Propeller

Вот такой вариант. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5107795&postcount=1009 Цвет можно сделать любой из это палитры www.ekco.ua/data/images//durocret_deco_finish_ru.pdf На фото текструра чуть ближе. Наносится кистью-макловицей.

Опять соскользнул. Это нормально.

Время от временами на FineLivingNetwork смотрю передачку про необычные дома в мире. Там почти всегда, в рассказе о доме , упоминают способ естественного отопления или охлаждения дома. То есть, расположение окон. Типа в Финляндии обычно южная сторона всегда остеклена, а в Египте наоборот. Вы как-то с этим замарачиваетесь?

1. Упомянутые выше участники форума могут подтвердить фото, что пропиткой, которую они упоминали в своих советах им удалось пропитать стяжку на глубину хотя бы 10 мм? 2. Я когда-то дал на пробу Spaider эпоксидный грунт с мизерной вязкостью и дикой смачивающей способность. Просто для себя посмотреть как он будет себя вести в рыхлых стяжках. Результат не удивил меня. Я это предполагал. Против природы (физики) не попоешь. У ТС есть проблема со стяжкой. Пусть Академик даст ему ЛЮБОЙ ПУ, эпоксид. Любой. Любого производителя. И пусть gaset нанесет эти приславутые 350 грамм на свой 1 м кв. А потом отпишется. Способ определения глубины проникновения за ним. Да! Не идивляйтесь, что поверхность начнет плохо царапаться. Так ведет себя любая цементная поверхность после пропитки любым полимером. Даже акриловым грунтом глубокого проникновения. 3. Кстати. Вот был случай. Когда-то посоветовал дядьке просто хорошо пролиться акриловым грунтом глубокого проникновения. Именно пролиться. Но тут нужно считать деньги. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3211733#post3211733

Они пропитают верхних 2-5 мм толщины стяжки при расходе 0,3 -0,4 кг на м кв.

1. В минипарапете нет необходимости делать дырку и воронку. Делается разрыв в парапете и туда просто монтируется "язык" и оцинковки. Я тут показывал : 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=6 третье фото. 2. На Вашем разрезе нет уклонообразующего слоя. 3. Вам нужно подумать как будет крепиться плоский шифер. У Вас на рисунке он просто лежит на ЭППС, даже не упираясь в элемент конструкции кровли на торце плиты перекрытия. 4. Водоприемный лоток крепится к торцу шифера (это площадка максимум 20 мм). Не знаю достаточно ли этого. 5. Вопрос который задал #roofinspector "Как крепить ПВХ?" тоже актуален. 6. Крепление ограждения тоже надо понимать как. Под ограждение нужно какое-то жесткой надежное основание. 7. Вы же не сами будете крепить ПВХ. Пригласите спецов по этому покрытию. Поговорите. Тут бывает https://www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=121159 . Он спец по этой теме. Вроде заходит сюда молча : Последняя активность: 10.06.2020 19:45 Постучитесь к нему в личку. Пригласите сюда.Интересно что скажет-расскажет.

