, а если и так, то в нем достаточно пустот, чтобы вода расширилась на свои 9% и не разрушила его структуру. Проверено в Киеве. Если Вы хотите защитить наружный бетон (горизонтальную площадку), то могу предложить Вам 2 варианта : 1. упрочняющая пропитка. Эпоксид на основе растворителя с очень низкой вязкостью. Его задача пропитав верхние 3-5 мм бетона преобразовать этот верхний слой в полимербетон. То есть, это не покрытие. 2. полиуретановая система для наружных надземных бетонных многоуровневых паркингов. Почему упомянул "многоуровневый"? Потому, что речь идет о плитах перекрытия, под которыми нет влажного грунта, а есть воздух. Это я к тому, что бетон, на который наносится это покрытие не должен снизу смачиваться. 3. можете протравить кислотой и запечатать полиуретановым алифатическим (не реагирует на ультрафиолет) лаком. 4. Поимерцемент. Вам не понравилась эстетика. На фото п.1 и п.2 с песком и без. Цвета п. 2 только белый и серый.

Тут вопрос экономический. СтОит или не стОит? Технического вопроса нет. Все (подчеркиваю) всё можно сделать сухим. Это была прилюдия. Теперь по теме. 1. Конструкция подвальной части дома изначально ущербная. 2. Если это цоколь, то это полузаглубленное помещение. Вопрос : что из описанной стены под, а что над грунтом? 3. Окна в цоколе есть? 4. "Пол" подходит к пятке (нижнему армопоясу) или лежит на нем? Это легко увидеть. Давайте 3-4 фото комнат (детали, типа высолы не нужно), если есть фото ввода коммуникаций и план помещения с размерами. Дам Вам СВОЮ ориентировочную стоимость герметизации подземной части цоколя изнутри с описанием "танцев с бубном".

Нет. Речь идет о добавление в стеновые водоэмульсионки больше полимера. Видите, какая там маленькая дозировка. Это делается в большей степени для того, чтобы увеличить стойкость к мытью. У нас когда-то брали Адипласт для добавления его в известковую побелку бордюров.

Перенесу нашу беседу с ТС из лички сюда. 1. Цвет и вид тут на первом с половиной месте. Судя по первому посту. 2. Задача повысить износостойкость (трём) и долговечность (мочим, морозим, оттаиваем,опять морозим) и при этом опять трём. 3. Если ходим "на улице", то не должно быть скользко. 4. Если "на улице" и хочется опрятности, то нужно убирать и снего-лед зимой в т.ч. Вопрос : Да? Сразу покажу на мой взгляд идеальное покрытие для дорожек и площадок.Это просто, разумно, нет умно и практично. Но у нас этим не занимаются. Безпесочный бетон. Посмотрели. Забыли. Говорим о "краске". Кстати, asid staining всегда заканчивается лаковым покрытием.

ТС для подумать. 1. Проникающая кольматирует трещины с раскрытием не более 0,4 мм. 2. Если есть трещины такой ширины в зоне промерзания грунта (подпорка), то при снижении температуры они будут расширяться. И это 0,4 мм уже будут 0,4 + мм. То есть, из 1,5 м высоты у Вас как минимум половина в зоне риска. 3. В бетогне должно быть достаточно свободной извести, чтобы проникающая начала работать в его теле. Альтернатива. Эластичная 2-компонентная полимерцементная гидроизоляция. В илеале нанести её на стену с армированием полиэстеровым холстом или фасадной сеткой 160 -й плотности. Пишу здесь о своем продукте, так как его применяем при работах и знаю о чем пишу. Аквмат СуперЭластик. ekco.com.ua/p616987797-akvamat-superelastik-elastichnaya.html В Вашем случае достаточно нанести материал с расходом 3 кг на 1 м кв, то есть, комплект на 10 квадратов. Особенность. Даже при -10С если в основании под покрытим АСЭ образуется трещина шириной 2,2 мм он не дает трещин. Относительно утепления. Какая у Вас будет отделка этой стены?

Кровельные мембраны из ЭПДМ начали производить в 1968 году. То есть, чуть больше 50 лет назад. Кто-то, видимо, изначально неудачно перевел эту информацию и народ начал приписывать этому покрытию феноменальную долговечность.

У ТС горизонтальная трещина. Это значит, что её создатели - вертикальные напряжения. Вертикальные напряжения на Земле стараются что-то уронить. Вопрос №1. Может есть смысл сначала восстановить, а уже потом замазывать? Вопрос №2. Как восстановить?

