Propeller

При вашем размере террасы и плитки. Сплошные линии на рисунке вместо затирки заполнить герметиком. В идеале нейтральным цветным (под цвет затирки) силиконом.

Дайте размеры террасы и плитки.

Я продолжаю настоятельно рекомендовать наружную плитку разбивать на карты.

1. Вроде упоминания а промасленных учстках существующей стяжки нет. Это хоршо. 2. Если нужно приклеиться и нужна прочность в том числе удорная, то тогда применять для тонкослойной Адипласт. 3. В нем уже есть пеногасители (лишнее воздухововлечние) в отличие от другого Изоматовского латекса ДС-99 (добавка в клеи для плитки и затирки). Естественно он пластифицирует раствор как любой коллоидный раствор содержит диспергаторы (в народе антикоагулянты). Ну ...и вы тупо, зряче насыщаете раствор полимером. 4. Дальше просто смотреть описание Адипласта "Износостойкие выравнивающие стяжки". Там идет расход Адипласта от 0,5 до 1 кг на 1 м кв на 1 см толщины. По соотношению вода - Адипласт определитесь сами. Я бы не делал "жиже" 1 : 3. 5. Ну и фибра в помощь. Опять же для точечных ударных нагрузок.

Если плиты ПВХ с замком для автомобильных нагрузок, то желание их завозить у меня уже давно. Сдерживает только цена.

Jimmy32 У любого свойства есть 2 характеристики : качественная и количественная. Первая отвечает на вопрос : есть или нет. Вторая : а насколько? Говорим о паропроницаемости. Любой полимерцементный раствор паропроницаем. Любой. Это "есть или нет". Ответ есть. Теперь : а на сколько? Но перед "насколько" вопрос : а зачем? Зачем Вам нужна паропроницаемость тонкослойной стяжки? Я догадываюсь, но лучше услышать от Вас.

Тогда есть две опции. Русскаязычный вариант (Технониколь!!!!!!!). Англоязычный (набор details).

Простите. Из оригинальной (от слова original) "матчасти" и из 1997 года (начало "отношений"). Помогу. 1. Дренажная (профилированная) мембрана не есть гидроизоляция. Она не защищает стену подземного помещения от ГРУНТОВЫХ вод. Так как они поднимаются вверх и вниз. Вдоль мембраны. Мембрана не имеет контакта споверхностью. Между ней и поверхностью всегда есть зазор. Всегда.Поэтому вода будет подниматься и опускаться как с одной е' стороні, так и с другой. Этонельзя даже назвать сообщающимися сосудами. Это если в стана опустить пластику и начать в него лить воду. 2. Дренажная (профилированная) мембрана есть элемент дренажа. Её задача не дать АТМАСФЕРНОЙ воде коснуться (смочить) поверхность стены подвала и направить её в пустую емкость для сбора этой воды. Первая емкость - это перфорированная труба, вторая - этл дренажный колодец. Если будет только мембрана, то она напрвит воду вниз. А там? А там будет формироваться "лужа" из этой воды, уровень которой начнет подниматься и получаем аналог работы грунтовых вод. То есть, эффект = "всем так делаем, никто не жаловался". Канеша, если дом далеко от водоема и грунт - песок , то можно обойтись и без дренажа. Для сторонриков всего постсоветского прогрессивного посмотрите техкарту неприрекаемого Технониколь по гидроизоляции подземных помещений. Там ИХ мембрана не применяется без дренажа. То есть, если мембрана, то внизу обязательно труба. Та самая труба. Можно посмрттеть картинки. Финиш.

Если на пол лоджии будут попадать осадки, то этот пол можно рассматривать как кровлю для нижней лоджии. Если так, то надо ли гидроизолировать кровлю?