Потрясающе. Только одна тонкость. Показаны какие-то результаты этапов. Нет самого этапа в процессе. Ну готовить пасочку (1 :10 говришь ?) пропускаем. Пропускаем даже, что обра Гвоздики пропускаем. Любой боль-мень склееный кварц будет снимать с гвоздя ржавчину. 1. Нет процесса нанесения грунта. Именно грунта, о котором идет речь. Взвесить пасочку и нанести на нее маркер, чтобы не было подмены. Хотя..... Взять НЕВСКРЫТУЮ заводскую упаковку с пломбой, открыть, отмерить (чтобы видел зритель) на весах, перемешать, нанести. Если нанесение в 2-3 слоя, то хотябы первый слой должен быть нанесен без монтажа кадров (непрерывная съемка). Взвешиваем пасочку. Видим реальный расход. 2. Включаем камеру через 7 дней. Дальше непрерывная съемка. Берем макрированный образец и ломаем его и ВАЖНО сразу делаем качетсвенную съемку срезу. Без перерыва в съемке. Должны увидень ОБЯЗАТЕЛЬНО зону проникновения. Эпоксид или ПУ всегда насыщает цвет бетона делает его темным (раз и навсегда). Темносеро-желтоватым. Вот как показано в описании у Уцин : pol-servis.net/upload/iblock/a9f/2_komponentnyy-epoksidnyy-grunt-Uzin-RE_425.pdf Вот коллеги Академика market-parket.ru/catalog/mixtures_and_preparations_for_the_installation_and_repair_ties/gruntovka_dlja_stjagki/epoksidnyy_grunt/2-k_epoxy_gruntovka_uzin_pe_425.html#prettyPhoto (кстати могу без проблем сделать такой эффект "проникновения" для фото) На видео я этого не увидел. А очень хотел. То , что я увидел выглядет как, простите, развод. Непонятно одинаковый ли бетон был в разных формах. Непонятно что мазали. Непонятно как. Непонятно куда что проникло (раскол образца одинаковый в цвете по всей его толщине) Все видео - верь Жеке на слово. Жека рассказывает, а не показывает. И (ВНИМАНИЕ) при расходе 0,35 кг на м кв. Ну.....заказывайте укрепление PS Когезионная прочность эпоксидов и полиуретонов выше прочности бетона на разрыв минимум (в 100 раз). Если эпоксом или ПУ пропитать просто песок и потом бросить этот "образец" на асфальт с высоты даже 20 колен Жеки, то образец будет жив здоров. Ну разве что царапинки. Вся зона пропитки стеновится полимербетоном. То есть, мы получаем новый материал с другими прочностными хар-ками. И если весь образец пропитат, то он должен себя вести как полимербетон с его высокой прочностью на разрыв и изгиб, ударопрочностью. Один разбился на 2 кусочка, а другой на 5 кусочков. Детский сад какой-то. На кого рассчитано это видео? На перепуганных жертв нехороших прорабов? Добавлено через 9 минут Только отпишитесь, пожалуйста. Не забудьте. Если получится высверлить небольшой керн из стяжки его тут показать, то это будет очень полезно. Правда придется потратиться на это Но Ваш опыт для сообщества будет очень ценным.

Я не зря выше слово ВЫСОХНУТЬ написал в ковычках. Так как высохнуть - это лишиться растворителя (органика или вода), а вот после этого начинается полимеризация. Есть химическая поговорка "подобное растворяется в подобном", но не "подобное клеится к подобному". А есть проблема усадки грунтовочных пленок (толщина до 0,1 мм)? Если рассмотреть гипотезу "Песок как противоусадочный компонент грунтовок", то тогда почему его не применяеют для всех грунтов (если говорим о дисперсионных, обычно акрилы или стирол-акрилы)? Бетонконтакты придумали для того, чтобы увеличить площадь контакта гладких поверхностей с последующими покрытиями. То есть, придать шероховатость. Если в бетонконтакте нет песка,то это не бетонконтакт. Вы уважаемый в своей работе часто используете лаки (полимеры) наносите нескольких слоев лака, это как нибудь ухудшает свойства покрытия? Это немного разговор в другую сторону. Я выше писал. Есть требование по времени нанесения последующего слой. Так вот для липучих полиуретанов пишут, что следующий слой наносить НЕ ПОЗЖЕ, чем через 48 часов. Не позже.

И при этом Вы планируете кровлю без чердака (холодного чердака)? Тогда начинайте считать утепление и отделку стропильно-обрешеточной части.