И это и отношения с водой, и реакция на изгиб С Адипластом у меня только одна забота - смесь так же будет хорошо липнуть и к правилу, и тянуться за ним. Малярный скотч не получится использовать как для маячков. Если есть какой-нибудь "трюк", чтобы помог с этим моментом - буду рад услышать. Мы применяем Адипласт только для подготовки поверхности (ямочный ремонт) под гидроизоляцию или покрытие. Раствор (обычно Адипласт : вода = 1:2) нормально ведет себя с шпателями , гладилками. Он не пилнет и не тянется как резиновый клей. Клеящие свойства Адипласта проявляются когда раствор высыхает. И тут нужно подумать о втором этапе варавнивания стяжки - шкрябания после набора начальной прочности. Честно : я не знаю как ведет себя раствор с Адипластом через 3-5 часов. Зозможна ли его дальнейшая обработка.

При вашем размере террасы и плитки. Сплошные линии на рисунке вместо затирки заполнить герметиком. В идеале нейтральным цветным (под цвет затирки) силиконом.

Дайте размеры террасы и плитки.

Я продолжаю настоятельно рекомендовать наружную плитку разбивать на карты.

1. Вроде упоминания а промасленных учстках существующей стяжки нет. Это хоршо. 2. Если нужно приклеиться и нужна прочность в том числе удорная, то тогда применять для тонкослойной Адипласт. 3. В нем уже есть пеногасители (лишнее воздухововлечние) в отличие от другого Изоматовского латекса ДС-99 (добавка в клеи для плитки и затирки). Естественно он пластифицирует раствор как любой коллоидный раствор содержит диспергаторы (в народе антикоагулянты). Ну ...и вы тупо, зряче насыщаете раствор полимером. 4. Дальше просто смотреть описание Адипласта "Износостойкие выравнивающие стяжки". Там идет расход Адипласта от 0,5 до 1 кг на 1 м кв на 1 см толщины. По соотношению вода - Адипласт определитесь сами. Я бы не делал "жиже" 1 : 3. 5. Ну и фибра в помощь. Опять же для точечных ударных нагрузок.

Если плиты ПВХ с замком для автомобильных нагрузок, то желание их завозить у меня уже давно. Сдерживает только цена.

Jimmy32 У любого свойства есть 2 характеристики : качественная и количественная. Первая отвечает на вопрос : есть или нет. Вторая : а насколько? Говорим о паропроницаемости. Любой полимерцементный раствор паропроницаем. Любой. Это "есть или нет". Ответ есть. Теперь : а на сколько? Но перед "насколько" вопрос : а зачем? Зачем Вам нужна паропроницаемость тонкослойной стяжки? Я догадываюсь, но лучше услышать от Вас.

Тогда есть две опции. Русскаязычный вариант (Технониколь!!!!!!!). Англоязычный (набор details).

Простите. Из оригинальной (от слова original) "матчасти" и из 1997 года (начало "отношений"). Помогу. 1. Дренажная (профилированная) мембрана не есть гидроизоляция. Она не защищает стену подземного помещения от ГРУНТОВЫХ вод. Так как они поднимаются вверх и вниз. Вдоль мембраны. Мембрана не имеет контакта споверхностью. Между ней и поверхностью всегда есть зазор. Всегда.Поэтому вода будет подниматься и опускаться как с одной е' стороні, так и с другой. Этонельзя даже назвать сообщающимися сосудами. Это если в стана опустить пластику и начать в него лить воду. 2. Дренажная (профилированная) мембрана есть элемент дренажа. Её задача не дать АТМАСФЕРНОЙ воде коснуться (смочить) поверхность стены подвала и направить её в пустую емкость для сбора этой воды. Первая емкость - это перфорированная труба, вторая - этл дренажный колодец. Если будет только мембрана, то она напрвит воду вниз. А там? А там будет формироваться "лужа" из этой воды, уровень которой начнет подниматься и получаем аналог работы грунтовых вод. То есть, эффект = "всем так делаем, никто не жаловался". Канеша, если дом далеко от водоема и грунт - песок , то можно обойтись и без дренажа. Для сторонриков всего постсоветского прогрессивного посмотрите техкарту неприрекаемого Технониколь по гидроизоляции подземных помещений. Там ИХ мембрана не применяется без дренажа. То есть, если мембрана, то внизу обязательно труба. Та самая труба. Можно посмрттеть картинки. Финиш.

Если на пол лоджии будут попадать осадки, то этот пол можно рассматривать как кровлю для нижней лоджии. Если так, то надо ли гидроизолировать кровлю?