1. Все, что идет под землей в случае наличия дренажных труб, то с мембраной. Если дренажа нет смысла в мембране нет. Обходятся без нее. Пирожок заканчивается ЭППС. 2. Правильный ЖБ не требует доп гидры. Уделить только внимание рабочим швам. 3. Наши потомки Кулибина все продолжают тренироваться на клиентах. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5143172&postcount=3

1. Производитель производит продукт. Берем профилированную мембрану. Её можно применять: а) либо вертикально (пристенный дренаж) или внутренний дренаж подвальных помещений, б) либо горизонтально (как альтенатива подбетонки) или как водоудерживающий слой на "зеленых" кровлях. Что имеет производитель : а) пристенный дренаж в постосовете применяется только в частном строительстве и то, только в домах с подвалом и то только в небольшой части таких. Внутренний дренаж - вообще Terra Incognita для постсовета. б) применяется только под плитные фундаменты и то очень с опаской в частном строительстве. Как продавать больше? Придумать "защиту вертикальной гидроизоляции". Ответсвенность = 0. Прорабы и продавцы с удовольствием разведут пургу относительно "а как же без защиты то ?....." и понеслись продажи. Думаю объем продаж прифилированных по прямому назначению составляет процентов 15 от общего объема. Все остальное идет на "защиту". 2. Теперь немного механики. Площадь шипов, которые упираются в гидру меньше площади мембраны. Поэтому боковое давление (отношение силы к площади) грунта на гидру будет больше в местах опирания. Как итог, увеличивается сила трения скольжения. Кроме, того, как я писал выше для того, чтобы снизить или предотвратить скольжение одной поверхности относительно другой их принудительно делают "шершавыми", не гладкими. Что, собственно, и делают шипы на мембране. Поговорили о скольжении грунта при его уплотнении, перемене влажности, морозном пучении. А как пленка, толщиной даже 0,6 мм (хотя все экономят и суют туда 0,4 мм) может защитить гидру от механического воздействия? Допустим прокола чем то острым, что попало в грунт для обратной. Относительно ЭППС. Тут уже насколько раз обсуждался вопрос "СтОит или не стОит крепить ЭППС к гидре?". Знаю (по обсужлениям), что несколько человек просто прижимали ЭППС грунтом. Тогда имеем плавающую как теплоизоляцию так и защиту гидры. Из практики. Ремонтировали на домах наружную гидру. Были случаи когда грунт смещал ЭППС, а приклееный к рубероиду ЭППС смещал рубероид.

В предыдущем письме я написал, что сделать.

Ну.... тут YUKS надо почитать техописания, посчитать и принять решение.

Прокомментирую решение по наружной гидре позже, если будет натхнення. 1. Жгут у Вас работает штатно. Вода не протекает. То есть, нет затопления. 2. Жгут всегда работает с некоторой инерцией. Ему нужно время, чтобы набохнуть. При набухании он становится пастообразным и заполняет все возможные неплотности. (второе фото) 3. Но, в принципе при наличии наружной гидры жгут выполняет функцию сторожа на всякий случай. 4. Если бетон с гидрофобной добавкой, то влага в нем не должна перемещаться. (первое фото. Гидрофобный слева) 5. Возможно у Вас недостаточно уплотнен бетон в районе опоры стены на фундамент и вокруг жгута есть есть великоватые пустоты. Как решить? Уделить внимание месту примыкания. Нанести гидру двумя полосами шириной по 300 мм (с запасом) по низу стены и пол в месте примыкания к стене. Если бы текла вода, то нужно було бы делать штробу, выкружку и наносить гидру. (третье и четвертое фото). Но так как у Вас просто влажность, то можно нанести проникающую или полимерцемент. Если нанесете проникающую, то недельку её нужно будет поорошать водой с частотой не менее 3 раз в день. При стрыскивании Вы будете видеть как вода попав на проникающую впитывается в бетон. Перед нанесение проникающей поверхность пару раз обработать уксусной кислотой с последующей мойкой модой. Это поможет открыть поры в бетоне. Кроме того, я не рекомендую наносить проникающую, если будет на стену в дальнейшем наноситься отделка (ГК не в счет). Вариант полимерцемента более универсальный и не требует ухода после нанесения. Применение предложенного специалистом материала считаю перебором. У Вас нанесение по железобетону. Эластичность там особо не нужна. Тем более почти за 5200 грн за комплект 35 кг.

Желтое - бентонит. Синее - влага. Так? Пол в районе шва сухой? Тянет только по стене? Шов по всей длине так себя ведет или местами? Чего Вы не подкрепляете проблемные посты фото проблем? Как на фото. Простенько и со вкусом. PS Пока предложение спеца выглядет по богатому : мажем всё!