Клей клеит только когда он "жидкий". Если нанести любой полимерный клей на поверхность и дать ему "высохнуть" полимеризоваться, то он начнет выполнять противоположную функцию. У полимеров низкая поверхностная энергия (мало свободной энергии) и они находясь в твердой фазе очень неохотно вступают в межмолекулярное взаимодействие другими полимерами или с "самим собой" в жидкой фазе. Поэтому у инструкциях по нанесению многослойных полимерных составов указывают время нанесения последующих слоев и там есть "не позже...." Опять же зачем в акриловый вяжущий добавляют песок (это про всякие бетонконтакты). Если говорим про РПП, то опять же у клеев для плитки, где есть эти РПП есть ограничение по так называемому открытому времени. Поэтому совет заматовать наждачком поддерживаю.

Уточните, пжлста, на наносить МЦ. Какая основа? Вы же о фасаде?

Орлы-плиточники. В теме Мастерка девочка 12-ти лет задала вопрос. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5118776&postcount=8546

Тут, видимо, Spaider намекнул на то, что на С1 наши тоже пишут для внутренних и наружных работ. Вот пример из цитатника Церезита : Растворная смесь Ceresit СМ 11 Pro применяется по прочным недеформируемым основаниям внутри и снаружи зданий в жилищно-гражданском и промышленном строительстве. Прочитав это заказчик удивиться сомнениям Spaider и начнет его подозревать в чем-то нехорошем.

Тут было мнение, что корочка (полимерцементный слой стяжки после пропитки грунтом) толщиной в 1 мм, лежащая на остальном рыхлом основании не пропитанной стяжки решит проблему пол паркет. Поддерживаете Вы это? Если считаете, что корочка должна быть толще, чтобы быть как минимум "самонесущей", то давайте свою тощину. А после этого расход этого грунта, чтобы укрепить поверхность на эту глубину. Добавлено через 4 минуты У этих приборов есть еще погрешность. Она обычно указывается на графике возле шкалы. Но погрешность указана как скалярная величина. И не понятно добавлять 10-20% к замеру или отнимать. Еще. Надеюсь, Вы обратили внимание, что при замере и чтении переводного графика направление удара : вверх, по горизонтали и вниз. Там на графике эти значения при равной длине отскока разные.

Вот вариант беспарапетной плоской. То, что встречалось на хрущовках и промзданиях.

Вот, к примеру, такой "скромненький". ekco.uaprom.net/p839040365-izomat-seryj-klej.html

По сути Вы делаете плоскую скатную кровлю. Меня в вашем пироге меня инресует сечение (узел) свеса. Та часть кровли, которая будет над желобком. Я думаю в Вашем конструктиве есть смысл его прорисовать с размерами. Сразу скажу, что есть смысл немного вывести торец кровли за плоскость фасада. То есть, сделать свес. Иначе есть большая вероятность мочить и убивать фасад. Хотя оптимисты могут со мной не согласиться. Я пессимист-перестраховщик. Вот как обычно мы решаем эту проблему. И, простите, опять минипарапетом. 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=6#prettyPhoto По аэраторам. Вообще-то их придумали как элемент системы осушения протекших плосках рубероидных ковель. Там делались аэрационные каналы и , если небыло возможности организовать аэрацию кровли через продухи делали это аэраторами (флюгарки в народе). Это есть даже в последнем ДБН по кровлям. Со временем, не дослышав о чем речь их начали тулить (даже нет - пердолить) везде с почти нулевой эффективностью. Ну как фибру у сухую машинную стяжку или профилированную мембрану на стену подвала без дренажа. Хоть у ПВХ мембраны очень низкая паропроницаемость (больше, чем в 20 раз ниже чем у ПУ), но для новой кровли, а тем более эксплуатируемой, флюгарка вещь лишняя. Дал запрос Главному по flat roof without parapet. Выдает вот в таком роде. Хоть это и ремонтный вариант. Вот что я имел в виду в случае НУ ВООБЩЕ БЕЗ ПАРАПЕТА

то есть верх свай с закладными раньше был на отметке 0, а теперь +30 над верхом плиты?

В описании 777 написан расход этой штуки. Как-нить попробуйте её нанести на стяжку и проверить толщину укрепленной корочки. Ну.....около 1 мм. И..... Эта корочка легко при сдвиге снимается с рыхлого основания под ней.

Что-то мне говорит, что если в планах гидроизоляция механического крепления и при этом есть желание уйти от мокрых работ на кровле (это я про цементную разуклонку), то без дерева не обойтись (я не о "палубной" доске). Надо порисовать.

Ну....парапеты бывают разной высоты. Я там бываю время от времени. Водоотвод с кровли точечный (на предпоследнем фото правый верхний угол) Сдувает всё!

Я буду отвечать, только по своему продукту. Так как с другими не работал. 1. Стяжка під мікробетон. Планується на пінополістирол (5 см) і труби теплої підлоги залити стяжку 5-6 см. Щоб максимально знизити вірогідність (мінімізувати) тріщин на мікроцементі, як найкраще влаштувати стяжку для даного типу покриття: армувати стяжку кладочною сіткою, фіброю, додавати пластифікатори? Буду вдячний, якщо залишите посилання на необхідні компоненти на вашому сайті або зазначите їх назви. Яку міцність розчину використовувати - М300? В описании нашего МЦ нет требований к прочности основания. Если говорить о прочности, то полную систему МЦ наносят на гипсокартон (то есть, бумагу, приклееную к гипсу). Для снижения вероятности появления трещин в стяжке нужно : - армировать её сварной сеткой - добавлять суперпластификатор для снижения кол-ва лишней воды в смеси - добавлять щебень (5-10) с раствор для стяжки - фибра никогда лишней не будет (микроармирование) 2. Наливна підлога/самовирівнючий шар. Зважаючи на те, що мікроцемент по своїй природі має нерівну, шорстку фактуру, чи потрібна йому ідеально рівна основа? Скажімо, вистачить добре зробленої, затертої стяжки чи потрібен шар наливної підлоги? Нет. Не нужна, да и лишний слой в пироге пола не сделает его более стабильным. Чем меньше слоев тем меньше "степеней свободы" для отслоений и растрескиваний. 3. Фактура мікроцементу. Мені подобаються розмиті неоднорідні відтінки мікробетону і в меншій мірі сліди від шпателів при нанесенні матеріалу. Чи існує технологія нанесення, за якої мікроцемент одержує максимально рівну, гладку фактуру? Вы об облачности. Посмотрите фото внизу. Там про ровность поверхности. Наостанок, питання щодо застосування мікроцементу по пінопласту (стіни). Традиційно, в даному випадку на пінопласт клеїться армуюча сітка, потім наноситься штукатурка. По технології, ваш мікроцемент також потребує армування, однак два шари армування поспіль це очевидна дурниця. Як в такому випадку коректно застосувати мікроцемент? Относительно нанесения на пенопласт уточню у поставщика. В полном пироге МЦ всегда присутсвует армирование. См. фото. Если говоритть про пол, то все производители рекомедуют полный пирог с армированием. На стены часто покупают только Финиш.

Тут чуть раньше ребята пришли к выводу, что даже снаружи клеить плитку на клей с S1 (как минимум) это перебор. Так там у нас диапазон температуры эксплуатации не сравнить с колебаниями температуры на ТП.

О! Наконец-то картинки. А то эти скучные вопросы....

Если Вы об этом : то это придумали новое применение полиуретановой пены. Смысла в этом не вижу, хотя эффектно. Таких эффектных штучек в сети есть. С разным принципом действия. Но в случае с ямкой под столбик забора заполнение пустоты пеной, как по мне, непонятно. 1. Если это бетон, то он своей тяжестью увеличивает стойкость забора к ветровым нагрузкам. Вам этой подушки из около 1 кг. 2. А чем плохо просто вернуть часть грунта обратно в ямку и его уплотнить?