1. Пенопластов много. Это целый набор газонаполненных полимеров. 2. Я не хочу "трудиться". Вы сделали вброс информации Отсюда вопрос Вы знаете при какой температуре........? Сужаю ответ до одного из пенопластов - ППС (пенополистирола). Так как речь в этой теме о нем. Если Вы лично не проводили исследования, то, видимо, взяли информацию (вероятно полезную для всех читателей) в каком-то авторитетном источнике. Поэтому дайте ссылку на источник и цитату оттуда. А дальше продолжим о параметрах жизни утеплителя на кровле. Тут у меня есть "данные". Если у Вас нет этой информации, то не стоит тут сорить эмоционально-истерическими заявлениями. На форуме этого хватает. PS 1.И про миламин. Он может быть и в бетоне. Он входит в состав некоторых суперпластификаторов бетона. Кто-то получал информацию с завода какой пластификатор они применяют? 2. Совет. Не стойте в пробках на своем авто. По данным ВОЗ выхлоп дизеля есть активный канцероген. Для подтверждения вводите в поиск : diesel fumes cancer или diesel exhaust cancer. 3. Ничего не поделаешь. Мир вокруг нас вонюч.

Наверняка Вы глубоко изучили эту проблему. Дайте, пожалуйста, ссылку на какой-нить документ, заслуживающий доверия, чтобы почерпнуть.

Прогрессирующий случай зффекта Даннинга — Крюгера. Советую почитать книжку "Основы бетоноведения". Хотя... не стОит тратить время. Там скучно. Нет смайликов. Проще зайти сюда https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=73094 в очередной раз и спросить у автор темы "А нафиг он армирует свои изделия".

Делюсь исключительно своим опытом. В 1990 году у меня была первая кровля, которую я взял в ремонт. С тех пор зарабатываю и на этом в т.ч.

Вы абсолютно правы. Во всех технологических картах (предлагаемых пирогах) производителей кровельных материалов монолитные стяжки (бывают еще сборные) всегда армируются. И это связано не столько с работой на изгиб сколько с противодействием усадке. И раствор для стяжки должен содержать крупный заполнитель. Еще очень не рекомендую делать разуклонку по технологии "сухая стяжка". Там есть три "Внимание!" Подумайте еще над тем, чтобы уйти от перемещения "на гору" песка и цемента. Есть вариант устройства разуклонки деревом. Забейте в поиск "Устройство кровли по деревянным балкам" Кроме всего такую кровлю можно сделать а-ля "вентилируемый фасад". И нет необходимости в технологических перерывах на сушку и усадку. Вот когда-то обсуждали в "Кровлях". https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1203951&postcount=871 Вместо захода на парапет можно просто организовать несколько аэраторов на кровле. Тут, правда, ремонтный вариант : 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=11

Скорее по прочности. Если они добавляют в бетон ВоздухоВовлекающиеДобавки, то это может дать им основание заявлять F200. ВВД - они такие. Добавлено через 15 минут Есть такая тенденция в теперешней урбанистике - максимально не вмешиваться в естественный дренаж грунта. Всякого рода площадки, дороги - это зонтики, закрывающие от воды грунт под собой и направляющие её в дренажные системы. То есть, суть - не вмешиваться в привычный "ход камней" природы. Придумали проницаемый бетон. Бетон без песка. Только цемент и щебень.

Если F200, то это почти гидротехнический бетон. Тут одна штучка. Поверить, что там реально F200. Просто определение морозостойкости бетона очень длительная процедура (несколько месяцев испытаний) требующая лаборатории с людьми. Кроме того, я не знаю с какой периоичностью делаются на узлах делают "отборы проб" и проведение испытаний.

Бетон под ФЭМы я бы защищал от воды. Попав под ФЭМ воде очень сложно испариться и стечь (даже если есть уклон). Особенно это неприятно во время входа в зиму. Поэтому или гидрофобную добавку в бетон (не путать с W у бетона) или обмазку, или пленку или профилированную шипами к бетону. Вот бетон, проживший под плиткой 10 лет. 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=56#prettyPhoto

Собственно окончание эксперимента. Любой акриловой грунтовкой можно склеить песок. Учитывая это можно предположить, что можно и укрепить поверхность стяжки. На какую глубину - вопрос. Песок - это достаточно опосредованный источник корректной информации. На фото внизу. Получили кусок песка. камешек. Результат царапания отверткой на фото. Результат работы молотком там же. Бил без фанатизма. Разбил на 4-м ударе.

ekco.com.ua/site_search?search_term=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0+